PROFITEC

Это уже, как Вам больше нравиться!? В первом варианте, у Вас есть 2 отдельно стоящие плоскости, которые между собой не связаны и могут декорироваться отдельно в любой период времени, то есть, плитка на цоколь отдельно, а декоративная штукатурка на фасад отдельно и наоборот. Во втором варианте, если утеплитель на цоколе будет в одном уровне с фасадом, то нужно сначала приклеить плитку на цоколе и только после монтажа плитки нанести декоративную штукатурку, чтобы торец плитки, который просматриваться вместе со слоем клея для плитки был эстетично заделан декоративной штукатуркой. (2 вариант на фото, когда декоративная штукатурка подходит к плитке).

Да. Правильно.

Не менее 30 см., при более низком "условном" цоколе стены будут увлажняться от брызг при ударе капель дождя или конденсата с водосточной системы о землю, при таянии сугробов снега, или от капиллярного подсоса влаги непосредственно из грунта. В большинстве случаев на практике, не обрезают стандартную ширину листа ЭППС 600 мм. и монтируют по длинной его стороне, чтобы не подрезать листы.

Вы делились Вышей проблемой в отдельной теме, пока Вы не отсечёте постоянное поступление влаги на фасад, перекрашивать бессмысленно.

Если не сильно принципиально, то лучше оставьте в базовом белом цвете, так как есть! Когда штукатурка тоннируется в массе, она более устойчивая к атмосферным воздействиям, нежели окрашенная поверх краской, тем более силикон-силикатная Ceresit CT 175 достаточно хорошо эксплуатируется. Как счастливый обладатель белого фасада, могу с уверенностью сказать что, через какое-то время он в любом случае станет светло серым)

P.S. Либо продолжать в таком же духе и у Вас получилась практически дизайнерская штукатурка, местами похожа на Травертино))

Всё банально просто, что у Ваших ребят не совсем набита рука для такого вида работ! Вы посоветуйте им несколько моментов при нанесении декоративной штукатурки барашек; 1) Хорошо перемешайте штукатурку, чтобы камешки размешались равномерно в ведре. Наносить толщину штукатурки нужно мет. теркой на стену не превышающую толщину зерна написанную на ведре, в Вашем случае это - 1.5 мм.! 2) При нанесении не растягивать сильно штукатурку, так-как появятся разрывы, почему все говорят, что похожа Ваша штукатурка на короед, а не на барашек! 3) При затирке штукатурки пластиковой тёркой, нужно структурировать барашек круговыми движениями в одном направлении с небольшим усилием и давлением, а не в разных направлениях и с усилием, как получилось у Вас! 4) При структурировании Ваши строители должны чувствовать вращающийся камушек под тёркой, если тёрка приливает к стене, то нужно убрать часть штукатурки со стены, она нанесена большим слоем, будет зализанная и затёртая не совсем эстетичная и не насыщенная структура барашка, как у Вас к сожалению. Обратите внимания на гладкие наплывы!? Если Вы и Ваши строители будете прислушиваться к рекомендациям - всё получиться. Удачи!

Если топикстартер решил утепляться ЭППС и мы его никаким образом не переубедим изменить свой выбор утеплителя!? То вопрос по поводу того, что можно утеплять дом в том же году, как он построен, не совсем актуален, так-как влага из-за не паропроницаемого эппс не будет уходить через наружные стены, а только путём проветривания внутренних помещений и через вентиляцию. Также будет актуален вопрос влажности стен немного позже, когда топикстартер начнёт проведение внутренних влажных работ (штукатурка стен, заливка стяжки и т.д), куда будет уходить влага!? При уже утеплённом доме эппс, влага в стенах, также будет уходить путём проветривания внутренних помещений и через вентиляцию! Так что jonk, Вы в любом случае столкнётесь с влажными стенами сейчас, когда будете утеплять дом с ещё не до конца просохшими стенами или потом, когда будете проводить внутренние влажные работы после монтажа системы утепления.

Чего её закрывать!?)) Спасибо Вам, что поделились с нами впечатлениями!

Не просто смущает, а хотелось бы разобраться в чём именно проблема и как с ней бороться!? Необходимость отказаться от её реализации, слишком простое и частично легкомысленное решение, тем более, материал не новый и уже лет 15 существует на рынке Украины. По крайней мере, нужно предупредить потребителей, о такой возможности стечения обстоятельств и последствиях. Будем надеяться, что материал не превратиться в отстой и это была бракованная партия!?

Буквально недавно обсуждали - здесь.

