Stanislav_ilyichevsk

ОК. без сетки будем делать. Макловицей наносится просто цемент, разведенный водой? (перед вываливанием очередной порции раствора) 1:4 достаточно? Понятно почему у меня зверски потрещала стяжка в соседней комнате) Цемент брал М500 и месил 1:2,5 . Думал, такую классную стяжку получу...

День добрый всем! Скажите, будет ли в чистовой стяжке толщиной порядка 35 мм работать арматурная сетка? Надо залить комнату 14 кв.м под линолеум. Основание - бетонная стяжка из заводского бетона толщиной 10см. Думаю, обеспылить, прогрунтовать, месить 1:3 и укладывать, далее укрыть пленкой и поливать водой. Нужна сетка в такую стяжку или это глупости? Приклеится ли чистовая стяжка к черновой? Не будет ли бухтеть? Мне тут знакомый строитель вообще предложил чудо-метод связывания "тонкой" стяжки поверх "толстой": насверлить сотню дыр в черновой стяжке, вбить туда гвозди 80мм, чтобы торчали только шляпки и сантиметр под ними. За эти шляпки навязать "паутину" из вязальной проволоки. И поверх этого уже укладывать цементно-песчаную смесь. Какие мысли будут на этот счет?

Всем привет. Надеюсь, ТС не будет против если размещу тут свой вопрос, т.к у меня очень схожая ситуация. Хочу пристроить крыльцо к дому. Фото 1 - что должно получится. Фото 2 и 3 - что есть на данный момент Размер планируемого крыльца - 2,3*3,3 по наруже. Материал - ГБ 30 см. Крыша - легкая деревянная, крытая профлистом. Общий вес пристройки без фундамента - максимум 4 тонны. Понятно, что каким-либо образом привязывать фундамент или стены пристройки к дому нельзя. Ломаю голову выбором фундамента под это дело. Дом стоит на ленте 40 см шириной и 100 см в землю. Такую же глубину залегания фундамента пристройки делать бессмысленно. 1. Подойдет ли мелкозаглубленная п-образная лента? Скажем, 30 в землю, 30 над землей (чтобы сравняться с фундаментом дома) и 30 шириной ? Тогда общий объем бетона в такой фундамент составит около 1.3 куба. 2. Может сделать столбчатый с ростверком? Тогда 4000 кг массы пристройки надо опереть минимум на 4000 кв.см. фундамнта, соотв. нужно 8 столбов сечением 25*25 см (с запасом) и на эти столбы залить ростверк 30*30см ? И общий объем бетона составит около 1,1 куба.

Посоветуете добавить пластификатора и фибры ?

С клеем ясно - буду им тянуть контактный слой. То есть, если в готовую смесь "Стяжку" добавить лопату цемента и три песка - она не потеряет особо своих свойств, а просто безболезненно увеличится в объеме?

Шановне панство! Имеется комната 14 кв.м , в которой нужно залить чистовую стяжку 3-3,5 см под укладку линолеума. Имеется 17 мешков стяжки Мастер Базис (армирована фиброй) и пару мешков плиточного клея СМ-11-Плюс. Также в наличии корыто на 50л и миксер ) По моим расчетам на стяжку пойдет порядка 450л готовой смеси, из которых около 340 покроется готовыми смесями, которые есть в наличии. Итого, нужно всего около 100 литров "добавить" в виде песка и цемента. Задача - использовать перечисленные выше смеси с минимальными дополнительными вложениями ... Прокатит ли такой вариант: - В корыто сыплю мешок стяжки Мастер, лопату клея СМ-11-Плюс, лопату цемента и три лопаты песка сеяного. Все это мешаю миксером и тяну по маякам. Не испорчу ли я такой мешаниной стяжку? Хочется получить стяжку с равномерными свойствами и максимально использовать смеси, которые есть в наличии. Что скажете?

