DaniMax

Вытащить просто кирпич и посмотреть,не вариант.Как нарочно в том месте будет кладка вплотную к глиняной стене Смотреть нужно по окнам. Замерять расстояние от окна до кирпичной кладки. В таких домах 50_ых годов облицовка из кирпича гуляет. Точнее говоря облицовка положена правильно,а глиняные стены (в деревянном каркасе гуляют по зазору от кирпичной кладки. В некоторых местах вплотную, а в некоторых с зазором 10-15см.

Вы хотели повторить газобетонный вариант несьёмной опалубки из полистирола. Что то особо эта технология не прижилась,также как и стены из полистиролбетона. Поголовное строительство идёт из газобетона.И люди особо не переживают Армируйте каждый второй ряд для перестраховки

Любой из перечисленных что вы назвали можно брать. Они все одинаковые,только разные названия(промышленный шпионаж,всё копируется у конкурентов). Помимо площади дома вам продавец задаст вопрос о количестве воды в системе.Заранее подсчитайте сколько у вас. Ориентировочно 1кВт котла -15л воды. На 300литров нужен котёл 20 кВт под вашу систему отопления(невзирая на 75кв.м).

Это борьба с последствиями. Мне это не нужно,так как откосы утеплены с наружи. А окна не контактируют напрямую со стенами. Вашу проблему с плачущим окном можно решить (без замены окна). Радиатор на всю ширину окна(диагональным подключением) и подоконник не должен перекрывать радиатор.

А куда она денется, конечно будет работать. Только я бы на вашем месте не следовал конкретно той схеме,а всю лишнюю хрень повыбрасывал. ТТ напрямую с TА гравитационкой(без всяких рюшек) после ТА насос и в систему паралельно газовый котёл. Когда ТА остынет,по термостату автоматом включится газовый. Обратный клапан оставляем на подаче перед поключением газового котла(что бы он ТА не грел).

Ну и сколько там этого тепла вытянет? Возьмитесь рукой за дымоходную трубу,выходящую из котла.Она еле тёплая. Хотите все 100% тепла сохранить в доме? Тогда нужен бездымоходный котёл - электрический.

Цены на вату конечно взлетели сильно,но тем не менее у производителя есть лазейка снижением плотности. Появилась вата "Технониколь Технолайт Декор"120 кг/м3 по цене что этой весной стоила "Технофас Эффект" (133 кг/м3) Соответственно последняя сейчас на 100гр дороже за пачку. Но её нужно визуально смотреть и щупать,что за качество. Сьездите в новую линию или эпицентр. А клей нужно искать зимний,с морозостойкими добавками(на мешке должно быть написано -"Зима"). Кстати вот нашёл в эпицентре "Протиморозна добавка BauGut StyroFROST " 1 литр на два мешка клея. Так что можно использовать любой клей с этой добавкой.

Господа, товарищи ! Вы советуете человеку бороться с последствиями, но нужно устранить причину раз и навсегда и о ней забыть. Причина грибка на откосах - неправильно установленные окна. Лень читать Державні стандарти України (ДСТУ), пересмотрите видео.Возможно с первого раза не понятно,можно два,три раза пересмотреть

Под эппс она не нужна. Её лучше расстелить сверху эппс,чтобы во время заливки стяжки бетон не прошёл через какие либо щели в полистироле и не создал мостики холода. Но есть опасность что во время заливки вы порвёте плёнку ногами. Наилучший вариант -это сверху дополнительные листы эппс (от 20мм) с перекрытием швов первого слоя.

На этом рисунке показано утепление стены, но не окон. Но причина грибка (плесени) на откосах с внутренней стороны решается по другому. Конечно не каждый может себе позволить дополнительный профиль.Но смотрится в кирпичной кладке обалденно! Но не отвлекаемся

Тоже самое относится и к квартирам. В данном случае виновны все, и владелец покупающий некачественные стеклопакеты (как вы умудрились взять двухкамерные окна ?) и установщики окон. Металопласт профиль не должен контактировать напрямую со стеной (бетон,кирпич и т.д) Как быть сейчас. Если сами умеете штукатурить,хорошо. Сбивайте внутри откосы с расчётом приклеить эппс хотябы 20мм.Поштукатурите и навсегда забудете о своей проблеме. Летом утеплите снаружи. Вот как то так

Да не расстраивайтесь вы так. Всё нормально ,так делают многие, впоследствии обкладывая цоколь клинкерным кирпичём (брусок 60мм) Тогда цоколь и стена будет в одной плоскости. Вот вам видео,где Терехов говорит о вашем варианте. 13.22минута.

