MWer

Дом объемом 300м3 . Поэтому среднесуточно - не более этого объема в час. В морозы меньше раза в два, наверное.

Уважаемые специалисты! Выскажите пожалуйста свое мнение по следующему. Если под фундаментом дома (утепленная плита) проложить дренажный трубопровод в который вывести вытяжку ПВУ. То есть вытяжной воздух будет выходить через песок за пределы дома в толще непромерзаемого зимой грунта (оставим пока техническую сторону этого дела, условно примем, что это легко реализуемо). Подогрев приточки ПВУ осуществлять от теплоносителя, прогоняемого по трубопроводу в толще дренажного грунта. По моему мнению, низкая эффективность, но высокая надежность (от промерзания). ПВУ по моему мнению, в таком варианте по минимуму может состоять из общей от всех источников (включая кухонную) вытяжки. И приточной установки, в контур водяного подогрева которой, последовательно будет включен грунтовый контур. Примерная схема температур в контуре подогрева приточки, подозреваю, должна быть такая: (например) -20 после радиатора приточки, 0 - +10 - после грунтового теплообменника, +25-30 после проточного подогревателя, т.е. на входе в радиатор приточки. Имеет ли смысл такая схема рекуперации.

В разделе коммерция, деловое сотрудничество.

Смотря какая будет температура, какая толщина ОСП, тип битумки. Здесь нет полной ясности...

Минимум в 12 мм не из за прогиба, прогиб убирается правильным шагом обрешетки. 12 мм минимальная толщина необходимая, якобы, для нормального удержания забитого гвоздя. Вот только ссылочки нет, на нормы ( руфлекс не подходит) подтверждающие это.

В самом деле, нет ли ссылки на норматив? Я про 12 тоже знаю, но просто со слов. Если не сложно!

Отпишитесь пожалуйста после крыши о результатах! В смысле не изменилось ли это Ваше мнение и фото объекта, что бы детали рассмотреть можно было. Если несложно.

Для вагонки как второстепенный, профильки разные, мелкие деревянные части в примыканиях. Для остального совсем не подойдет. Штифты - это тонкие "иголочки" 50 мм длины.

По моему мнению, для вагонки слишком тонкий. Добавлено через 1 минуту Для наличников и разной мелочи, разве что.

Первая ссылка не открывается. А по второй - штифтозабивной пистолет. Очень специфический инструмент и к обсуждаемой теме не имеющий отношения. Добавлено через 1 минуту Вам для каких целей?

Так и нужно вдоль балок, иначе сложнее будет проклеивать стык и сама укладка пленки усложнится. Только балки при этом все же нужно обернуть. чтобы получилось герметично. Следите за примыканием пленки к балкам, лучше, если пленка между ними будет иметь запас. Рулонная стекловата всегда была дешевле плитной базальтовой. Проверьте цены.

Пароизоляцию можно проложить как по верху, оборачивая балки перекрытия, так и по потолку. Минусы и плюсы есть у обеих вариантов. Прежде всего нужно смотреть на то, как сделать проще. Сверху - больше расход пленки. Снизу - сложнее обеспечить герметичность. Вату на утепление лучше брать рулонную. Можно минимальной плотности, лучше слой утепления сделать побольше. Этому на чердаке ничто не мешает.

То есть отсутствие ендовы, это предположение из факта о протекании дымохода!? Это риторический вопрос, не отвечайте. Спасибо за совет.

Интересно, как Вам удалось рассмотреть отсутствие нижней ендовы!? Ума не приложу, на самом деле интересно. Обход дымохода же, сделать там легко и без снятия листов. К тому же над ним ребро, под которое фартук легко завести.

По моему, все проще. Каждый производитель в своей инструкции делает акцент на применение своего материала, намеренно показывая схематически все то, что не показать невозможно. Крыша состоит не только из черепицы, нужно было раскрыть инструкции и к другим материалам.

Олег архитектор! Я неоднократно указывал на глупости, которые вы вещаете с умным видом, под соусом инженерных терминов, так сказать. Я понимаю ваше раздражение этому, но ничего не могу поделать. В интересах форума чтобы застройщики получали грамотный совет, а не запутывались еще больше. Это только вам выгодно запутать, а потом предложить "профессиональные услуги". Здесь нам с вами не по пути. Укажите источник такой категоричности по отношению к лобовой доске. А как обходятся в подобных случаях, если короб для подшивки свеса не предусмотрен? Если вы чего то не знаете, это не повод для отрицания в принципе. Тем более с намеками на профессионализм людей, знающих больше.

Можно в стену упереть, можно на обрешетке подвесить, или на соплях своих. Некоторым "конструкторам" это свойственно. (Я не имею ввиду архитектора ТС )

2-я и 3-я одним краем на мауэрлат, а вторым на лобовую. Если есть ж/б перекрытие (даже террива), то разумно опереть на него крышу. Иначе зачем оно нужно? Чтобы положить утеплитель и подцепить потолок достаточно деревянного чердачного перекрытия. По составу проекта архитектор прав. Он взял деньги за то, что планировал сделать. И он это сделал. И этого достаточно для продолжения работы. Карнизный свес должен нарисовать производитель работ или комплектующий материалами ( или они совместно).

В двухскатной по другому, для водостока достаточно.

Кстати. А перекрытие у Вас что несет? Чердак же холодный? По сути то, ему и остается только нести на себе крышу. Перекрытие под какую нагрузку армировали? Добавлено через 5 минут Лучше врубки сделать так, чтобы и опиралась и упиралась. Три последних обрезка стропил в углу у ребра, будут опираться полностью на лобовую. И желоб правильно крепить на обрешетку. У Вас карнизный свес детально не прорисован?

В целом нормально. Ребра (накосные) сделал бы из двух досок 250х50, лобовая доска несущая, 200х25 мало.

Стоимость всех работ по такой крыше не меньше 50 тыс. Даже для Украины, если конечно рассматривать хоть сколько то качественный монтаж. 700-800грн/м2 - это без подшивки свесов , наверняка, водостока и некоторых неожиданностей.

Здесь не все, кто советует в кровельном разделе, разбираются в кровельном деле. Не берите дурного в голову.

Микроавтобус, машина, инструмент. В Киеве дорого все это хранить. Нужен как минимум гараж, помимо жилья. Дом (часть дома) в пригороде выглядят предпочтительней. Может кто знает цены? Мне тоже интересно

Разве что из соседского!