Сэнсэй

А меня вот смутила выставленная мне стоимость работ (Киев, квартира) по сантехнике: только за разводку труб(горячая+холодная+канализация), всё пластиковое, насчитали по 400 грн за точку (стоимость материалов - отдельно). Это без подключения самих приборов.

Уровень ремонта - высокий. Рабочие - киевляне, не с вокзала.

Не много ли?

Причём точкой считается как подключение ванны, так и подключение пары фильтров с редукторами.

Бригадира взял по причине сложности и тотальности ремонта, отсутствием времени и опыта на постоянный личный контроль работ и выбор материалов, а также давнего взаимопонимания бригадира с дизайнером. Работой пока очень доволен, только вот по ценам нужно будет разобраться.

Из уже увиденных расценок на работы (без стоимости материалов):

Монтаж г-к перегородок с укладкой минваты - 70 грн/м2

Монтаж фальш-стен из г-к - 50 грн/м2

Монтаж и подключение радиатора на 8-12 секций - 600 грн/шт

Заливка стяжки - 50 грн/м2

Монтаж многоуровневого г-к потолка (без отделки) - 75 грн/м2

Монтаж радиальных откосов на потолке - 75 грн/м.пог.

Монтаж прямых откосов на потолке - 60 грн/м.пог.

При этом есть ещё сверху дополнительные строки "накладные расходы 14% и прибыль 10%", в которых сидит зарплата самого бригадира.

Что скажете?

Ничего не понял...

Насколько я знаю, на контактах плиты нарисовано какие и где перемычки нужно ставить, если запитываешь её от одной, двух или трёх фаз. У меня по госпроекту на кухню квартиры заходит 3 фазы через трёхфазный дифавтомат. Я автомат, естественно, поменяю на более качественный, но собрался так и садить плиту на все 3 фазы, для меньшего перекоса фаз. Только вот, как я понял из прочитанного, полного удаления перекоса не получится, т.к. каждая из трёх конфорок будет просто посажена на свою фазу и, если я пользуюсь только одной конфоркой, у меня по этой фазе будет нагрузка, а по двум соседним - нет. Праильно?

Или сильно умно в электрических конфорках всё делают сейчас, типа, у каждой конфорки 1/3 спирали на одной фазе, 1/3 - на второй и треть на третьей? Тогда нет перекоса.

Скрутка без сварки противоречит противопожарным нормам.

Именно поэтому я и написал про Ториксы. Торикс - это такой колпачок c резьбой внутри, который называют ещё "холодной сваркой", шведы выпускают. Вот описание с картинкой: (ссылка устарела)

Сварка, как я понимаю, нужна для того, чтобы не давать нагретым проводам в скрутке расходиться, т.е. уменьшать площадь контакта (т.е. ещё больше увеливичвать нагревание). Именно Торикс и держит скрутку в кучке при любой температуре.

Вычитал для себя новое (не электрик я, но процессы изучал в своё время): "Горячая пайка/сварка" делается очень просто:

Нам понадобиться трансформатор 220/5-12 от 400 Вт (лучше киловатник или больше), пассатижи (с изолированными ручками), графитовая щётка от эл. двигателя и соединительные провода не менее 4 квадратов.

К одному низкому выходу транса подключаем пассатижи, к другому щётку. Включаем напряжение.Пассатижами обхватываем скрутку и щёткой касаемся торца скрутки. Достаточно 1-2 секунд, чтобы на конце скрутки образовался медный шарик. Всё.

Позвольте поумничать, но электрику, который предложил Вам ПВС в штукатурку, надо бв немного повысить квалификацию.

Это уже без меня. От его услуг я отказался, как по причине непонимания разницы между ПВС и ВВП, так и по причине наглости в в общении, с загибанием пальцев типа "я восстребованный электрик и ни на какие скидки не согласен". Всё пробросили вменяемые другие ребята, с допусками и реальными объектами за плечами.

Реально и просто - клеммник на винтовое соединение.

Не, винтам - отказать. Я не буду через три года расковыривать все коробки и затягивать болты, как того требуют все нормы. Ваго - можбыть, но есть плохие отзывы. Тут больше у меня был вопрос "скрутка монолита без пайки - ошибка или норма?"

Я вот решил квартирку нашпиговать всякими там широкими плазмами, канальным кондишеном и другой недешёвой аппаратурой, не говоря уже про сотню галогенок. Жалко попалить всё это, посему сразу пал выбор на СНПТТ-42 (птт). С запасом, конечно, ну и ладно. Ведь электроплита прожорливая, и СВЧ..., и духовка..., и бойлер..., и галогенок дизайнер понатыкал от души...

