Монтер

Доброго всем дня . Задам вопрос - нужно ли стелить в качестве гидроизоляции полиэтиленовую пленку под фанеру . Фанера 10-12 мм служит основой под ламинат и будет стелиться на ЦПС стяжку . Просто читал на форумах , что при устройстве полов из ламината по стяжке пленка стелется обязательно на стяжку первой ,а уже на нее подложка и ламинат . А вот если у меня фанера первая , да еще она влагостойкая - не знаю как быть . Я ведь ее еще хотел и клеем прихватить к стяжке + пару дюбель-гвоздей . А с пленкой приклеить не получится . Может не стелить пленку вообще ? Или , наооборот , стелить , а фанеру только дюбель-гвоздями прихватить к стяжке ? . Чего собственно волнуюсь - стяжка-то может быть сыроватой : ее влажность измерить нечем , но дом в низком месте ,и грунтовые воды близко , а полы по грунту 1 этаж ( пирог-подготовка полов стандартная вроде : подсыпка песок/рубероид/черновая сяжка бетон М200 12 см/пленка полиэтилен/пенопласт/ЦПС М250 ) . Посоветуйте , пленка вроде копейки стоит и не жалко , но фанеру думаю лучше приклеить все-таки . Заодно сразу спрошу - чем приклеить фанеру к стяжке . Думал сразу жидкими гвоздями , а сейчас засомневался - они вроде на водной основе и на стяжку это не очень , от сырости такой клей поплывет . Наверное , надо какие-то полимерные клеи ? Заранее спасибо за советы .

Унифицированные таблицы от НИИСК

 

Спасибо и вам . А как простому обывателю понять , что за бетоны -В15,В20 ,... и какой укладываемости надо , и вообще для обычной черновой стяжки на пол какой надо бетон ? Извините , что много вопросов.

Для приготовления 1 м3 бетона:

бетон м-100 цем 300;400 нужно 225 кг. цемента

......... 150 ...... .300;400 ....... 265

......... 200 ...... 400 ....... 310-380

......... 300 ...... 500;600 ....... 380

соответственно на 5 м3 М-150 Вам нужно 1325 кг. цемента или 27 мешков по 50 кг.м-400

удачи и терпения

Спасибо.А как насчет марки М150 - для черновой стяжки пола хватит ?

Доброго дня всем . Подскажите , сколько купить цемента М400 для заливки 5 кубов примерно бетона , маркой М150 ( месить думаю сам , щебень купил и мешалка есть , а время не жмет ). Бетон на черновую стяжку полов , может надо не М150 , а другой , подскажите .

Не помогут. Все равно пол в санузле будет прохладный, потому что покрыт плиткой, а плитка при любой степени утепления прохладная. Говорю же - не повторяйте чужих ошибок. Теплый пол в санузле - это вещь. В санузле на первом этаже я не сделал теплый пол - сэкономил, потом сделал на втором электрический ТП, так в основном, особенно в отопительный сезон душ принимаем на втором этаже, на первом не тот комфорт, хотя на первом этаже лучше душевая кабина.

При том лучше делайте электрический, дабы можно было включать независимо от отопления. Потребляет он мизер, тем более если пол утепленный пенопластом. Если уже сделана стяжка, то можно электрический мат положить прямо под плитку - я так и сделал на втором этаже.

В общем-то такие мысли были и раньше , на заре стройки , и уже тогда я подумывал именно об ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТП , а не водяном . И отопление водяное сварили без ТП в санузле . А вот отдельная линия 220В с отдельным УЗО в щитке ( специальное для ванн , на 10 мА ) была заложена изначально под штукатурку , и коробка под термостат есть на конце . Так что наверное убедили , придет время,деньги - и постараюсь сделать электропол . Думаю , с отдельным радиатором водяным на отопление будет тепло , и термостат не даст полу наматывать киловатты.Еще раз спасибо за рекомендации.

В санузле делайте теплый пол. Я вот тоже себе не сделал, мол в квартире жил без теплого пола и было нормально. Теперь жалею. Ибо в квартире пол теплее - с нижнего этажа то идет тепло. в доме снизу однако земля и никакое утепление не сделает пол теплым

Что , метровый цоколь с песком и пенопласты под стяжкой не помогут ?

Полотенчики...

 

Есть уйма ньоансов, над которыми Вы и не задумываетесь иногда:

 

" Куда его вешать".

Отопление: хорошо, но летом прийдетя гонять котел. Ради 1-3 сушек.

