MWer

Это неправильно. На плане много простенков, по возможности нужно задействовать их больше, уменьшая пролеты балок и применяя схему работы балок с опиранием по концам, без консолей. На вашем плане рациональным, на первый взгляд кажется задействовать ка несущие старые и новые наружные стены и две поперечные стены в старом доме, делящие его на три части. Ну и естественно, несущие простенки должны иметь под собой нормальное основание.

Оцинковка подразделяется на классы качества. например первый класс со слоем цинка более 450 мг/м2 примерно равный толщине 25 мкм, имеет расчетный срок службы около 50 лет. Но такую сейчас наверное трудно найти, потому что она не пользовалась бы у нас популярностью. Что же касается одинакового по толщине слоя цинка, в варианте покрытом полиэстром, простоит дольше.

Прочность на разрыв может быть коственым показателем долговечности, при одинаковом материале обеих пленок (антиконденсатной и СДМ). За счет более плотной структуры, за счет большей толщины полимера в пленке, по сравнению с тонким слоем ламината на холсте мембраны. А то набросились на девушку... Антиконденсатная пленка - это вовсе не вариант для бедных, и не материал - фишка, по которой заказчик в Украине должен отличать квалификацию строителя. Эти материалы производятся не только для Украинского рынка. Если бы все обстояло так, как изложено в вышележащих постах - другие пленки, кроме СДФ мембраны, не производились бы. На самом деле и гидробарьер, и антиконденсатная пленка производятся наряду с СДФ мембраной. И вовсе не для "бедного" сегмента рынка. Например вариант с двумя вентзазорами по сторонам антиконденсатной пленки, многие считают наиболее надежным из других возможных вариантов для совмещенной кровли в холодном климате. А мембрану позиционируют, как раз , как компромисный вариант, дающий некоторые выигрыш в цене, но проигрывающий в долговечности. Этого мнения придерживаются в Браас/ДСК-1, например. А мнение это они сформировали исследуя в процессе эксплуатации сотни построенных совмещенных крыш.

Да все можно сделать при желании, и мауэрлат, и вручную собрать, и крышу новую к первому этажу привязать...

Вот например вариант, для быстрого монтажа. Из таких заранее подготовленных элементов можно собрать конструкцию с укрытием пленкой за три дня. Но это не единственное решение. Сейчас лишние 40 м кажутся лишними, потом, возможно, возникнет непреодолимое желание еще раз переделать крышу, чтобы все таки получить их. Кроме того лишняя площадь повышает стоимость дома. Это тоже может когда нибудь пригодится.

Cчитается что выделяемое количество СО2, при производство пенопласта, компенсируется всего за неделю его службы утеплителем в конструкции, за счет экономии энергии на отопление жилья. Отчасти и поэтому иностранные производители термоблоков получают сертификат LEED.

Может есть смысл поднять крышу? Раз уж она все равно будет делаться заново. Затраты увеличаться очень незначительно, а площадь можно увеличить более чем на 40 м2!

(ссылка устарела) Такое еще ондулином можно заменить, но это целесообрано дя случаев, когда над пленкой нет вентзазора, образуемого контробрешеткой. Тогда пленку удаляем и монтируем ондулин снизу.

Как правило ошибок в устройстве крыши намного больше, если есть глобальные. Вы просто не знаете всех нюансов, а мелкие просчеты монтажа всплывут впоследствии повторными протечками или ускоренным старением кровельных или отделочных материалов. Чтобы план переделок был полным и рациональным, проще всего воспользоваться услугами специалиста. Полную же картину качества кровельных работ можно составить только при непосредственном осмотре. Обратитесь к snitsarу, например. Неповторяйте старых ошибок.

Я думаю дальше будет хуже, а ветровые ставятся после...

Я говорил не о пленке, а о том, чего под ней не видно на Ваших фото. Хотя и пленка местами по диагонали, а где то ее и вовсе невидно. А там на фотке дома, что ветровые (торцевые) планки уже поставили? (нечетко видно)

Вам все же дали главный реальный совет: обратить внимание на низкое качество работ по крыше. Сколько там ошибок под пленкой? А сколько их еще будет дальше? Вот Вы обратили внимание на стык ендов, а сколько моментов не столь очевидных, но не менее важных!?

Словами действительно стык не опишешь, вот постарался нарисовать, может понятно будет...

