MWer

А какое отношение имеет к ссылкеwww.knauf-penoplast.ru/images/site/Knauf_therm/Pdf/Sto/knauf_therm_rooffacadepanelfloorwallkt15tdeco_sertif_sanit-epidem-2.jpg) Это расчет на совсем зашоренный мозг интернетными глупостями о пенопласте? Ни в ссылке, ни в любом другом документе, ни в какой стране не увязывается норма вентиляции помещения с материалом стены. Потому что это глупость несусветная.

Теплоизоляционный оклад - это утеплитель между рамой окна и стропилом (контробрешеткой и обрешеткой), закрытый сверху мембраной.

Все это (мембрана и теплоизоляция) упаковано в коробочку из гофрокартона с надписью: "Оклад теплоизоляционный". Так и поставляется потребителю, если заказывают его.

Так к нему и идет утеплитель. У факро вспененный полиэтилен (XWT), у велюкс (BDX-2000) специальный волокнистый материал, на паклю похожий.

Читается абсолютное отсутствие опыта подобных работ. Послушайте Крышника, его словами говорит Опыт. Акро тоже прав, но теоретически: можно подобрать доску, правильно ориентировать ее годовыми кольцами, набить на часто расположенные стропила... Но это все трудоемко и требует специальных знаний, тщательности и добросовестности. Учитывая, что перед Вами главным предстает вопрос экономии - исполнители работ по Вашей крыше не будут обладать этими качествами. Стройте как все, с ОСП -это наиболее рациональный вариант.

Без картинок трудно понять о чем речь. Теплоизоляционный оклад. Паробарьер должен быть приклеян к желобку на оконном профиле, тому, в который упирается ОСП. Даже при наличии минимальных зазоров между окном и стропилом, остается место для 2-3 см утеплителя.

Я считаю, что с откосами - это преувеличение. Почти всегда на утепление стропил по бокам мансардного окна остается мало места. Для решения этой проблемы предусмотрен теплоизоляционный оклад, предлагаемый в доп. комплектацмм к окнам. Так же его можно сделать самостоятельно из мембраны, утеплителя и клея. Вот только монтаж за 700 грн врядли будет его предусматривать. Как и устройство гидроизоляционного фартука из пленки над окном.

Интересно, для статистики, на каком решении остановились?

УдЕвительная логика, а так же правописание и познания. Не вводите застройщиков в заблуждение неправильными советами.

Второй вариант более трудоемкий. Но не это главное. Утеплитель должен прилегать к мембране без воздушного зазора, в случае если он есть, необходимо этот зазор вентилировать. А это дополнительные мероприятия по обеспечению непродуваемости утеплителя ( более плотные слой ваты сверху или другое). Вариант с дополнительным утеплением поперек стропил безусловно более качественен, но в вашем случае правильным будет укладывать его как дополнитльные 5 см, к 20 между стропилами.

Это правильно, я был тогда неправ. Виндер, все же тоже некорректно приводил это в том контексте, что раз утепление теряет свою экономическую целесообразность с увеличением толщины, то и утеплять не нужно. А это неправильно. В тех пределах, когда снижается экономическая выгода от эффективных утеплителей, толщина неэффективных (пено, газобетон, теплые штукатурки и прочее) приближается к метру. Поэтому график, якобы обосновывающий неэффективность утепления, ни в коей мере не говорит о том, что пенопласту или вате есть какие либо заменители, либо о том, что утепление не нужно.

Такая конструкция с трудом удержит собственный вес. А почему крыша вальмовая (черырехскатная, без фронтонов)? А планировка на мансарде какая будет? И планировка под мансардой тоже была бы не лишней.

Определяйтесь с проектом, выставляйте его в разделе об "Тендеры...", и будете иметь представление о том, насколько хватит 30000.

Про "суше" я выше написал. А позиция "неправильно все, что недоступно моему пониманию" мне тоже известна. Возвращаясь к теме, правильнее сформулировать ответ так: влажность зимой несколько ниже, но на усадку при естественной сушке этот факт никак не скажется. Поведет (или нет) такой лес одинаково, как и тот, который срубили бы летом. Влажность более 30 % имеет значение только для людей занимающихся сушкой его в камере, так как это сказывается на энергозатратах и себестоимости сушки. В том ракурсе, что задал ТС разницы между сезонами заготовки нет.

Из вашего списка антиконденсат нужно исключить.

А как же (ссылка устарела)? Не говорите ерунды...