Граждане, нуждаюсь в совете по устройству стяжки под укладку плитки. Предстоит класть плитку - около 47 кв.м - кухня, гостиная и корридор. Полы сейчас - загрунтованная черновая стяжка с неровностями +-5мм на метр. Живем в доме уже полгода, соответственно, на местах постоянной движухи стяжка потемнела, в кухне возле плиты и мойки это все еще сдобрено жиром. Плиточник предлагает перед укладкой плитки сделать тонкослойную стяжку по маякам 6мм (т.е минимальный слой будет 6 мм, максимальный - до 15 мм) смесью Мастер Базис Стяжка. По инструкции допускается ее толщина от 5 мм. Плюс она армирована фиброволокном. Плиточник уже имел опыт использования этой стяжки и заявляет, что уверен в ней на 100%. Перед стяжкой настаивает на грунтовке пола Бетоноконтактом. Что скажете? Можно ли делать, как описано выше? Нужен ли бетоноконтакт перед стяжкой по бетонному полу? (я подозреваю, что достаточно помыть грязные места стяжки железной щеткой, обеспылить и покрыть обычной грунтовкой). Может кто имеет опыт работы с указанной выше смесью в тонкий слой.

Любые виды отопительных приборов так или иначе нагревают воздух. Вода циркулирует в радиаторе отопления и нагревает воздух. Фреон конденсируется в трубках кондиционера и трубки обдуваются вентилятором - тоже нагревается воздух... Или я что-то не так понял?

Ребята, сильно тапками не кидайтесь, всю тему перечитать не имею возможности. Стоит задача - отопить дом 1 этажный 100кв.м. Эту зиму перезимовали на одних старых раненных электроковенкторах, вполне нормально. Газа нет и не будет, ТТ котел (как и электро) и систему труб и радиаторов не имею желания ставить. Настроен на более хорошие конвекторы + кондиционеры в каждую комнату. То есть следующую зиму буду греться так: в самые лютые морозы (а у нас под Одессой это пару недель с температурами до -20) греемся конвекторами. Все остальное время, когда потеплее (основная температура - от 0 до +10) - кондиционеры на обогрев. Кто из профи может ответить на такие вопросы: 1. Современные инверторные кондиционеры диапазона "до 14000 грн" имеет смысл брать или за эти деньги кошернее взять неинверторы? 2. До какой температуры можно включать кондиционер на обогрев, чтобы не насиловать его и обеспечить максимальный ресурс (проще погреться конвекторами лишний раз, чем поломать кондей) ? 3. Кто имеет реальный честный график зависимости производительности (на тепло) кондиционера от внешней температуры? Все графикии в интернетах - будто от балды нарисованы и имеют ОЧЕНЬ разные цифры. 4. В характеристиках кондеев пишется, что производится, допустим, около 3,8 кВт тепла, потребляет при этом порядка 1 кВт. При каких условиях достижима эта цифра? Или это стендовые цифры, недостижимые в реальных условиях эксплуатации?

День добрый. Тоже брал за основу этот проект, чуть допилив его под свои нужды (на плане есть кладовка шириной 131 см. когда построили, поняли, что это фигня, сделали ширину около 70см и вход из кухни). Вот что получилось. В апреле 2015 года начали строить, в октябре 2015 заселились. Нам нравится. Отапливались электрическими конвекторами.

Полегче! Не каждому по карману рекуператор.

А разве кто-то не согласен с этой истиной ?

нет конечно, просто есть огромная потеря нагретого воздуха через вентиляцию. и что-то мне подсказывает, что она больше, чем потеря тепла через стены. "дышать же чем-то надо" - это я о том, что для того чтобы запустить в дом свежий воздух (холодный) придется открывать окна, и этот холодный воздух будет замещать отработанный теплый воздух. Я не из тех, которые дышат теплым ламповым звуком стенами :D

Я могу посмотреть на соседа, который 400мм д400 утеплил 100мм базальтовой ваты по системе церезит. На его 2-этажник 10*10 мне даже страшно представить цену этого утепления со всеми штукатурками и прочим. Пусть даже стены дома из полуметра пенопласта цельного... Дышать же чем-то надо. В вентиляцию уйдет уйма теплого воздуха. Так что утеплять стены целесообразно до определенной величины. Все это ИМХО.

Скорее таки, наоборот. 375 мм утеплять не имеет смысла (под Одессой). Окупаемость такого утепления - лет 20 по поверхностной прикидке...

Остался главный вопрос - как эту всю порнографию с кривой плоскостью цоколя (как по вертикали, так и по горизонтали) выровнять в приличную, в итоге, плоскость??? (вопросы 3 и 4 из первого поста) Может кто-то уже решал подобную проблему...

То есть Вы убеждаете, что это хорошо? :

Почему дома утепляют снаружи, а не изнутри? Вроде основной принцип утепления - прилепить теплоизоляционный слой со стороны холода. Моделирование в теплорасчет.рф это подтверждает.