ГВС: отлично. Но если есть бойлер. И это удорожает систему.

 

А теперь внимание, самое веселое: Вы в порыве любви к искусству выбрали полотенчик размером 1м х 2м в высоту и теплотворностью 1,5квт.

 

И теперь, чтоб подогревать это чудо это надо гонять котел.

А ГВС с потерями в 1,5 квт в эксплуатации будет Вам очень взросло кушать газ даже летом. И тянет за собой необходимость водички погорячее ибо полотенцам-то сохнуть надобно...

 

Посему либо малые полотенчики, либо большие, но унивесалы - на лето включать тен. И не рассчитывайте полотенчиком отапливать ванную комнату - не для того их придумали.

 

Хотя... это мое мнение.

Вообще-то летом можно и на улице на веревочке посушить , в собственном-то дворе . Короче , я спрашивал только про отопительный сезон и возможность обогреть 4,8 мкв

Добавляйте,тёплый пол в ванной служит в первую очередь для комфорта- приятно голыми ножками да по тёпленькой плиточке!

 

Вопрос ставится не совсем так - теплый пол сделаю , если будет холодно и не хватит этого радиатора , тем более что он(ТП) не делается в других комнатах ( там везде алюминиевые секции ) . Врезать сейчас его будет не проблема в пропиленовые обратку-подачу , но если особой нужды нет , то зачем затевать и тратиться ? Комфорт - понятие растяжимое , вот в квартире у меня в ванной ведь нет теплых полов , и не страдаю особо все эти годы ?!Просто подумал - может висит такой у людей , и знают люди , как он греет (или не греет).

Доброго всем дня . Возник вопрос - насколько эффективен как отопительный прибор стальной радиатор-полотенцесушитель . Повесил его в ванную вместо обычной батареи в 5 ребер ( места не было отдельного ) , сам он размером 50 см на 130 см высота (как лестница) , по паспорту 800 Вт теплоотдачи . Ванная небольшая 4,8 кв.м. , потолок 2,8 м. Решил , что 5 ребер + эта лестница многовато будет , и оставил только его . А счас вот что-то засомневался , будет ли тепло . Может , пока не поздно добавить еще и контур теплого пола (пока стяжки нет еще ) . Посоветуйте .

По теплопрводности - маловато, хотя-бы 150 мм. (по рекомендациям самих производителей) Парок - самый дорогой, дешевле Rokwool (кстати обе марки принадлежат одной семье), посмотри на Danova - донецкая вата. Технология та-же, а цена другая. В сухих условиях разницы не вижу. И не забудь пароизоляцию до ваты изнутри.

P.S. Юзал много-знаю что говорю.

В Беларуси Данову не купишь по любому , только Парок и Роквул , ну и изовер . Изовер я не захотел , говорят что быстро отсыревает и сваляется . А вот паропленку не использовал , снизу доска потолка , сверху ее между балок то ли ложить на доску , то ли натягивать - не стал короче . Раньше и слов таких не знали пароизоляция . Положил между балок гофрокартон в один слой , а на него вату в два слоя , и все .

Доброго всем дня. Спрошу-хватит ли для обычных условий проживания утепления чердачного перекрытия(дом простой одноэтажный,чердак нежилой холодный) двумя слоями ваты PAROC UNS37 , общая толщина 10 см . Потолок черновой ранее был подшит доской 30 мм , а сейчас вот нашел деньги на вату , на третий слой жаба давит-дорогая зараза

Да обычный колодец, если ставите ЖБ -кольца - обязательно делайте фундамент ,что-бы увеличить площадь опоры , я фундамен делал из кирпича - заодно можно выйти на нужный уровень крышки ...

 

ЗЫ . Лучше сделать два поворота по 45 гр в колодце , а может и вообще собрать конструкцию типа : поворот 15 -поворот 30- ревизия -поворот 30 -поворот 15 -цены на повороты копеечные , а какашки будут меньше набиваться в крутых поворотах ...

Насколько я понял , не обязательно делать в таком колодце бетонное дно с отформованным прямо в нем полукругом лотком , по которому текут стоки , а можно просто пропускать через колодец транзитом трубу с набором колен 15 или 22,5 град и ревизией для осмотра ?

