MWer

Ну так, терпимо. Я Все равно гвоздей добил бы еще и глухарей добавил. Возможные перемещения в узле опирания стропилины: при прогибе конька, при ветровых нагрузках. Будет появляться распор и микроперемещениями расшатывать узел. Но это процесс долговременный. В остальном вроде ничего. Хотя затяжки на потолке чердака для красоты, наверное и гидроизоляция все равно не помешала бы. Хотя бы чтоб гвозди от битумки закрыть.

А как вы без гидроизоляции обошлись? У вас же мансарда, хоть и битумная кровля? Узел опирания ваш тоже слабый. То есть он то стоит, но со временем запаса прочности его будет приближаться к критическому. Добавьте хотя бы крепеж глухарями 140х10 мм, и гвоздей еще. И к прогону прикрепите стропила. И конек покажите. ОСП - 3 у вас 12мм?

Не очень понятно за ползуны. Стандартное скользящее крепление стропила не крепится шпилькой, там шурупы идут.

Смотрите что люди с сантехникой делают: www.youtube.com/watch?NR=1&v=2bvXiswEDSo www.youtube.com/watch?v=YC8ahF_-5hk&feature=related www.youtube.com/watch?v=1c5i5mnChU0&feature=related

Дело тут не в технологичности. Технологичность - ускорение. Такой узел ускорения не даст. Конкретно по исполнению на фото: горизонтальное усилие (распор) повернет эти стоечки наружу, а уголок в данном случае будет податливым соединением. Такой узел не очень надежен. Не говоря уже о черных гипсокартонных саморезах...

Я бы не рискнул строить вальмовую крышу, с подобными данными без центральных опор. Делал бы их металлическими, повторяющими контур мансардного помещения, или, если позволила бы архитектура (но можно и без изменения ее, даже), сделал бы крышу полувальмовой , рассположив опоры поближе к стенам, чтобы без ущерба для основного пространства организовать за ними зону хранения вещей (шкаф, полки, заэкранное пространство). Своим зачаточным знанием компьютерной графики попытался изобразить на плане, примерно: красным - контуры предполагаемой крыши и помещения мансарды; зеленым - стойки, ригели и опирающийся на них конек; синим - зона хранения вещей. Кстати, учитывая несущую способность плит и то, что ось конька проецируется рядом с опорой, вес крыши можно переложить на перекрытие. Но, советом Артура, отдать на просчет конструктору рекомендую не пренебрегать.

Не совсем это крепление мауэрлата. Я, говоря об привязке мауэрлата к плите перекрытия, подразумевал крепеж поперек плит. По направлению вдоль плит крепиться к преднапряженной пустотке неправильно (в общем случае, но не всегда, конечно). Да и не должна она заходить на стену. А в таком случае, ничего не должно мешать долить стену до уровня верха плиты монолитом или доложить кладку с выпуском анкеров.

Но подпереть его все равно нужно. План этажа есть?

А стойки под конек не позволяет поставить планировка мансардного помещения? Все равно конек нужно на что либо опирать.

Разложите утеплитель для крыши по верху перекрытия.

Неужели у вас 11 метровые плиты перекрытия? Может в доме есть внутренние стены?

Межэтажное перекрытие не нуждается в теплоизоляции. Ему нужна звукоизоляция. Для этого применяют аккустическую вату. Раньше для этих целей применялись различные засыпки (песок, например)

Смотрите по месту, где то шпильку можно замонолитить в межплитном шве, где то приварить к закладным деталям. Через пустоты иногда можно одеть шайбу и гайку на нижний конец шпильки.

------------------------------------

Лента эта необязательна. Многие производители кровельных пленок ее даже не упоминают. Постоянное затекание воды под кровлю обычно не происходит, поэтому и защищать стропила не от чего. Мембрана это не столько гидроизоляция, сколько ветробарьер. Если же затекание происходит постоянно, такое место нужно ремонтировать. Я нарезаю ленты из рулонов. Рулоны вспененного полиэтилена можно найти на любом рынке.

Мне тоже лень считать. Но обрешетку бить 150мм гвоздем, это сильный перебор! Под него же по правильному нужно отверстие сверлить, иначе он раскалывает древесину в месте забивки и хуже держит, чем без сверления.

Я тоже врубки и подрезки "по месту" цепной пилой режу. Не представляю только как это делать бензиновой. Ее же на одном узле раз десять включить и выключить приходится. Или вы ее не глушите при перерывах в работе?

Есть старое правило: при накладывании 2 метровой планки, расстояние от нее до стропил не должно превышать 5 мм.

Продолжая рыть по теме: цитата из инструкции Браас.

Первый! если "жирные" гвозди одинаковой толщины. Но причем тут это? Такие сравнения решаются расчетом. Не вижу логики: неужели один 150мм гвоздь легче забить, чем три по 90 мм; чем отличается надежность закрепления обрешетки гвоздем прошедшим через два слоя древесины от такого же, но одним слоем; зачем крепить обрешетку на крыше 150 мм гвоздем, если нормы для несущих элементов каркаса крыши обходятся гвоздями до 100 мм?

Не нормы, но хоть что-то. А то совсем озадачился. цитата из

Это не вечная тема для споров. Ответ прост и однозначен. Я привел четкий аргумент в его подтверждение.

Пытаюсь найти какие нибудь нормы на этот счет, пока безуспешно. Пока встречные вопросы: - почему длинна гвоздя именно в 2 раза больше контробрешетки? - почему гвоздь обязан войти в материал именно на 5 см? - почему гвоздь должен крепить два элемента в одном месте, или почему контробрешетку нужно крепить к стропилине только гвоздями которые уже прошли через обрешетку?

Полиэтилен не пропускает воду, вспененный в том числе. У него поры закрытые.

Пытался найти какие нибудь нормы - пока безуспешно. Русский свод правил по каркасным домам, СП 31-105-2002, говорит о креплении обрешетки, 1 гвоздь длинной не менее 80 для дюймовой доски или два длинной не менее 60 мм. Логично предположить, что контробрешетка должна быть прикреплена к стропилу не менее надежно. То есть не менее 3 гвоздей 100 мм на м.п. стропила для бруска толщиной 50 мм. У нас практика 5 гвоздей на рейку длинной 1300 мм.