Spaider

Телескопический добор, ламинат, лдсп, плитка

С2ТЕ почти-почти S1:) Добавлено через 1 минуту Церезит не классифицирует свой клей по европеской системе классификации, классифицируют по ДСТУ

Тебе скорее всего не подходит плитка, тебе в тему кварцвинила)

Где Вы были с недельки две назад?) У меня на сейчас на объекте даже обрезков плитки не осталось, чтобы потестить.

Правильно

Ох, в такой ценовой категории советовать сложно). Что-то из колорита можете еще посмотреть, из бюджетных красок они более-менее. Очень большая площадь окрашивания, что вопрос так ребром?) Добавлено через 3 минуты Я вспомнил, это же Вы хотели брать бюджетную краску и покрывать её лаком?) Потратьтесь лучше на более качественную краску и оставьте себе возможность беспроблемной перекраски в будущем.

Что одна, что вторая, для стен не очень...

Для этого придется небольшую партию раздать на тесты)

Финишную шпаклевку сошлифовать, гипсовую штукатурку обработать грунтом глубокого проникновения в два-три прохода мокрым по мокрому (подешевле церезит ст 17, подороже и получше мапей праймер-ж), после высыхания грунта клеить на клей класса С2. Для сухих помещений этого достаточно. Если нужно еще лучше, или влажное помещение, то после полного высыхания грунта акриловая гидра, потом облицовка на клей класса С2.

Да никаких чудес, свое же сообщение ниже перечитайте ГГП проникает в основание, бетоноконтакт ложится пленкой, которая в щелочной среде разрушается. Цементные смеси, это более агрессивная среда, чем гипсовые. Я никого уговаривать не собираюсь, не хотите учиться на чужих ошибках, учитесь на своих. Попадете на бабки, лучше усвоите).

Верно С ним все так, но не в этом случае. Ответ кроется в самом названии, это контактный грунт по гладкому бетону под гипсовые штукатурки, но никак не по стяжке под облицовку. Он там не просто не нужен, но и может навредить, так как разрушается в щелочной среде.

Вводных не достаточно. Пирог и толщина стяжки, подготовка перед облицовкой, применяемый клей, в каком месте происходит разрыв?

Вы хотите чтобы вам дистанционно наванговали и насоветовали, не видя качества поверности?) Пусть мастера по месту оценят, необходимо ли шпаклевать, или достаточно легонько зашкурить и можно клеить. Качество штукатурки бывает настолько разным, что однозначного ответа быть не может, таки все индивидуально.

Гипсовой штукатуркой можно такой слой при желании сделать и в один проход, тем более локально. Явные торчащие части чуть сбейте, уменьшите слой и расход штукатурки.

Если стояла в сухом помещении то без проблем

Есть такое понятие как открытое время у клея, впитывающая способность основания, водопоглощение у плитки, человеческий фактор в конце концов - все это влияет на качество заполнения и на адгезию. Открытое время зависит от класса клея. Впитывающая способность основания зависит от материала основания, от применения правильных грунтовок, праймеров и т.д. Водопоглощение самой плитки зависит от материала плитки, к примеру керамогранит воду с клея практически не впитывает, керамика бывает такая что только мазнул, как она тут же на глазах сушит клей. Ну и само собой человеческий фактор, замешал клей гуще чем необходимо для хорошей растекаемости, чуть дольше завтыкал и клей подветрился, плохо прижал и т.д. Так вот двойной промаз компенсирует некоторые из этих негативных факторов и чутт минимизирует риски плохой адгезии.

При чем там ЦПР? С двойным промазом реально адгезия лучше. Я начал заниматься ремонтами в 2002 году, тогда никто уже на цемент с песком плитку не укладывал, но двойной промаз я как начал делать ещё тогда, так и делаю на автомате по сей день. Без промаза заполняемость однозначно хуже, не поднимается рука так лепить. Зы. Почитал как вы тут оправдываете рукожопость, с одной стороны хорошо, корпоративная этика и все такое). Но чувак реально или просто забил доводить углы до ума, или таки рукожоп. Не понимаю как можно укладывать плитку со сколами. Не получается - брось и уйди, нахрена портить материал и обвинять заказчика что плитка плохая или что за нормальные углы должно быть дороже. Говори сразу ту цену которая тебя устраивает и делай как следует, а не умеешь так не берись.

Не должно так быть. Мастер о существовании черепашек слышал вообще? Мелкие сколы может и скроет, если умеет правильно формировать внешний угол эпоксидкой, те что покрупнее точно не скроются.

только так всегда делаю, но 10 см не обязательно, можно и меньше

Возможные варианты в вашем случае: 1. Поверх битума заливаете самонесущую армированную стяжку слоем от 40 мм, дожидаетесь полного высыхания, наносите акриловую гидру с армированием углов и примыканий (некогда ждать полного высыхания, значит цементную), укладываете плитку на клей класса С2 2. Нет возможности делать стяжку - удаляете битум, наносите цементную или акриловую гидру с армированием, укладываете плитку. Те варианты что вам насоветовали дичь полная.

Советчики у вас один лучше другого

Какой-то странный знакомый строитель , или Вы что-то не так поняли. И что такое CL 65?) Зы. С Ваших слов знакомый предлагает на битум намазать акриловую гидру и сверху залить цементной гидрой. Это вообще как и для чего?)

Если монолит гладкий (а он как правило всегда гладкий), то обязательно.

Лично я ниже S1 на улице не использую, а тем более на солнечной стороне.