По ходу вопрос - а где почитать , как правильно делается колодец в месте поворота на 90 град. , как обустраивается его дно и все такое

Доброго всем дня . Подскажите , уважаемые форумчане , как узнать или подсчитать теплоотдачу моего алюминиевого радиатора на низких температурах теплоносителя 30-40-50 градусов . У меня стоят NOVA FLORIDA , в паспорте указана теплоотдача в 195 Вт , но это при вроде бы 90 град. теплоносителя . Но топить я собираюсь на 40-50 град. , и вот засомневался , хватит ли например секции из 13 шт. таких ребер для обогрева комнат 15 и 17 м.кв. . Стена в доме кирпич + воздушка+пеноблок , одно окно стеклопакет однокамерный в комнате , на юг. Просчитывал количество ребер и варил систему обычный кустарь местный ( живу в деревне ) , сказал что хватит . И может кто из форумчан хоть в двух словах скажет про живучесть таких систем (стабилизированный полипропилен PILSA + ProAqua и алюминиевые радиаторы , система двухтрубная ) , примерный срок службы , уязвимые слабые места . Сейчас в наших местах это распространенная недорогая конфигурация , но системы у людей работают всего несколько лет ( газ провели недавно ) , и про опыт эксплуатации никто особо ничего сказать не может . Вот про стальные KERMI слышал , что потекли через пару лет от коррозии - такие у нас не популярны , в основном алюминий и чугун в сочетании с металлопластом или пропиленом , ну и теплые полы вдруг резко пошли в массы . Сам я тоже только несколько раз протапливал в доме – еще не живу, заметил только, что при 40-45 град. воды магистральные трубы вдоль стен немного удлиняются ( по креплениям на 3-4 мм ) . Заранее спасибо , буду благодарен за любую информацию .

Если считать по мин. уклону 1 см/метр , на 40 метров надо 0,4 м. уклона, т.е. выпуск из дому на 40 см. Не думали о таком варианте ?

Глубины конечно маловато -трубу прийдется утеплять , но я думаю, это реально ...

Еще раз про насос спрошу - почему геморройный вариант ?

Если считать по мин. уклону 1 см/метр , на 40 метров надо 0,4 м. уклона, т.е. выпуск из дому на 40 см. Не думали о таком варианте ?

Глубины конечно маловато -трубу прийдется утеплять , но я думаю, это реально ...

Так еще и фундамент бутовый впридачу , пробовал сверлить-долбить бесполезно , а готовая гильза уже была и как раз на вышеназванной глубине ( дом строил не сам ) . Поверху выходить не захотел , утеплять и все такое..

Примерно так и есть . Сам коллектор очень далеко от дома , но гораздо ближе детсад со своими колодцами 3 шт. которые и врезаны в этот самый коллектор . Так вот я и врезаюсь в ближний ко мне детсадовский колодец , а в нем присутствует некий постоянный уровень сточных вод , и он только на 8 см ниже чем мой выход из дома . Кстати , от уровня грунта вода в нем примерно 80 см . Расстояние между ними примерно 40 м . Вот и выходит 2 мм/м . С этим детсадовским колодцем уже ничего нельзя сделать , какой есть - все-таки из него течет в центральный коллектор . Вот я и пытаюсь приспосабливаться . Свой собственный септик тоже делать наверное не стоит - грунтовые воды по весне бывают на уровне 20-30 см , низкое место . А почему с насосом будет геморройно ? Мне главное что работать будет .

Доброго дня всем . Опять подымаю тему про малый уклон 2 мм/м . А если использовать фекальный насос ( он у меня просто уже есть , 600 литров в мин , работает на подьем по вертикали до 8 м ) . Типа сливаю стоки из дома в придомовой колодец , а в нем насос , и перекачивает дальше уже с принудительным напором , уже по этой самой трубе с малым уклоном . Насос с поплавком , работает автоматически .

Доброго дня всем . Хочу спросить про маленький уклон трубы 110 - на 20 метров перепад всего 4 см примерно ( так получается , по другому оченьмного гемора ) . Насколько это плохо ? На форуме тут пишут , что большой уклон - плохо , а как быть с малым . Колодцы и ревизии есть , но труба еще не эксплуатировалась . Заранее спасибо за советы .

причем любые, не только валсир

 

Почему тогда в рекламном проспекте такой упор на устойчивость этого нового пластика PPSU к агрессівной среде строительных растворов с цементом, известью - типа именно эти вещества со временем портят латунный сплав металлических фитингов и приводят к коррозии , если их не предизолировать от штукатурки ? А эти Easy как бы можно штукатуріть прямо в стену без обматыванія бумагой .