Мансарда не намного тяжелее старой крыши, если брать их с нагрузками на кровлю. Если конечно мансарда будет каркасная. По мне, так никаких особенностей, гидроизоляция деревянных элементов от каменной кладки и вперед. Влага из земли при этом на мансардное помещение никак не повлияет.

ТС наверное имел ввиду ПВХ вагонку, бесшовную?

Применяйте сухой лес, он не гниет. А от пожара защищайте двумя слоями гипсокартона.

написал в личку...

Само собой, по прочности. Как геометрические характеристики сечений подбираются? Сначала по рекомендуемым соотношениям "высота/ширина/длинна". Для балки длинной 10 м, какую высоту сечения выберете для первоначальных прикидок, 25 см или 60 см?

Газобетон, материал очень компромисный для нашего климата. Или теплоизоляция не дотягивает до нормы, из - за высокой плотности надежного конструкционно теплоизоляционного камня, то прочность на грани фола в минимально разрешимых марках конструкционно-теплоизоляционного. Или вобще закрытие глаз на нормы и применение Д400 в несущих конструкциях. Вот как еще недавно было? Минимально допустимая плотность ячеистого бетона для несущих стен в сельском строительстве - 900 кг/м3. В капитальном - не менее 1100. Сейчас несущие от Д500. Другое дело, например Германия, где такое строительство весьма распостранено. Отопительный сезон, минимум. Стена от конденсата намокнуть не успевает. Значит на повышенную паропроницаемость и гигроскопичность можно закрыть глаза. Морозов, раз в десять лет (не везде конечно, но не везде их и строят), значит на низкую морозостойкость можно тоже не обращать внимания. Учитывая норму делать деревянные перекрытия и распостраненную схему этаж плюс мансарда, с поясом можно не сильно заморачиваться а стропила увязать с деревянным перекрытием. И плотность не так категорична, ведь стену меньше 375 мало кто делает. Хуже нашим конструкторам на службе газобетона, им приходиться постоянно искать компромис (а куда им деваться?). Не исключение и армопояс не на всю ширину стенки. Так что я поддерживаю Крышника, хоть и не столь категорично.

Бригада со своими объемами ищет новую фирму. Специализация - кровельные работы, каркасники.

Показательный вопрос... Ответ неоднозначный. Например, если стропильная система будет создавать значительный распор на стены, лучше если их небудет (распор будет передаваться наперекрытие), или их конструкция гарантированно будет его воспринимать. То есть конструкция в системе: мансардная стенка, армопояс по ее верху, связь с перекрытием, включит в себя еще и перекрытие. Можно ограничится только армопоясом по верху стенки, если его ширина, длинна и возможность завести его на поперечные стены, позволяют это. Если стропильная система не будет создавать распора, или он будет незначителен, требования к армопоясу можно уменьшить, в основном его функция будет удержание, связь стен и крыши. Можно сформировать стенки мансарды из деревянных элементов каркаса, например применяя схему стропил в виде трехшарнирной рамы. Общий смысл в следующем: дом сначала должен родиться в голове проектировщика, одновременно во всех взаимосвязях его частей. Это идеал. А решений масса, они зависят от планировки, отделки, назначения помещений и много еще чего.

В нете найдите таблицу Брадиса. В ней тангенс - это отношение вертикальной проекции ската к горизонтальной.

50 + 100 лучше, можно с перекрытием швов уложить.

Медный купорос входит в составы некоторых водорастворимых антисептиков (например ХМ-5). Но купорос не очень дешевый химикат, а результат от промышленно изготовленного вряд ли будет хуже.

Нелегко давать ответы на такие вопросы. Оба варианта не идеальны. Схема с пенопластом не позволит использовать эффективность его теплоизоляции на 100 % . А может и на 50 не обеспечит. Засыпка, тоже неоднозначна как теплоизолятор, да и толшина в 5 см. Но по мне это все же лучше, чем пенопласт. Прежде всего потому, что дешевле. Сверлить там кстати не нужно, можно вырезать отдельные кирпичики, или подобраться сверху. Если говорить об эффективной теплоизолдяции вашей стены, то это разборка облицовочного слоя и устройство вентфасада. Вата, ветробарьер, вентзазор, защитно-декоративный экран (сайдинг, навесной кирпич, прочее).