MWer

О сплошной обрешетке с рубероидной изоляцией поверх мембранной изоляции повели речь Вы в стартовом сообщении. Я лишь предложил (точнее, согласился с аналогичным вариантом предложенным ранее другими форумчанами) более рациональный вариант конструкции с перечисленными Вами, ее элементами. Естественно, вариант со сплошной обрешеткой и дорогой мембраной - не единственный. Его применение обычно обусловлено большим бюджетом, сложной кровлей, малыми уклонами скатов. Если это о Вашей крыше, тогда - да, есть смысл. Мембрана не монтируется с провисом, она должна быть натянута и прилегать к утеплителю.

Потяните за пленку вниз, если нормально достает до водосточного желоба - приклейте к нему. И прибейте к доске. что над желобом. в натянутом состоянии. Помимо прочего, у Вас карниз неправильно сделан. Подкладочный ковер должен быть под капельником. А кровельный ковер начинаться примерно в сантиметре выше перегиба капельника. Так же он должен быть приклеен к нему. Чем больше ветра на чердаке, тем дольше простоит крыша. Ну а в задувании на второй этаж не стоит винить крышу, что то неправильно в конструкции чердачного перекрытия.

Мне Сложно объяснить банальные истины, потому как приходится опускаться до недопустимого для себя, уровня серьезности и поучения. Все же попробую коротко. В эксплуатируемом в теплое время помещении, в стенах, в отопительный период, накапливается влага. Чем внутренний слой стены более паропроницаем, тем более он вбирает в себя влаги. В ДБН есть специальный расчет для влагонакопления за отопительный период и для удаления влаги за лето. Если не соблюдается правило повышения паропроницаемости слоев стены, то применение такой конструкции необходимо проверять расчетом. Не каждый пирог при этом будет соответствовать правильности. Кроме того, нужно понимать, что если влагонакопление и идет, то внутри стены остается вода. Чем опасна вода в конструкции. Повышение теплопроводности, часто 1-3% влаги снижают ее наполовину. Во вторых, сырость - это плесень. В третьих, холодная поверхность стен - дискомфорт. Или повышение расхода тепла дополнительно к повышению за счет повышения теплопроводности. Государственные строительные нормы резюмируют мировой опыт строительства и развития науки, так в любой стране. Подтвердить и расширить свои знания в свойствах строительных материалов и теплотехнике можно в официальной литературе принятой для обучения студентов в вузах. В той же литературе вы можете найти описание строительной отрасли советского союза, который пытался освоить промышленный выпуск эффективных утеплителей (минвата и ПСБС). Нелегкий на самом деле путь. В союзе на экспериментальных производствах упорно не получалась качественная и недорогая продукция, как на стадии производства сырья. так и самой продукции. А пока производство эффективных утеплителей хромало, в строительстве вынуждены были применять неэффективные утеплители. Часто это были гигиенически недопустимые продукты. Например перлит или костра, смешиванись с фенольно формальдегидным или, чаще, с карбамидно-формальдегидным связующим (в насыпном виде применялись в совсем уж третьестепенных сооружениях). В составе чаще всего присутствовали гипс и известь. Но нужно четко понимать, что даже в ситуации намного более дешевых теплоносителей, в союзе понимали, что используют неэффективные утеплители исключительно из за дефицита эффективных. Определение и формулу расчета эффективности можно так же найти в упомянутой мною литературе. Это отношение стоимости условного м2 к его термосопротивлению. Самые эффективные - пенопласт и вата. Остальные значительно отстают. Но, другое дело, если есть бесплатный источник нетрадиционного утепления. Тогда и макулатура может быть эффективной. Другое дело - природность. Этим словом прикрывают правильную терминологию, с которой у нетрадиционных утеплителей плохо - это гигиениеничность. Можно на бытовом уровне поставить границу, для облегчения взаимопонимания - это допустимость применения в контакте с пищевыми продуктами. Тот же пенополистирол - допустим для контакта с пищей и применяется так повсеместно, а бумага - не каждая, я уже не говорю о прочем ... Что, рассказать еще о сепарации грязного воздуха на просто грязный и влагу из грязного воздуха, которую по убеждениям из понравившейся вам рекламы нужно непременно спрятать в стены? Сами задайте себе вопрос - зачем? Комфортного микроклимата точно не получите. Практики скажут - как хорошо в срубе! Исключительно из-за продуваемости стен насквозь. Тот же эффект, но цивилизованно достигается правильной вентитляцией. Извините за сумбурность и скомканность, в формате форума мне не передать всего массива информации, приходится просто резюмировать.