Влагу древесина поглащает стенками клеток и в межклеточное пространство. В связи с этим различают две категории влажности. Гигроскопическая, ниже точки насыщения клеток (волокон), которая наблюдается при 28%, в этой области влажность зависит от относительной влажности и температуры окружающего воздуха (относительная влажность и при морозе может быть 100%). И капилярная влажность, выше точки насыщения. Такое состояние имеет свежесрубленная древесина. Капилярная влажность не влияет на усушку пиломатериалов, так как клетка набравшись влаги, перестает набухать. Поэтому нет никаких "вытекающих". Свежесрубленный лес всегда выше влажностью, чем 28%. Поэтому и поведет его, при прочих равных условиях, одинаково и зимой и летом. Как и влажность воздуха зимой не сыграет в этом никакой роли.

Встряну за SnitsarА. В уважаемом (в отличие от многих популярных) журнале "Технологии строительства" №5/2006, прямо подтверждаются слова об применении неоднородного "пирога" из утеплителя: (диалог Дудина М.В. директор "Центра строительства мансард", Москва и Курицина С.В. специалиста по развитию сегмента общестроительной теплоизоляции "Роквул" Россия) ...Так что больше мы не экспериментируем и применяем в системе (утепление мансарды с двумя вентзазорами) исключительно трехслойный "пирог": ВЕНТИ БАТТС+ЛАЙТ БАТТС+ВЕНТИ БАТС ...Поэтому разрешите дать один совет: не пишите в рекламных проспектах, что для утепления мансарды достаточно применять продукты ЛАЙТ БАТТС. Дайте градацию в зависимости от углов наклона... (отвечает Курицин С.В.) Частично согласен. Если подкровельная гидроизоляция устанавливается с вентзазорами, а супердиффузионная мембрана не предусмотрена проектом, то действительно лучше применять пирог с ВЕНТИ БАТТС. Но ЛАЙТ БАТТС сам по себе не имеет усадки и может применятся в вертикальных конструкциях многоэтажных зданий с устройством через каждые 3м разгрузочных площадок... Статья "Современный взгляд на мансарду" стр. 34.

Я не против, искренне поддерживаю!

Каждый когда нибудь берется за что нибудь новое для себя. Мне, например, это часто приносит радость и удовольствие. Но я отдаю себе отчет в том, что иду на риск испортить что-то, по неопытности или от незнания. Иногда результат стоит рисков, особенно если процесс приносит удовольствие. Вот в приложении к крыше, задавал себе вопрос: "что выигрывает заказчик обращаясь ко мне, ведь дешевле нанять подсобников и чернорабочих и все им рассказать, что и как делать, есть же положительные результаты?" Ответ же приходит с опытом - обращаясь ко мне владелец дома гарантированно не испортит материалы, купленные для крыши, не испортит ремонт и мебель, которые впоследствии будут находится под крышей, сохранит (не подвергнет риску) здоровье свое и семьи. Это в совокупности намного дороже. И это понимает достаточно значительная часть людей. Поэтому я спокоен за свою работу.

Перед укладкой черепицы нужно смонтировать шаговую обрешетку, устроить карнизный свес, ендовы. В инструкции описано достаточно подробно.

Вобщем то да! пункт про капельник для пленки убираю Хотя если пленка уже выведена в самый низ свеса, капельник там логичен. Тем более вот и Акро выложил страничку от Уникмы. А уникма уважаемая организация, у нее можно брать пример...

Ну тот капельник естественно тоже, просто битумку еще не начали стелить, потому и вопросов к нему нет. Нижний край пленки обычно приклеивается к фартуку свеса (если водосток ниже пленки) или к капельнику, наподобии того что под битумку (если кронштейны водостока выше пленки). Взято из инструкции к пленкам "дельта","тайвек".

Ендова кривая. Мне кажется, что это не главное. Там по моему более серьезные проблемы с конструктивом есть. Да и мелочей наберется еще. Так навскидку: - нет зазоров между крышей и дымоходами - нет капельника под пленку, не устроен свес с водостоком - опорный брус без монолитного пояса, между тем газобетон под ним не имеет даже перевязки по стенам - как то не понятно по коньку, вроде бы есть, но опор его не видно - обрешетка по торцам не обрезана, а ОСП уже положили (ну это пожалуй тоже мелочь) Вам нужна независимая оценка работ и четкий план для их благополучного завершения.

Бельевая веревка капроновая, дорогая (1.5-3 грн/м.п.). Дешевле и проще применять полипропиленовый шпагат. Он продается большими мотками намоткой до 1000 м.п. (хотя наверное и больше мотки есть). Стоимость 1000 метрового мотка обычно до 50 грн.