Сэнсэй

А меня вот смутила выставленная мне стоимость работ (Киев, квартира) по сантехнике: только за разводку труб(горячая+холодная+канализация), всё пластиковое, насчитали по 400 грн за точку (стоимость материалов - отдельно). Это без подключения самих приборов. Уровень ремонта - высокий. Рабочие - киевляне, не с вокзала. Не много ли? Причём точкой считается как подключение ванны, так и подключение пары фильтров с редукторами. Бригадира взял по причине сложности и тотальности ремонта, отсутствием времени и опыта на постоянный личный контроль работ и выбор материалов, а также давнего взаимопонимания бригадира с дизайнером. Работой пока очень доволен, только вот по ценам нужно будет разобраться. Из уже увиденных расценок на работы (без стоимости материалов): Монтаж г-к перегородок с укладкой минваты - 70 грн/м2 Монтаж фальш-стен из г-к - 50 грн/м2 Монтаж и подключение радиатора на 8-12 секций - 600 грн/шт Заливка стяжки - 50 грн/м2 Монтаж многоуровневого г-к потолка (без отделки) - 75 грн/м2 Монтаж радиальных откосов на потолке - 75 грн/м.пог. Монтаж прямых откосов на потолке - 60 грн/м.пог. При этом есть ещё сверху дополнительные строки "накладные расходы 14% и прибыль 10%", в которых сидит зарплата самого бригадира. Что скажете?

Ничего не понял... Насколько я знаю, на контактах плиты нарисовано какие и где перемычки нужно ставить, если запитываешь её от одной, двух или трёх фаз. У меня по госпроекту на кухню квартиры заходит 3 фазы через трёхфазный дифавтомат. Я автомат, естественно, поменяю на более качественный, но собрался так и садить плиту на все 3 фазы, для меньшего перекоса фаз. Только вот, как я понял из прочитанного, полного удаления перекоса не получится, т.к. каждая из трёх конфорок будет просто посажена на свою фазу и, если я пользуюсь только одной конфоркой, у меня по этой фазе будет нагрузка, а по двум соседним - нет. Праильно? Или сильно умно в электрических конфорках всё делают сейчас, типа, у каждой конфорки 1/3 спирали на одной фазе, 1/3 - на второй и треть на третьей? Тогда нет перекоса.

Именно поэтому я и написал про Ториксы. Торикс - это такой колпачок c резьбой внутри, который называют ещё "холодной сваркой", шведы выпускают. Вот описание с картинкой: (ссылка устарела) Сварка, как я понимаю, нужна для того, чтобы не давать нагретым проводам в скрутке расходиться, т.е. уменьшать площадь контакта (т.е. ещё больше увеливичвать нагревание). Именно Торикс и держит скрутку в кучке при любой температуре. Вычитал для себя новое (не электрик я, но процессы изучал в своё время): "Горячая пайка/сварка" делается очень просто: Нам понадобиться трансформатор 220/5-12 от 400 Вт (лучше киловатник или больше), пассатижи (с изолированными ручками), графитовая щётка от эл. двигателя и соединительные провода не менее 4 квадратов. К одному низкому выходу транса подключаем пассатижи, к другому щётку. Включаем напряжение.Пассатижами обхватываем скрутку и щёткой касаемся торца скрутки. Достаточно 1-2 секунд, чтобы на конце скрутки образовался медный шарик. Всё.

Это уже без меня. От его услуг я отказался, как по причине непонимания разницы между ПВС и ВВП, так и по причине наглости в в общении, с загибанием пальцев типа "я восстребованный электрик и ни на какие скидки не согласен". Всё пробросили вменяемые другие ребята, с допусками и реальными объектами за плечами. Не, винтам - отказать. Я не буду через три года расковыривать все коробки и затягивать болты, как того требуют все нормы. Ваго - можбыть, но есть плохие отзывы. Тут больше у меня был вопрос "скрутка монолита без пайки - ошибка или норма?"