Ну если Вам будет легче, то мы ходим и замерзаем. Сосульки под носами... Но 3-летний ребенок в 10-градусные морозы за окном бегает по полу босиком. Она просто не знает, что в доме холодно. :D Добавлено через 11 минут Вариант с утеплением внутри считаю некорректным, т.к это будет не утепление, а маскировка проблемы. Утепляться буду снаружи пенопластом на высоту видимой части цоколя + 1 блок вверх. Добавлено через 4 минуты Благодаря вертикальному утеплителю, у меня не промерзает плита пола по всему периметру дома. Оно никак не влияет на промерзание холодного шва под первым рядом блоков.

Непонятно, вопрос это или утверждение. Но у меня сделано так: Под плитой пола 10 см ППС. Между торцом плиты пола и фундаментом ППС 3см. То есть, был уложен ППС такой типа ванной, сверху устелен полиэтиленовой пленкой черной (на фото в первом посте виднеется черный цвет в углу между стеной и полом), и все это залито бетоном 10 см. Красным цветом - промерзающий шов. Полы теплые, босиком можно ходить.

Да, хороший рубероид. Сразу по фундаменту постелен. На рубероиде выравнивающий промерзающий шов из цементно-песчаного раствора и дальше - ГБ. думаю, не лишним будет перекрыть пенопластом весь нижний ряд блоков. между блоками по торцам тоже промерзает...

Всем привет. Есть дом, 1 этаж, ГБ 375мм (400 кг/куб). ПМЖ. Фундамент - лента. Снаружи дом пока без отделки, утеплять стены не буду. Внутри поштукатурен изогипсом толщиной порядка 1 см. Отрицательная температура дала знать о проблеме промерзания швов из цементно-песчаного раствора под первым рядом ГБ. Такая картина по всему периметру дома Вот та же стена снаружи: Очевидно, промерзают толстые швы (1-3 см), которыми выравнивали горбатую поверхность фундамента под первый ряд ГБ + толстые швы по торцам блоков в первом ряду кладки. Понятно, что спасет 5см пенопласта утепления цоколя + зайти на нижний ряд блоков. Понятно, что это надо было делать, пока еще было тепло. Но строил быстро, заселяться нужно было быстро, с финансами также напряг. На этой фотке стена, на которой плоскость стены с одного края выходит на 5см за цоколь, и на протяжении 12 метров сходится "заподлицо" с цоколем. На других 3 стенах : - стена заподлицо с цоколем, - стена нависает над цоколем на 1-2 см, - цоколь выпирает относительно плоскости стены от 1см под ГБ до 3 см на уровне земли ("пузом" в вертикальной плоскости) Вопросы: 1. Стоит ли пытаться сушить эти замокшие швы изнутри дома сейчас? 2. Не пострадает ли от регулярных замоканий прочность этого шва и, соответственно, нижний ряд блоков, который намокает от шва? 3. Как с минимальными граблями разрулить проблему взаимной неперпендикулярности плоскости стен и цоколя при утеплении? 4. Есть ли смысл выравнивать штукатуркой цоколь до относительной ровности со стеной и уже потом играть толщиной наклеиваемого пенопласта, чтобы получить по периметру относительно равномерно выпирающий пенопластовый цоколь? Что посоветуете, коллеги?

Люди, подскажите как быть... Умывальник Церсанит, смеситель какой-то китайчик Gross или Grosse. Проблема в том, что отверстие в умывальнике под смеситель всего на пару миллиметров меньше чем опорная пятка смесителя. Проточка под прокладку в пятке смесителя вообще не опирается на умывальник, а как бы вообще висит в воздухе. В итоге нет нормального уплотнения под смесителем и вода протекает под ним. Что делать (кроме покупки нового смесителя) ? Может есть какие-то прокладки для таких случаев?

А нервов сколько ушло ! Зато теперь наука будет - закладывать выходы канальи - заподлицо с будущим чистовым полом )

ну вот как-то так. Вырезал очень плотное отверстие в колене, зазоры до 1 миллиметра вокруг вставленного раструба. Паяльником сплавил это все вместе по наружному шву, затем по внутреннему, обильно вплавляя стружку, которая образовалась при подгонке отверстия. На фото слабо видно детали, фотографировал отверткой... Отвод держится как влитой.