Kimura

12 киловатт *7 часов =84 киловатта теплопотерь получается в сутки. На 180 метров - маловато... Но если так и есть - -то классно...

Я исправил из уважения к остальным коллегам... Наверное Вы правы, но те слова которые я употребил не отражают полной картины моего отношения к данному субъекту. Извините если оскорбил чьи-то глаза , но за те деньги которые я потерял (не мало поверьте)- имею право немного покричать - все равно меня уже кинули... Да и так просто я не сдамся обстоятельствам.:evil:

Добро пожаловать в реальность.... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=27161

Хочу поместить в данную ветку координаты человека, которого рекомендовал один из участников форума под ником (ладно не буду позорить!) как порядочного человека и качественного дизайнера. Поверьте я строюсь уже долго и все мои партнеры исполнители - никогда не уходили обиженными и подтвердить это могу как минимум 3 человека с даного форума по электрике, водотепло подаче, штукатурке и строительным бригадам.. А тут напоролся на такую ... тетеньку... В реальности рекомендуемый субъект (дизайнером не поворачивается язык назвать) оказался: 1.Полностью бездарным в дизайне и архитектуре без должного образования, без фантазии и умения работать в каких-либо архитектурных -3D программах и прочее. 2.Специалистом в присваивании чужих работ и выдаванием их за свои - большая часть работ за которые это требовало денег - -оказались работами другого архитектора, отсканированными из того что дал я и вставленными в отчеты . 3. Невообразимой жадностью к деньгам - получала преоплаты и постоянно ныла о том , что денег не хватает, расценки низкие и надо платить дальше и больше не закончив и не отчитавшись за предыдущие работы. 4.Толком не закончившей ни одной работы по плану и не отчитавшейся в надлежащем виде - эскизы без размеров, какие-то чуть ли не шариковой авторучкой, без вариантов для выбора, без размеров, без материалов без ничего...- я потерял полгода из-за этой *****тетеньки и вынужден остановить стройку из-за отсутствия планов. 5.Безграмотным проектировщиком - работы которые были предоставлены кое-как - потом обошлись мне на доме переделками и большими затратами по исправлению косяков оплаченных рабочим. 6.Мошенницой выманившей деньги по предоплате и ни сделавшей работы которой обещала- без моего ведома в тот момент когда я был в командировке выманила деньги у моей супруги и потом отказалась дальше работать мотивировав это тем , что она переработала в гиганском объеме который типа не был оговорен. Будьте осторожны и не доверяйте этой **** Тетеньке. И не доверяйте рекомендателям смотрите и щупайте глазами и руками то, что сделано было, причем желательно не на одном объекте. Если такое появится на Вашем горизонте - гоните ее в шею и пинками - будет себе дешевле и экономнее и для кошелька и для нервов и для времени особенно. Самое обидное , что на таком проколе перестаешь доверять всем остальным людям, которых у меня в подрядчиках было много и никто не подводил... А я верю в людей... А на будущее - -составляйте до передачи первой копейки - договор - это залог Вашей защиты и защиты Ваших честно заработанных денег от расплодившихся в наше трудное время любителей легкой наживы.