Я вот решил квартирку нашпиговать всякими там широкими плазмами, канальным кондишеном и другой недешёвой аппаратурой, не говоря уже про сотню галогенок. Жалко попалить всё это, посему сразу пал выбор на СНПТТ-42 (птт). С запасом, конечно, ну и ладно. Ведь электроплита прожорливая, и СВЧ..., и духовка..., и бойлер..., и галогенок дизайнер понатыкал от души... Состоит СНПТТ-42 из трёх СНПТО-14, для версии ПТТ: "диапазон входных напряжний 145-255 В 36 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования составляет 3 В". Квартира в большущей высотке-новостройке, поэтому боюсь, что ближайшие несколько лет из-за ремонтов по сети будет плескаться что угодно, только не 220В. Привлекло то, что СНПТО - не шумит (без вентилляторов) и, вроде как, не особо греется. Только вот на счёт ПТТ сомневаюсь: правильно ли выбрал? Не перехорошил ли? Для реально могущих предложить сей аппарат по хорошей цене - милости прошу, пишите в личку.

Я вот на медном ВВП-1 (монолитные жилы, двойная изоляция) остановился для внутриквартирной разводки. Меня электрик агитировал на ПВС, т.к. он мягче (жилы из многих проводков) и в работе ему удобнее, но ведь потом в каждом месте контакта будет у него соблазн просто так зажать мягкие жилы, без лужения или обжима концевателями - потом через годик-другой начнётся от неконтакта искрить-греться. А чем больше греется - тем больше окисляется место контакта, что вызывает повышение сопротивления и ещё больший нагрев. Поэтому и пал на ВВП-1 мой выбор: жилы монолитные, закрутил на контакте в автомате или розетке - и спокоен. Зато почитал форум и начал задумываться: пайка проводов в коробках в местах скрутки - это из-за многожильности используемого ПВСа? Или в случае с монолитными жилами ВВП-1 тоже надо всё лудить-паять? Пока склоняюсь к мысли, что качественной скрутки Торексами вполне достаточно. Ошибаюсь?

А я вот в раздумьях: По причине отсутствия другого места, пришлось поставить выносной блок канального кондиционера (большой такой, один на всю квартиру) на внешнюю стену многоэтажки. И в 15 см от металлического крепления проходит провод молниезащиты, от крыши до самого низу дома. Побаиваюсь теперь: ежли шарахнет в моё парадное, то потечёт вниз разряд, наведётся ток на креплении блока, по металлу крепления может передаться на выносной блок, с него - в квартирный щиток на автомат, а оттуда - по всем устройствам, сидящим на этой же фазе. Правильно? Чего делать? Если разрядник нужен, то какой и куда его ставить?

Шарманщик, спасибо за совет, покопаю. Радиоуправление не сильно хочу, т.к. отношусь сдержанно к радиопередатчикам и излучателям в жилых зонах. И без них хватает электромагнитного фона вокруг. А по второй части вопроса: есть ли возможность обойтись без трансформаторов в "гирляндах" из 12 точечников? У меня будет общеквартирный 3-фазный стабилизатор, поэтому с перегоранием ламп будет дело обстоять получше (надеюсь). Так вот: чтобы было не слишком ярко, в "гирлянде" потолочников должны быть лампочки ватт по 10-15, а я везде вижу только 25 (которые без трансформаторов). Я плохо ищу или их действительно нет?

Посмотрел бегло. Смутила фраза про активацию (программирование) модулей с пульта PRF2. А пульт, как я понимаю, только у спецов. А так, чтобы без подручных пультов обойтись - никак?

Чуть подробнее про свой вопрос: у меня в гостиной есть, помимо основной люстры, 12 точечных светильников (пока с выбором типа не определился (галоген? накаливание?). Допустим, прямо в прихожей я включил первым проходным выключателем все 12 штук, прошёл в гостиную, приглушил их диммером и смотрю себе телек. Посмотрел телек - выключил вторым выключателем рядом с диммером все 12 штук - и пошёл спать в другую комнату. А ткните, пожалуйста, носом какой именно модуль из (ссылка устарела) мне подойдёт? Ткните, пожалуйста, носом. Заодно подскажите, пожалуйста, какие минимальные по мощности точечные светильники есть в природе, чтобы без трансформаторов? У меня по проекту есть "гирлянды" по 12-15 точечников, если по 25Ватт ставить, то будет слишком яркое освещение. Ставить меньше ламп - нарушаем замысел дизайнера. Заранее благодарю за ответы.

А вот если я хочу помимо двух проходных выключателей рядом с одним из них поставить диммер, такое возможно? Если "да", то вопрос №2: если точек выключения - три штуки (два проходных и один перекрёстный выключатель, если я правильно понял электрика), то в такой схеме можно ещё диммер вставить?