Подсыпка из песка здесь явно лишняя.Разложите листы по полу и походите по ним.Если нигде не будут бубонеть(проваливатся под ногой), можно вообще ничего не делать.Стелить сверху плёнку,ставить маяки и заливать. Я делаю несколько иначе(перестраховуюсь).На черновую стяжку наплавляю еврорубероид. Сверху рубероида клею эппс под гребёнку. Получается двойная гидроизоляция.Поэтому не дюбелю,чтобы не наделать дыр в рубероиде. Перед вами задача укрепить листы,чтобы во время заливки когда будете бегать с бетоном и тянуть правилом,они не ушли из под ног. Идеально в ноль укладывать эппс смысла нет. Это вы сделаете уже самой стяжкой по маякам.

Сегодня к примеру приклеили,а завтра его уже не оторвать,можно ставить маяки и заливать.

Ответ на первый пункт в вашем втором. Выравниваем 3-5мм клеем для полистирола,когда приклеиваем его к полу. Дюбелить не нужно впоследствии,это лишнее. Его придавит бетонная стяжка. Не только ходить но и бетон ещё тягать Не переживайте,эппс плотный,не продавится.Бетон будете делать самостоятельно в бетономешалке? Вместо щебня я бы посоветовал керамзит.

Поштукатурьте глиной с песком 1:1.Видно не будет.Нехотите заморачиватся с глиной,тогда зачистите кирпич (чтобы не пылить алмазные зачистные круги по керамике для болгарки не предлагаю) обычной наждачкой .

Если деватся некуда,то и 50 хватит.Теплопотери в любом случае будут и при 50мм и при 100мм. Вот видео где противник тёплых полов даёт расчёт толщины утеплителя (с 8,24 минуты просмотра) Но видео лучше посмотреть всё. Прикольна другая точка зрения https://www.youtube.com/watch?v=PW__fyLSYKM

на обратке. это будет зависеть от скорости подачи холодной воды с обратки в котёл во время растопки. Нужно будет визуально определить (лужа под котлом к примеру или капли.Бороться можна так.Не включать насос первое время пока не потеплеет обратка. у вас группа безопасности уже есть.Это расширительный бак на чердаке.Надёжней не бывает для тт котла. если тяга в дымоходе нормальная, то не нужно никаких турбин лепить на поддувало. Если эти два радиатора находятся ближе к котлу,(они первые)то заужают подлючение 15_ой трубой (1/2).Остальные радиаторы подключаются 20_ой трубой (3/4) Аллюминиевые радиаторы хорошо работают в гравитационных системах.Но вы некорректно делаете замену. Вместо 12 секций чугуна цепляете 6 секций алюминия. Ну хотябы 10 было бы в самый раз. Да,теплоотдача выше. Но радиатор должен быть большой и тёплый, а не маленький и горячий

Может быть вообще без утеплителя обойтись? Чем чреват полный нагрев плиты перекрытия? Отдавать тепло будет на первый (частично) и второй этажи.

Как то получилось всё шиворот навыворот. На стяжку пароизоляцию. Балки с шагом 600мм под ширину утеплителя. Сверху утеплителя (только каменная вата,всё остальное от лукавого)гидроизоляцию. Как то так, мне почему то кажется будет правильней

Всё наоборот.В правительстве не захотели иметь никаких договорённостей с РФ.Весной этого года во время стокгольмских тяганин Газпром предлагал цену 160$ для Украины и обещанием оставить транзит через территорию в будующем.

А с чего ему откалываться , он же клинкерный. Воды не боится.

Если рассматривать отопление как постоянное таким способом,то выгодней иметь два радиатора по десять секций в каждом по киловатному тэну, чем один двух киловатный электроконвертор. Никаких биметаллов. Только чугун или качественный алюминий. Тэн для алюминия должен быть по длине на весь радиатор минус одна секция. Тобиш для 10_ти секций нужен тэн 70см. Вам дешевле в разы будет купить и смонтировать всё это самостоятельно чем брать готовое решение от вышеупомянутых производителей.

Вариант второй,как советуют строители. Только в черновую стяжку спрячьте канализацию и водопровод(разводку по точкам).Чтобы потом по стенам цирк с прокладкой труб не устраивать

И где вы такое кол-во радиаторов собираетесь ставить? Для котла место есть?