Прочитал всю тему так и не нашёл решение проблемы, которая возникла у lxex!? Со своей стороны скажу, так-как я работаю с большим ассортиментом производителей готовых шпаклёвок, что Semin Sem Joint Compound очень популярная и покупаемая шпаклёвка и если брать статистику потребления производителей, то её выбирают около 70% "интерьерщиков", используют её не переходя на других производителей годами. Решать вопрос рекламации с технологами, когда на объекте (в пироге) присутствуют несколько производителей, в нашем случае Oikos и Semin ни к чему никогда не приведёт, они приедут на объект и будут брызгать ядом друг на друга и в любом случае будет виноват исполнитель работ, это уже пройденный 100 раз вариант, особенно в интерьере, если конечно нет очевидного брака материала. Только в нашем случае, какой из материалов дал химическую реакцию Semin Sem Joint Compound, Oikos Crilux, Oikos Ultrasaten сложно сказать!? В технологических картах, у всех материалов используемых в "пироге" стандартный набор составляющих; акриловые смолы в водной дисперсии, карбонат кальция и т.д, открой любую тех.карту всё везде одинаково. lxex искренне сочувствую, что попал на такое сочетание материалов и пришлось переделывать часть интерьера. P.S. Интересно провести ещё один раз эксперимент, с таким же комплектом материалом, но уже в идеальных условиях нанесения без возможных сквозняков и т.д, если будет у меня возможность постараюсь взять на пробу материалы и провести нанесение нашей командой технологов.

Для ракушечника и газобетона часто берут такой вариант, в этом дюбеле увеличенная распорная часть.

Не кидайте в меня камнями)). У Вас планировалось деревянное перекрытие, а если сделать монолитную плиту перекрытия между первым и втором этажом, она снимет излишнее напряжение со стен и перегородок. Арматуру закрепить и перевязать по периметру во все стены, даже можно пройти насквозь через перегородки, установить ферму опалубки и залить!? По кровле, поиграться металлом и бетоном с толковым конструктором и возможно тоже решить проблему. Такое практикуется в домах, которые проходят реконструкцию и где меняют деревянное на бетонное перекрытие без демонтажа стен.

Это возможно, что задувает воду и снег, потом тает, снова замерзает и рвёт, у Вас крышка мет. парапета сильно выступает и узкая относительно, слишком большой зазор между фасадом и металлом, при боковом ветре может задувать снег завихрениями и дождём. Мне кажется, нужно было больше металл заводить на штукатурку и не такие большие зазоры делать по краям от стены, если другие варианты попадания воды внутрь системы отсутствуют, то здесь проблема может быть!?

Откуда-то водичка проникает в стену и зимой рвёт кирпич вместе со штукатуркой.

Демонтировать выступающий кирпич и набрать нужную толщину утеплителем. Кирпич выполняет декоративную роль, также он не работает, как утеплитель, лучше его заменить теплоизоляционным материалом. Такие вещи лучше всего делать пенопластом, покупаете пенопласт с запасом по толщине и нарезаете листы под нужные размеры, чтобы выровнять перепады между плоскостями первого и второго этажей.

Церезит CR-66 (2к), тоже хороший вариант.

Большинство говорит, что адекватная шпаклёвка. Крепкая, хорошо затирается.

Искать какого-то определённого производителя нет особой надобности, так-как все в основном делают одинаковый пенопласт (ПСБ-С), главное, нужно задать правильные вопросы-условия по его изготовлению, то есть, задать вес производителю, который Вам требуется и обязательно сказать, что это "на фасад", чтобы был калиброванный, а не дугой. По ДСТУ 25 - от 15 кг/м3, 35 - от 25 кг\м3. По ЭППС, первое - это класс горючести, в Украине только Пеноборд делает Г1, остальные Г4, под заказ Технониколь, но его нет в свободном доступе, если не заморачиваетесь по этому поводу, то можно и Г4. Самый качественный это Австротерм и Стиродур - ценник зашкаливает, но Вы получаете Г1, шероховатую поверхность (вафельную), экологичность, плотный, жёсткий как камень, не сравнить не с одним из эппс, который предлагает рынок. Из доступных и адекватных производителей Г4 это - Батэплекс, Пеноплэкс, Техноплекс, Стирофом.

По ДПК очень много рекламаций, по УФ устойчивости, тёмные цвета сильно выгорают из более доступных производителей. Немцы хорошо делают ДПК, но дорого. Я бы рассмотрел лиственницу с лакокрасочной продукцией Remmers или Adler. Мы делали моему соседу из лиственницы, уже десять лет фасад стоит без каких-либо нюансов.

При таком весе плитки, нужно использовать другую систему. Вата выдержит, а вот система крепежа и сетки используются другие, первая сетка панцирная, вторая металлическая, ячейка 25х12 или 25х25, толщина прута от 1.2 мм., дюбеля используются рамные в дополнении с металлической рандолью (шайбой) прижимной, дюбелиться система через 2 сетки, в данном случае, дюбель уже работает не только на отрыв, а ещё и на изгиб. Сетка перетягивается клеевым составом и полностью утапливаеться, также дополнительно наносятся горизонтальные насечки из клеевого состава зубчатым шпателем 10 мм., они будут служить как рёбра жесткости при последующем монтаже плитки. По такой системе монтируются все тяжелые фасады, где используются тяжелые плитки и камень.

В зависимости от того, какой вес плитки на м2, будет формироваться пирог Вашей системы утепления!?

Не в плотности дело, а в показателях предела прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность).

Если фрагментарно сделать, как в статье. Такая система рассчитана для веса камня или плитки 35 кг/м2. Дюбеля для системы утепления используются с увеличенной распорной базой и длину дюбеля рассчитывайте, таким образом, чтобы дюбель заходил в газобетон на 100 мм.