MWer

Да можно, почему же нет. Вам же за это переплачивать. 12 хватит, теоретически; лучше не делать зазора, так можно прибиться к мауэрлату, какая-никакая, а обвязка; обе схемы примерно одинаково неудачны. В первой схеме, вместо вставок, лучше положить доску поверх балок перекрытия и подвинуть ее в угол к стропилам, до упора в них. Подрубая по месту, или эту доску, или врезки в стропилах.

У технониколя был замечен некачественный подкладочный ковер. Не помню марку, тот что самый дешевый. У меня было три случая. Гарантированно не было нарушения монтажа по ОСП и каркасу. Сам демонтировал, многократно в разных местах ската. Во всех моих случаях виноват ковер. Почему? Кривые руки или не качественный материал? Не разобрал, скорее всего и то и другое. Всегда проблемы с ковром при укладке его в холодное время. Никакая натяжка его, не помогает. Предварительный нагрев, то же не особо, хотя возможно уменьшает проблему. Я ковер прибиваю всегда правильным количеством гвоздей, благо пневматика этому способствует, так что и здесь нет нарушения монтажа, а волны иногда есть. Лечил по разному, иногда помогает забить побольше гвоздей, иногда раскрыть гонты и порезать складку на ковре. Как решилось у ТС?

Если бы я строил ваш дом, то наверное спросил бы о материале для подшивки свеса, его форме, вылете, кровельном материале, разрезе дома и его фасадах, планировках, районе строительства и т.д. Это работа проектировщика. Стропило можно выпустить без кобылки. Поставив его на обвязку сверху. Поменяется несущая схема, но она нам все равно не известна. Чтобы проходило удобное для гвоздевого крепежа сечение толщиной до 50 мм, можно уменьшать шаг балок. Помимо прочего - это благотворно влияет на прочность настила.

Враспор он ляжет только если не будет выпадать из межбалочного промежутка. Паробарьер не поможет от этого. Поддерживающая обрешетка нужна обязательно. Добавлено через 5 минут Утеплитель для деревянного каркаса - минеральная вата. Если вы считаете, что есть лучше, вы излишне подвержены рекламе. Добавлено через 18 минут А зачем делать неправильно? Ведь сделать правильно не более сложно? Наоборот, легче, как правило. Хотите убедится в этом на собственным опыте? Есть же типовые схемы выполнения узлов деревянного каркаса, есть нормы. Вы считаете, что их пишут случайные люди, а вы немножко умнее? Индиго правильно описал. Можно рассказать почему, но не хочется. Хочется донести следующее: строительные нормы - это, иногда, многовековой опыт. Вы не первый строите дом, до вас это делали сотни поколений строителей. Они все делали по разному, но своей кровью, жизнью, состоянием постепенно вырабатывали наилучшие методы работы. Потом они стали это записывать, потом начали подключать к этому науку. Потом подключилось промышленное производство со своим интеллектуальным потенциалом. Так родилось бесценное знание, названное строительными нормами и правилами, доступное нам теперь бесплатно.

Как решили? Штифты - это не гвозди. Штифт - для внутренней отделки, у него толщина миллиметр, сгниет быстро. И не держит он дерево при короблении. Абсолютно не держит. Должны быть гвозди. Гонт на вагонку похож. Каким образом он не течет в трещинах и зазорах на стыках?

Попытался изобразить. Но это просто вариант. Выбор рационального решения именно для вашего дома требует больше исходной информации. Балка 100х200 на перекрытии из каких соображений?

А уголки к армопоясу чем? Вы сами собрались "этим" заниматься или наймете кого нибудь? балки перекрытия завести нужно до наружного края стены, так, чтобы лобовая доска перекрытия служила бы ограничением для утеплителя и основой для декоративного оформления свеса. Вместо мауэрлата в таком случае используется обвязочная доска. Также необходима нижняя обвязка по перекрытию (по армопоясу). Она крепится к нему посредством замоноличеных шпилек. Выше нее достаточно гвоздевого крепежа, хотя некоторые узлы могут потребовать усиления. Опирание балок в зависимости от нескольких факторов, но редко проходит менее 100 мм. Впрочем, если будете делать самостоятельно, оба Ваших варианта примерно равнозначны по ненадежности и нерациональной трудоемкости. У Вас будет возможность убедиться в этом самостоятельно.

Строительные нормы - это антимода... Добавлено через 2 минуты Снаружи должен быть утеплитель

К чему тут тригонометрия? Достаточно простой линейки (угольника или рулетки). Выкладываете брус на удобном расстоянии параллельно будущему расположению его на шпильках. От центра каждой шпильки откладываете это расстояние на брус, отмечаете центры отверстий под шпильки.

А зачем бетонировать распорные анкера? Накрутите на шпильку гайку и так замонолитьте, будет вам анкер.

