Александр _ Васильков

С дровами нашел оптимальный вариант. А вот с углем в прошлом сезоне как-то не сложилось. Разве бурый в брикетах более менее, но зольность полтопки. Антрацит (клянуться, что классный) под 4 000 грн., а этот за 2400 грн если будет хорошо гореть, хочу использовать как очистку котла. Взять 1 т и раз в 2 недели по 100кг сжигать. Я продолжаю издеваться над котлом с помощью сосновых дров. Но по деньгам и теплотворной способности цена 2400 все равно высокая. 1 м3 сосны стоит 200 грн с привозом чуть дороже.

У нас в Киеве предлагают ДГО донецкий по 2400 т навалом, в мешках 2600 грн\т. Это тот самый уголь? Интересно как в моем кт-2е он гореть станет? Если разжечь сверху, дать воздух под колосники и сверху.

Наверное выбирать бойлер нужно с ведром кипятка, заливаешь и ждешь 15-20 мин, если наружная обшивка еле теплая, то хороший агрегат.

Там стоит обратный клапан и насос подачи мощнее чем теплого пола. Может просто попробовать перевернуть насос и посмотреть что будет. И байпас снять. Это легче чем переделывать. Вот еще. А что будет с подающим насосос от котла в существующей схеме и вашей если термоголовка полностью закроет проход воды

У меня горенье 150 л висит на стене. В эко режиме ( 50 градусов) температура стенки около 30. Значит теплоизоляция Дражице лучше чем у Горенье. По тем температурам которые вы дали ( я прикидывал не считал) потери где-то 0.5-0.7 кВт в час.

В общем учиться вам еще и учиться. Не надо пытаться объяснить то, чего вы не знаете или слабо понимаете. П,С, Попробуйте на чугунных колосниках сжеть антрацит, не теоритически, а практически. Потом поделитесь резельтатом.

А почему не будет греться? И что за штучка с белым копачком слево от насоса на обратке?

Проведите эксперимент. Укутайте бойлер и посмотрите какая будет температура воды. И сколько квт уйдет на его нагрев по сравнению с первым нагревом. Интересно. Бойлер от пола теплоизолирован? Добавлено через 6 минут Вот так. Т1 дневной Т2 ночной Кисп = (Т1+0.5*Т2)/(Т1+Т2), удельный коэф. Кисп* 3600 * 45,6 = Сумма 1. Кисп * (Т1+Т2-3600)* 147,9 = Сумма2 К оплате = Сум1 + Сум 2 Цифры тарифов тут (ссылка устарела)

примерно так. Т1 дневной Т2 ночной Кисп = (Т1+0.5*Т2)/(Т1+Т2), удельный коэф. Кисп* (Т1+Т2) * тариф + ПДВ = Сумма к оплате.

Переверните насос и уберите байпас. расходомерами отрегулируйте расход по петлям, если не намутили с длинной и диаметром труб все заработает.

А перевернуть насос и убрать байпас? Зачем коллектора менять местами?

Не понял вопроса. Добавлено через 4 минуты Производители скромно умалчивают при каких температурах теплопотери объявляют. Вот я тоже не знал этой особенности пока кипяток в бойлер не залил. А мацать его можно чем угодно, суть проблемы от этого не изменится. Вот единственное о чем жалею, что не засек время, за которое бойлер с температуры 100 градусов остыл до 50, температура воздуха была +22 это точно. Но остыл быстро занесколько часов. Добавлено через 1 минуту А кто писал, что наружная обшивка чуть теплая? А это уже больше 36,6 градусов, иначе вы бы просто не почувствовали тепла.

Всегда считал, что в водотрубных котлах проблема накипи решается скоростью теплоносителя и рециркуляцией его же. К жаротрубным не относится! Но мы их и не рассмкатриваем.

С первого декабря могут быть новые коэфф. на 2-х и 3-х зонных счетчиках dengiua.com/finua-novye-pravila-ispolzovaniya-elektroenergii/

Плюсую, делать 2-х зонный счетчик без прицела на отопление бессмысленно. Как и греть бойлер на мах с 23 до 7 утра в надежде, что воды хватит на весь день. Или оборачивать бойлер в 10 см дополнительно теплоизоляцией.

Ночной тариф уже 50%. И по бойлеру, тут как использовать. Например у меня летом при расходе газа 0. Из 600 квт на бойлер уходит 300 квт уверенно. Принял решение твердотопливный котел топить летом на ГВС.

Вам нужно через трубку горячей воды слить все что там будет, а потом оставить ее открытой и продолжить сливать через трубу холодной воды.

Именно так. И это не гипотеза, а практика. Снял бойлер и чистил его от накипи. Ну и залил кипяток с лимоной кислотой. И через 10-15 мин дотронулся до наружной обшивки, руку можно было держать, значит температура была от 50 до 70 градусов. Выход дополнительно изолировать.

Я же написал, залейте в бойлер кипяток и дотроньтесь до наружной обшивки. Будет все понятно.

Устанавливать в бойлере температуру более 50 градусов глупая затея. Сделаете из бойлера дополнительную батарею. Понял это случайно, когда залил в бойлер горение кипяток. Думаю, что значек Э экономия на регуляторе - это компромисс между потреблением элэн и теплопотерями.

А бы посоветовал обратиться к рекламщикам и приобрести у них старые банеры. там такой прочный материал применяется, что вам хватит надолго.

Температура пола должна быть от 5 до 30 градусов. Может попробовать сделать тепературный шов. У вас при площади 45 м2 должен быть такой посредине примерно. Т.е. отделить стяжку над трубами СО от стяжки пола. Ну и уменьшить температуру в трубах до минимума или отключить. Сейчас не очень холодно и за 3-е суток температура в доме ниже 5 градусов не понизится. А вообще эти работы надо делать летом.

Чистил электробойлер и заливал в него кипяток, это примерно 90 градусов. Так вот толщина изоляции примерно 50 мм и рукой очень четко на поверхности ощущалось тепло. Поэтому с температурой 70 градусов я бы добавил еще 50 мм изоляции. Но это можно посчитать. Программа для теплопотерь здания, только материалы и толщину поставить свою. В нете таких программ полно.

Если вы не видите разницу между шахтным котлом и котлом с традиционным горением на колосниках. То покурите форумы, а не рассуждайте, что быстрее прогорит.

Думаю, обычная мин вата, но наклеенная на нанопластину из фольги. Что соответственно придает ей магические свойства и такую же магическую цену. А если серьезно, то тут смотря до какой температуры будете греть ТА и где он находится. Если ТА не в доме и все потери идут на улицу, то однозначно утеплять. В нете полно программ как посчитать теплопотери.