Продолжаем посиделки.. Воскресная проповедь на счет пеллет... Опять же взято с моего любимого сайта www.woodheat.ru/ Признаемся честно, это вопрос задают чаще остальных «Почему пеллеты сделаны из того же материала что и дрова, а горят лучше дрова, основа ведь одна?» Самые мнительные делают предположение о добавке химических веществ, повышающих теплотворную способность пеллет. Все правильно, пеллеты изготавливаются из обычной древесины (вернее даже сказать из ее отходов) и состав горючего волокна одинаков и у пеллет и у дров, однако, если взглянуть на рис 1. то видно, что часть энергии при сжигании древесины уходит на испарение воды, часть состовляет негорючая зола ( пепел) и прочием мех примеси, а сама основа (горючее волокно) занимает не так уж много места. На рис.1 представлен состав древесины. Принципиальное отличие пеллет от обычных дров заключается в соотношении этих частей. В отличие от дерева, даже высушенного, влажность пеллет составляет всего 5-7% ( а следовательно и энергии на испарение воды требуется меньше), а доля золы (пепла) не превышает 1 %. Кроме того, увеличивается плотность самого вещества (иными словами, под воздействием давления в грануляторе на единицу объема приходится больше массы древесины).То, что плотность пеллет выше единицы легко проверить опытным путем, опустив пеллеты в воду, они камнем идут на дно. Таким образом, пеллеты действительно обладают большей теплотворной способностью по сравнению с дровами. Мое мнение - -лукавят немного авторы - -дело в том, что давно доказано присутствие воды в носителе повышает КПД горения - доказано на бензине в котором должна быть вода (опыты даже проводили -- подавать в карбюрато немного воды - -мощность повышалась jaguiro.narod.ru/sdelai_sam/voda/benzvoda.htm), доказано на дровах , которые чуть влажны горят веселее и жарче чем сухие как порох (belkamin.narod.ru/drova.htm). Посему не стоит до потери пульса сущить пеллеты - достаточная влага уменьшает нагар и смолообразование. Берегите воду короче...

А чем Вам не нравиться котел гна 24Квт ? Это ж максимальная его мощность - -а минимальная кажется 5-6.. Подойдет смело...

это наглазок.Вентиляция обычная шахтная, но есть 5 труб - -камин, вентиляция 3шт., и одна отопитель.Да не в этом тема...

Тогда уж пишите цитату полностью - а то вырываете контекстно 5 слов - первое предложение как раз о Полной мощности. Думаю расчет Ваш о том что котел работает 6 часов в сутки - -далек от истины, либо у Вас гениально построенный дом которые имеет 200% теплонепроницаемость и коэфициент энергосбережения такой же как у вечного двигателя.. Из моего опыта - -каждый 1 квадрат моего дома требует потребления 0,7-0.8 Квт , это при учете того что : 1. Стена имеет структуру - штукатурка, красный кирпич обычный 15 сантиметров вроде ,6 сантиметровый пеностирол-пенопласт+ воздушная прослойка, пенобетонный кирпич 60см, штукатурка на сетке + декоративная штукатурка .стена получилась толщиной примерно 75 сантиметров и дом правильный прямоугольник, без разных изыском типо полукруглых залов и всего остального экстрадизайнерского... 2.Окна тройные стеклопакеты с термостеклом 3.Перекрытия бетонные с утеплением сендвич под теплые водяные полы (изоляция толью, черновая стяжка-пенополистирол-теплые трубы подогрева стяжка 8 сантиметров), толщиной примерно вышло 12-13 сантиметров вся конструкция. 4..Крыша - битумная чиерепица, паробаьеры+ утепление роквулом толщиной 20 сантиметров по площади всего чердака, подшитая снизу ДСП, а сверху половой доской. Площадь дома жилая 200 метров (25 градусов)+100 метров подвал-гараж(15 градусов). При такой конфигурации мой дом имеет весьма высокие показатели по теплосбережению. Думаю это весьма солидное утепление для нашего региональноо пояса. И при всем при этом - все равно теплопотери суммарные 19 Квт на дом... Как ни крути - -посчитано Упоноровской программой и грамотным инженером. А теперь по Вам - смею предположить что мощность котла у Вас 25 кВт. Если он работает на 2/3 мощности - то 18 Квт в Час. По Вашим показаниям следует , что котел работает часов 7-8 в сутки, т.е если размазать на день то средняя его выдача составляет примерно 6 киловатт в час((18Квт*24часа)/8часа) - -что и составляет Ваши средние возмещаемые теплопотери дома. Если Вам комфортно и сухо при таком режим е работы котла В случае если Ваш дом утеплен ну пусть даже примерно как и мой (хотелось бы верить что все так строят, но я такого еще не видел) или обмотан теплоизолом как термос или стеы у Вас деревянные и толщиной 1 метр- -то получается площадь Вашего дома должна составлять по Вашим энергозатратам ну примерно 10 метров квадратных, при отсутствии окон, проветривания итруб-вытяжек и всего прочьего...... А Вы где живете ? Судя по аватару - -если это Ваш дом, то площадь его метров 200. и проект польский - с сендвич панелями под штукатурку - ничего экстраординарного...