Состоит СНПТТ-42 из трёх СНПТО-14, для версии ПТТ: "диапазон входных напряжний 145-255 В 36 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования составляет 3 В".

Квартира в большущей высотке-новостройке, поэтому боюсь, что ближайшие несколько лет из-за ремонтов по сети будет плескаться что угодно, только не 220В.

Привлекло то, что СНПТО - не шумит (без вентилляторов) и, вроде как, не особо греется. Только вот на счёт ПТТ сомневаюсь: правильно ли выбрал? Не перехорошил ли?

Для реально могущих предложить сей аппарат по хорошей цене - милости прошу, пишите в личку.

Я вот на медном ВВП-1 (монолитные жилы, двойная изоляция) остановился для внутриквартирной разводки. Меня электрик агитировал на ПВС, т.к. он мягче (жилы из многих проводков) и в работе ему удобнее, но ведь потом в каждом месте контакта будет у него соблазн просто так зажать мягкие жилы, без лужения или обжима концевателями - потом через годик-другой начнётся от неконтакта искрить-греться. А чем больше греется - тем больше окисляется место контакта, что вызывает повышение сопротивления и ещё больший нагрев.

Поэтому и пал на ВВП-1 мой выбор: жилы монолитные, закрутил на контакте в автомате или розетке - и спокоен.

Зато почитал форум и начал задумываться: пайка проводов в коробках в местах скрутки - это из-за многожильности используемого ПВСа? Или в случае с монолитными жилами ВВП-1 тоже надо всё лудить-паять? Пока склоняюсь к мысли, что качественной скрутки Торексами вполне достаточно. Ошибаюсь?

А я вот в раздумьях:

По причине отсутствия другого места, пришлось поставить выносной блок канального кондиционера (большой такой, один на всю квартиру) на внешнюю стену многоэтажки. И в 15 см от металлического крепления проходит провод молниезащиты, от крыши до самого низу дома.

Побаиваюсь теперь: ежли шарахнет в моё парадное, то потечёт вниз разряд, наведётся ток на креплении блока, по металлу крепления может передаться на выносной блок, с него - в квартирный щиток на автомат, а оттуда - по всем устройствам, сидящим на этой же фазе. Правильно?

Чего делать? Если разрядник нужен, то какой и куда его ставить?

Шарманщик, спасибо за совет, покопаю. Радиоуправление не сильно хочу, т.к. отношусь сдержанно к радиопередатчикам и излучателям в жилых зонах. И без них хватает электромагнитного фона вокруг.

А по второй части вопроса: есть ли возможность обойтись без трансформаторов в "гирляндах" из 12 точечников? У меня будет общеквартирный 3-фазный стабилизатор, поэтому с перегоранием ламп будет дело обстоять получше (надеюсь). Так вот: чтобы было не слишком ярко, в "гирлянде" потолочников должны быть лампочки ватт по 10-15, а я везде вижу только 25 (которые без трансформаторов). Я плохо ищу или их действительно нет?

Посмотрите характеристики модулей на сайте российского производителя ООО «Разумный Дом». Там сможете подобрать себе модули по нужной мощности, количеству каналов (клавиш), цене.

Посмотрел бегло. Смутила фраза про активацию (программирование) модулей с пульта PRF2. А пульт, как я понимаю, только у спецов. А так, чтобы без подручных пультов обойтись - никак?

Чуть подробнее про свой вопрос:

у меня в гостиной есть, помимо основной люстры, 12 точечных светильников (пока с выбором типа не определился (галоген? накаливание?). Допустим, прямо в прихожей я включил первым проходным выключателем все 12 штук, прошёл в гостиную, приглушил их диммером и смотрю себе телек. Посмотрел телек - выключил вторым выключателем рядом с диммером все 12 штук - и пошёл спать в другую комнату.

Еще можно поставить модули X-10 с управлением.

А ткните, пожалуйста, носом какой именно модуль из (ссылка устарела) мне подойдёт?

АВВ например есть димер со встроеной "клавишей"

Ткните, пожалуйста, носом.

Заодно подскажите, пожалуйста, какие минимальные по мощности точечные светильники есть в природе, чтобы без трансформаторов? У меня по проекту есть "гирлянды" по 12-15 точечников, если по 25Ватт ставить, то будет слишком яркое освещение. Ставить меньше ламп - нарушаем замысел дизайнера.

Заранее благодарю за ответы.

А вот если я хочу помимо двух проходных выключателей рядом с одним из них поставить диммер, такое возможно?

Если "да", то вопрос №2: если точек выключения - три штуки (два проходных и один перекрёстный выключатель, если я правильно понял электрика), то в такой схеме можно ещё диммер вставить?