Спасибо всем откликнувшимся! Вопрос пока закрыт.

Кстати у Вас выхлоп от котла не на эту сторону дома?

Ковер обрезан по внутреннему перегибу торцевой планки, но это не причина. Думаю что там не только плохо проклеяно, но и неприбито. Присоединяюсь к общему мнению, надо смотреть по месту, кто залезет?

Я отчасти солидарен с Николаем. Мембрана в общем случае неважный гидроизолятор (если это не дельта макс или лучше) и на ветру недолго стоит. Но меня это не останавливает в применении. Есть инструкции производителя, который гарантирует качество. В частности: для ветроустойчивости мембрана монтируется так, чтобы оставаться статичной в потоке воздуха(передний край приклеивается к капельнику, полотна натягиваются и утеплитель прилегает к плоскости мембраны); крыша сделанная без ошибок, даже при плохом стечении обстоятельств не пропускает много влаги, а та что попадет весной, выветрится за лето. В качестве совета ТС предложил бы дельта Фокс по сплошной обрешетке. Без дополнительной изоляции рубероидом. Дорого и надежно.

Согласен, но без обратной связи. То что качество работ может испортить утеплитель не значит, что любой легкий мусор можно называть утеплителем. Тема как раз о качестве работ. Качественное решение всегда подразумевает применение паробарьера, если стеновой материал сам не обладает низкой паропроницаемостью. Это главный посыл. А рекламные уловки и переделка крыш - лирика. Справедливо давать застройщику правдивую информацию. Полагаю Вы не против?

Утеплитель не важно какой, если положен с промежутками и щелями, да по неправильно постеленной мембране - любой испортится. Вы не переживайте сильно, если все остальное кроме пароизоляции сделанно правильно - стоять крыша будет долго, возможно даже так же долго, как простояла бы с пароизоляцией. Но если Вы только планируете - планируйте с пароизоляцией. И не суйте в крышу разный мусор. Тем более если он продается дороже ваты. Для утепления крыши есть минвата, ППУ в конце концов (не для черепичной крыши, правда). Водоросли, макулатура и прочее - это для более теплого климата, и менее критического мышления. Извините за резкость, если что. А то одна реклама, люди ведь при покупке утеплителя ДБН не читают...

У меня две крыши в переделке с ЦПЧ были, с некачественным монтажом утеплителя и пленок - проблема, промерзание крыши со всеми вытекающими последствиями, и одна на очереди - битумка - отсутствие пленок вовсе, подкровельная вентиляция некачественная. Проблемы в предыдущем посту. паропроницание в стену - вред, однозначный и без каких либо исключений. Противоположное мнение - средство продажи нетрадиционных стройматериалов по хитрым ценам. Качество строительства определяется герметичностью дома, чем дом герметичнее в том числе и для пара, тем качественней.

Суть спора не понятна. Будет ли распор в крыше ТС? Будет но не полный, часть его уберется распоркой, часть компенсируется прогибом (моментом) в стропилах. Много зависит от податливости соединений на опорном брусе. И от податливости его соединения со стеной. Помоему каждый спорит держа в голове, но не озвучивая, оговорки, а выложив их, придете к общему знаменателю.

А я переделываю крыши без паробарьера, некоторые и подкровельную вентиляцию считают буржуйской диверсией. Более того, некоторые и к физике относятся снисходительно, и предпочитают "свой путь". Крыша сделанная с нарушениями, может не показать проблему сразу. Первый год эксплуатации немножко увеличит влажность, второй еще немножко, на пятом - потеки на облицовке по углам, на седьмом - "необъяснимое" увеличение расхода газа и холод с сыростью в доме. Наледь на крыше и постепенное осознание неверности выбранного пути. Может сразу ходить проторенной дорожкой? Переделка крыши (поставить паробарьер и настелить новый утеплитель) в жилом доме с уже обжитой годами обстановкой невероятно неприятное и затратное мероприятие. А дом без вентиляции (или с вентиляцией методом "стенового дыхания")- эксперимент над здоровьем своей семьи.

Ищу кровельщика, один - два человека. В сезон непрерывная очередь объектов. Объекты почти все в России. Человек с хорошим опытом работы, с прямыми руками (извините за банальность). В общем неспеша ищу себе замену (подмену) для освобождения времени на отдых и развитие.