Доброго всем дня. Хочу уточнить - можно ли фитинги VALSIR Easy из PPSU замуровывать в стену , они все-таки резьбовые , а то из рекламного проспекта я не совсем понял . Спасибо .

Система Статвент состоит из активной вытяжки и естественного организованного притока ( выдержка и оф. сайта). Сделали из мухи слона.Другими словами вытяжная система ,активная (вентилятор),с пассивным притоком через стеновые клапаны .Клапан КИВ - это одна из составляющих системы (регулируется вручную ).

Чем отверстия в цоколе отличаются от клапана КИВ разберитесь сами.Пропитка ,если верить написаному (BOROCHRON-KONCENTRA T — экологически чистый водорастворимый продукт ,предназначен для внутреннего и наружного использования) ,вреда здоровью не принесет.

Мое мнение ,если пропитка экологически чистая ,то отверстия (при определенной модернизации) можно использовать в качестве притока.

А в случае установки клапанов ,общий объем вытяжного воздуха существенно не изменится.

 

 

_____________________

Робин Гуд

ООООЧЕНЬ заинтересовало мнение - модернизация существующих отверстий в цоколе . Если можно , с этого места поподробнее . И как работает такой поток воздуха - из-под низу пола , он ведь холодный . Вот ведь КИВы ставить пишут в верхней трети окна и над радиатором отопления . А тут получится из-под пола . Но мне это весьма интересует , тем более что пола еще как бы нету ( я только приготовился его положить как потеплеет сразу ) . И модернизировать отверстия мне сейчас ничего не помешает , даже парочку новых добавить А вот КИВы по 100 евров за шт - это труднее..... для бюджета

Чтобы избежать поворота 90 градусов, а этого НУЖНО избегать, поставьте два колена по 45 грудусов или три по 30 градусов. Уклон трубы 110 соблюдайте 2см на 1м трубы.

 

Колена конечно не проблема купить даже 22,5 градусов , но только после такого поворота ( на выходе из дома ) у меня следующий пролет 25 метров до второго колодца . И ревизию не поставишь , потому как в грунте пойдет , не будешь раскапывать . А вот уклон - на 25м набегает +50 см уклона на дальнем конце пролета на входе во второй колодец . А в нем постоянный уровень воды стоит 75 см от крышки , вчера мерял . Это колодец местной канализации по моей улице , соседи как-то раньше построили не очень правильно ; уже из него брошена труба в колодец центральной городской канализации , еще + 15 м . Так вот приемный конец этой трубы положен высоко и держит этот уровень в 75 см от поверхности . В ИТОГЕ - я должен выходить из дома не глубже 25 см ( а это нереально , и труба закладная у меня в фундаменте на глубине 60 см ), чтобы выдержать этот самый уклон . Поэтому я и решил на выходе

из дома поставить этот колодец . Типа за раз пару зайцев убить . Вот про какой колодец я спросил . Потому как волнуюсь - как будет через него все течь , и будет ли течь вообще . И бетонировать ли в нем дно . И на каком уровне относительно друг друга должны быть концы труб - той что из дома и исходящей ?

Такой вопрос ,у Вас какой толщины половая доска и чем обработана снизу .

 

 

_____________________

Робин Гуд

 

Доска сосна 40 мм по дубовым лагам 10х10 см , пропитка BOROCHRON , польская , зеленая такая

Добрый день! Подскажите,если не трудно,работает ли кто-либо(по вашим сведениям) с системой СТАТВЕНТ в Беларуси-Минске . Обзвонил кучу фирм занимающихся вентиляцией в Минске - про клапаны КИВ никто не слышал даже , чудеса просто... А я хочу купить себе несколько , т.к. достраиваю дом , недавно поставил окна ПВХ и сразу стал думать о конденсате-проветривании-свежем воздухе и т.д. Сразу думал купить оконные приточные клапана , нашел в Минске AIR-Box и AERECO , но потом на форумах почитал , что эффект от них невелик , как и цена в 20 баксов за штуку . А вот про КИВы только в ИНЕТЕ начитался и с трудом нашел инфу , что они вроде финские . А вот больше - ничего , и купить не знаю где . Может , поможете чем , хоть какой информацией . Заодно спрошу - как будут влиять на работу КИВов воздушные потоки из-под деревянного пола , поступающие через щели ( под половой доской воздушное пространство 15 см , сообщающееся с улицей через отверстия д. 8см в цоколе с разных сторон дома , по одному на каждую жилую комнату ) ? Заранее спасибо .