Нет, кот так не сможет. Ему не пролезть под МЧ, да и на нее он вряд ли полезет. Гребень свеса имеет высоту 2 см. Так, что между обрешеткой и мч он не станет, а вместо обрешетки не пойдет. Его можно поставить перед первой обрешетиной, если зазор между выштамповкой и доской позволят (в ширину этот гребень тоже около 2 см.) Вроде бы есть гребень без вентиляционного основания, то есть не имеющий собственной высоты. Такой бы подошел, правда монтировать его нужно снимая нижний лист (хотя бы откручивая низ и подгибая его на время операции, что можно определить только по месту). Но сомневаюсь в наличии его у торговцев. В общем то первый вариант при описанном условии реален. Прикрутить такой гребень можно без серьезного демонтажа шурупами с широкой шайбой, в передний торец первой обрешетины. Еще вариант, в гребне можно удалить части вентоснования в местах прохода контробрешетки, но все зависит от особенностей монтажа именно Вашей крыши. Так что рассматривайте мои советы не как прямое руководство, а для творческого вдохновения

Понимаю, что офф топ и не в тему, совсем, может быть. Дом без архитектуры, для потенциального покупателя не будет иметь стоимости. И в недалеком будущем будет рассматриваться под снос или реконструкцию, при оценке. Другими словами, ваши вложения в дом - это не инвестиция, эти деньги не сохранятся. В полной мере, во всяком случае. Если же Вы сделаете "архитектуру", то дом будет нравиться людям, он будет ликвидным и Вы просто переведете свои деньги в недвижимость. Имея на руках проект, Вы не станете задавать такие пространные вопросы, они будут, наверное. Но будут намного более конкретными. То же касается и расчета материалов.

Можно и так, если этого требует предполагаемый дизайн фасадов. Главное. что суть можно оставить - стропила, посредством стоек и раскосов, возможно и прогонов, опираются на тот же опорный брус, на котором лежит перекрытие. Толщина стены это должна позволить.

Аттиковую стену делать не из ГБ. Зашить тем же материалом, что и свесы крыши. Стропилка в разрезе будет похожа на ферму из Вашего поста.

Можно поставить прогон. Для него можно устроить колонну в стене у лестницы, в районе ее начала подъема на первом. Если перекрытие железобетонное, и может нести доп. нагрузку, то можно добавить еще одну колонну.

Вопрос удобства работы кровельщиков не последний. Это сильно сказывается на качестве работ, а качество, в свою очередь, на долговечности новой крыши. Шаг 40 см совсем не одно и то же. Во первых, в 40 (39см) удобно "ляжет" утеплитель (роквул скандик, например). Во вторых, выбор леса сечением 200х50 шире, значит больше вероятность более качественной покупки. Главное - конструктив из мелкого, но частого сечения менее подвержен деформациям при усушке. И это не полный список.

Примеры видны сегодня повсеместно. Заходите в любой "частный сектор" и изучаете опыт строительства "по русски" на 40-20-ти летних домах. Хорошо, что это становится все более наглядно.

В обсуждении до сих пор не появились планировки этажей. С этого нужно начинать. Лес длиннее 6 метров закладывать в проект несерьезно. Толщина стропила не более 5 см. Если расчет показывает, что нужно толще, нужно уменьшить шаг или пойти на другие меры, только после этого, в последнюю очередь, выходить за габариты балки 6000х200х50. Прежде всего, конечно, нужно подумать о возможности включения прогонов.

А почему для более влажных помещений Вы выбираете более тонкую пленку? Вы думаете алюминий для пароизоляции? Хочу предупредить от возможного разочарования, при монтаже алюминиевая фольга на пленке не сохраняется на 100% (бедные ваши монтажники... . Пленка для отражающей тепло изоляции. Нет смысла делать исключение для ванной. Или на Стротексе 90 не фольга? А то я не работал с этой пленкой.

Вертикальные балки - это колонны? По моему, состояние дома плохое. Он весь "живой", с трещинами там бороться бесполезно. Пожалуй армопояс при реконструкции будет обязательным, как отметил ранее Ден24. По моему, если уж и строить мансарду там, то ее конструкция должна быть независимо жесткой. То есть это должен быть некий модуль, который можно снять с крыши и снова поставить. Этот модуль должен включать и собственное перекрытие. Это может быть набор ферм, например. Прежде всего нужно оценить экономику затеи. Исходить нужно из того, что дешевле построить равное по площади помещение на земле.

Кровельные работы. Специализация по битумной и керамической (или бетонной) черепице. 0975824829 Михаил.

После разбора крыши, большая часть кирпича в поясе под крышей отвалится. Его нужно будет переложить используя армосетку в каждом поясе. Туда же нужно будет заделать шпильки для опорного бруса. После, нужно будет укрепить перекрытие, скорее сделать новое поверх старого. Для этого нужно провести ревизию опирания на среднюю стену. Правда это можно будет сделать под новой крышей. Но все работы нужно провести быстро, а у Вас приличный объем для одного человека, дожди вымоют грязь с чердака и "убьют" помещения внизу.

Что бы не текло в местах примыкания металла планок к бетону, кирпичу. Может быть мы говорим о разных вещах? Посмотреть бы какое именно примыкание Вы имеете ввиду.

Для герметизации металлических планок примыкания можно использовать каучуковый герметик. К торцевым и капельникам битумка приклеивается битумным клеем. Чтоб не потекло, не перерасходуйте.

Посмотрите в инструкции Тегола про устройство ендовы. Будет Вам альтернативный вариант. У меня именно он по умолчанию как основной.