...отписался от темы

Конек тоже не очень ровный, как некоторые другие места. Если крыша не течет - оставьте так. Проявятся еще косяки - меняйте. Если лепестки не склеились - можно забить еще гвоздей в местах вздутий, может несколько поправить ситуацию.

Очень много специализаций, или большая фирма должна быть, или работники должны быть широкого профиля. Для большой фирмы рынок мелкий, а спец. широкого профиля - как правило любитель в каждой своей специализации. Так и работаем...

А те что мне встречаются - 50х50 через метр и ДВП 3 мм вместо ОСП. Особым "шиком" идет утепление китайской стекловатой нижней части стенок. (это в качестве опции)

Бытовку я и сам сделать смогу.Вот только в классическом ее виде, она не нужна. Хочется что то лучше. А если делать лучше, с удобствами и обстановкой - нужно чтобы она была долговечной. Иначе жалко вкладываться. В классической конструкции стена бытовки - это брусок 50х50. Сколько перевозок она вынесет?

Это может быть. Но если серьезно, вопрос хранения меня не волнует. Оставить под присмотром его будет несложно. Все варианты применимые к автодаче подходят. По сути то же, но без колес.

В несезон его можно поставить в каком нибудь симпатичном месте и приезжать туда развеяться, по настроению

Там на Вашем рисунке, между подшивкой и стропилом нарисована досточка. Если это мне не кажется, и она вами действительно предусмотрена, то это неправильно. Ее там не нужно.

Выходит какие то строители все же жили в Вашем доме? Иначе откуда такие познания о запахе их сала, не выветриваемого из дома? Хотелось бы посмотреть на Ваш дом. Может пойму причину ненависти к строителям. По теме - в палатке хуже чем в бытовке. Бытовка - это минимально допустимый уровень удобств. Если вы селите людей в недостроенном доме, или в палатке - ждите соответственного отношения к работе. Культурный труд возможен исключительно только в культурной обстановке. Бытовку или более культурное жилье подготавливает застройщик, желающий сэкономить на строительстве своего дома, не теряя качества. Потому, что так он может привлекать специализированные бригады на каждый вид работ, во всяком случае выбор специалистов будет больше. Иначе эту задачу выполнит фирма, бытовку предоставит, но стоимость работ будет больше. Может бытовку предоставить и прораб, но стоимость его услуг при этом увеличится на стоимость бытовки с доставкой или больше. Или на соответствующую сумму понизится качество (будут привлечены менее квалифицированные исполнители). Все зависит от состоятельности застройщика, но в разрезе данного форума, я бы рекомендовал о бытовке позаботиться застройщику, в конце концов, по прошествию стройки ее можно продать. Добавлено через 14 минут Я подумываю о домике, который можно будет перевозить на эвакуаторе. Задумка такая, чтобы его можно было приподнимать на опорах так, чтобы под него можно было заехать платформой. Потом опоры опускаем и домик на колесах. Но до практической реализации пока не дошло. Даже проект еще не закончил.

Исходя из последнего предложения, можно сделать вывод, что черепичная ендова то же может не течь при таянии снега?

Тех карты посмотрите в инструкциях фирмы "Деркен", производителя мембран "Дельта". Есть там и ендовы. Существует несколько способов, поэтому немогу дать описание правильного, опишу свой. Вдоль ендовы, по обе стороны прибивается брусы в плоскости контробрешетки и толщиной как у контробрешетки. Поверх них, вдоль ендовы раскатывается полотно мембраны, нахлест на скаты по 75 см. Крепится к стропилам по краям полотна. Полотно натягивается только вдоль ендовы, поперек - нет. После перехода мембраны с ендовного бруса на стропилину получается свободный провис в виде желобка, он есть и на Вашем рисунке. После описанных манипуляций можно приступать к стандартному монтажу мембраны, обрешетки и контробрешетки. При этом рядовые полотна мембраны с нахлестом проклеиваются к ендовной полосе, а обрешетка(с уплотнительной лентой на окончании в сторону ендовы прибивается прямо к ендовному брусу, поверх мембраны. Ни один из способов на практике не дает стопроцентного результата, но вода в ендове и не должна быть. Свой вариант считаю наиболее близким к идеальному, во всяком случае места прикрепления скобками оказываются недоступны для воды. Извините за отсутствие рисунка, нет технической возможности Смотрите инструкцию от "дельты"!

Я в таких случаях применяю такое решение:планка.bmp