Александр _ Васильков

Универсальный - это тот который может сжигать любое топливо. С автоматикой или нет уже ваше дело. Еще труба нужна. Если у вас предусмотрено установку ТТ котла да еще и на естественной циркуляции, то берите самый простой. Собирайте весь деревянный мусор у себя и соседей и не слушайте никого. Тратить электроэнергию на отопление в стране, где ее не хватет - это преступление. У нас АЭС в маневровом режиме работают и это выдается за досягнення. Все приехали.

А математика наука точная, цифры взяты отсюда swag.org.ua/produktsiya/swag-40-kvt Длинна окружности котла L= 3.14 *D, где D= L1-70= 0.7м ( 70 мм беру из своих соображений, реальный диаметр котла не знаю, кто знает измерьте) Таким образом длинна окружности котла L= 3.14* 0,7=2.198м Высота полезной площади котла H6-H3= 1.97-0.11=1.86 м Т.о. площадь котла 1,86*2,198=4,09 м2 Вроде все ок, все по науке. Но при полностью загруженном котле остаток площади значительно меньше H6-H4=1.97-1.2=077 А площадь 0,77*0,7= 0,539м2 Как известными науке двумя способами теплообмена с площади 0.539м2 получить 40 кВт?

У этих котлов нет достаточного количества поверхностей теплообмена, чтобы утилизировать все выделяемое тепло.

Дешево или дорого - это сколько? Ставьте твердотопливный котел, только универсальный.

Не занимайте ерундой, температуру уходящих газов не менее 100 градусов не просто так придумали. Хотите травиться сами и соседей травить? Кроме того чистка дымохода в будущем будет доставлять "удовольствие".

Чем больше топлива, тем дольше процесс работы. Для этих котлов мощное горение противопоказано, нужно настраивать регулятор вентилятора, так, чтобы горение было минимальным. Но котел набирал требуемую температуру. Так можно получить хоть какой-то КПД и соответственно время работы.

Посмотрите котлы типа калвис и СДК - это шахтные. Если сделать грамотно систему отопления и Гвс. То можно обойтись без ТА. Еще есть универсальные типа Вихлач, Альтеп, Переко, Дэфро. Потери в 6 кВт для вашего дома больше нормы 0,24 вт/м2, поэтому утепляйтесь.

Берите Вихлач или его аналог украинский Альтеп. По крайней мере это котлы с кпд не менее 75%.

Либо бросать, либо обзавестись котлом с достаточно объемной камерой сгорания. В данном случае 400-500 дм3. А потом возникнет еще масса вопросов. Резюме которых сведется к тому, что проще и дешевле подойти к котлу 2-3 раза в сутки, а не городить супер систему.

Для послойного сжигания да - это в теории. На практике, открывается верхний и средний и раз в три дня когда горение подходит к концу открывается нижний, чтобы дожечь угли на колосниках. Это относится к котлпм до 40 кВт. В более мощных по другому.

а какие теплопотери на 100м2 Вихлач не нижнего горения, есть его аналог украинского исполнения альтеп. И еще есть вихлачи польские и запорожские.

Посмотрите котлы Вихлач, Альтеп, Переко и похожие на них эти точно всеядные. Теплопотери у вас 6 кВт. Это с учетом КПД котла примерно 3 кг дров. И в то же время меньше одного кг угля антрацит. Соответственно, один и тот же котел работая на угле удовлетворит требованию одного раза в сутки. И это же котел на дровах потребует двух подходов в сутки. Нужно определиться с основным видом топлива, а потом подбирать котел. Судя по тому, что прочитал выше, вам может подойти шахтный котел квт на 10, типа СДК, Калвис или что-то похожее.

Разница из дуба или сосны большая. Согласен,что определить что там прессованно не реально. Поэтому и говорю за уголь. Если конечно котел позволяет. А если котел стоит в отдельном помещении то можно и брекеты из бурого взять, там цены примерно 1600 грн/т на производстве.По характеристикам он равен брикетам руф. Добавлено через 15 минут а с чего вы взяли, что брикет будет в 2-3 раза лучше дров?

Дубовые руф 2300-2400/т меньше стоить не могут. Вас чуть выше уже предупреждали. Если уж котел позволяет, то добавить 1000 грн и взять уголь АС. По теплу в пересчете ккал/грн получится одно и тоже.

Это нашему легитимному слабо. У украинского народа не наблюдается экономически оправданной середины. Либо пусто, либо густо. Тогда еще можно дырок в земле наковырять и тепловой насос поставить. А сочетание электро и универсального твердотопливного котла, любую диверсификацию умоют. Как по экономике так и по здравому смыслу. Учитывая качество газа, то лучше платить за честные кВт/час электроэнергии.

Вот на этом этапе нужно себе задать вопрос. А зачем все это городить? Достаточно двух вариантов источников тепла.

Деньги на емкость и ее обвязку лучше потратить на утепление дома. И ели еще нет самого дома с проведенной проводкой, то отказаться от любых водогрейных приборов, кроме ГВС.

Уже сделал. www.forumhouse.ru/threads/135622/page-39#post-14656150 Смотреть фото.

ТТК кнопкой выключить не возможно, а выйти на температуры от 80 и больше проще просто. Поэтому труба и сварка. Ну можно еще медью если денег много.

За потом переделать как нужно, берут в два раза дороже. Нормальная бесшовная труба на всю жизнь и спите спокойно.

www.forumhouse.ru/threads/284151/page-177 Заходите по ссылке. Там есть и про настройки вентилятора и про 50 градусов и про терхходовой. И из Днепра мин 2 человека с таким котлом. Второе фото группа безопасности. Ставить любую арматуру между котлом и группой безопасности запрещено.

ссылка постом выше. там все есть по этому котлу.

А кто с этим спорит?

Если вы накачивали 3 бара и насос не мог накачать бак, реле давления его выключало. То можно сделать вывод, что насос у вас стоит на 40 или 50 м напора. Понизив давление в баке до 1 бара вы тем самым облегчаете работу насоса. Ему легче становиться качать в бак воду, нет дополнительного сопротивления груши. Чтобы накачать объем бака насосу необходимо преодолеть сопротивление груши, в вашем случае 1,8 бара. Если вы понизите до 1 бара, то насос накачает больше воды в бак и время или интервал срабатывания реле давления должен увеличиться. Если это произойдет, то либо бак был перекачан, либо износ насоса.

Еще тип насоса и цифры в названии нужно. А пока спустите всю воду и сделайте в баке 1 бар для одноэтажного дома - это более чем достаточно. Потом включайте и проверяйте когда включится насос, если время между включениями увеличится, то дело в насосе. Скорее всего за пять лет износилась насосная часть и он не может дать напор согласно паспортных данных. Вы уверенны, что в баке 1,8 давление, а не скажем 5 бар. Я к тому, что есть 100% уверенность, в показаниях манометра при закачивании воздуха?