Вот рядом веточка www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26342 котел электро на 130 метров дом - в среднем 1150 гривен в месяц получается... но та м еще есть перлы на счет того, что народ экономит и топит когда дома, а в остальное время в доме +7 - -имхо холодновато как для ночного режима и режим а на работе. Нормой считается +15 минимум в технических помещении и долюен быть выше для жилых... Так вернемся к предмету темы - при грязных пелетах котла хватает даже с открытой заслонкой только на сутки полутра - потом забивается шлаком к сожалению. Поэтому сижу рисую систему автовыгребания. 1. Есть некоторое отдаленное понимание , как доработать программу котла - она написана в логическом модуле Sheider Electric SR2 на laddr или FBD- если получиться ее взломать - то дописывается счетчик по времени и ставиться программа включения на 2-3 минуты после остановки и подачи сигнала на релле выгребания шлака. и продувка потом после выгребания на максимальных оборотах вентилятора.Здесь все гармонично. 2. с выгрузчиком - пока не очень красиво-но идея такая : внутри корелки ставим П-образную лопатку, через боковинки дырки и на на шестернях снаружи- далее цепная (или какая-нить гипоидная) передача наружу. Снаружи стоит пошаговый двигатель с оптопарой для счетчика и остановки в правильном месте лопатки (завязано на счетчик из п.п.1 с блоком логики). Идеального выгреба не будет - -но большая половина будет вытолкана или по крайней мере отшкрябана и потом выдута вентилятором. Счас приложу рисуног. Порекомендуйте - электронщика который бы подобрал двигатель и оптопару -- слесарная сторона вопроса ясна, программироваие- - в принципе - тоже. Теоретически возможен вариант, когда ставиться второй блок логический которы й отслеживает режимы остановки (выбега котла) и в случае если пауза больше чем определенное время - -запускает двигатель. Теоретчески в 15 минутный выбег после команды СТОП от блока SR2 - на 13 минуте включается мотор и полторы-2 минуты до окончания режима выбега - - крутит неспешно лопатку - и шлак тю-тю... Есть еще вариант - -ставить мощный вентилятор-компрессор, который бы сверхмощным потоком воздуха сдувал бы за 30-60 секунд весь шлак из горелки вовнутрь. По принципу , как грязь отбивают с машины водой, только у нас - -воздух будет. Однако непонятно куда весь этот шлак будет улетать в месте с пеплом из камеры сгорания- ведь может и на обменники понадувать этого песка и трубу в космос запустить если давления хватит.... Или такая картина - -тишина... вдруг из трубы вылетает сноп пыли, пепла , потом полчаса весь район кашляет и материться на счет меня...Посадят на кол... хотя.... такой вариант сделать в горелке граздо проще P.S. Сегодня пускал пеллетник с параметрами - -8 секунд загрузка и 14 секунд горение - котел весело гудел и ни разу не потух. "Пемза" была, однако не по всей горелке и в большей части там, где нету дырок в ковше приемном . Где дырки поддува и ближе к краю - пемза рваная , тонкая и кусками - -как-бы сдувает ее. Вот такие дела. Конечно открытый наполовину воздушный поток это минус - -выхлопа из трубы не видно совсем, т.е. выдувается явно горячий воздух -соответственно КПД котла меньше чем требуется - но котел греет и справляется с нагрузкой всеравно. Копоти в местах горения -- нету - - старый слой кое-где отвалился -прогорел и был выдут.

Шшшшшшш.... Все воители пропустили строчку - ПРИ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ. А это значит - что котел молотит без перерывов, помпует тепло в дом или кудато еще, явно перерабатывая. При системе экономии и термостате в правильном положении - - все горазо красивее выглядит и экономней.... А я вчера котел настраивал есть ньюансы на счет экономии. В общем по наблюдениям и условиям: -1.Топим только батареями типа Korado с регулировками на батарее "по-максимуму" 0. Термостат котла - 10% от возможного,т.е. практически минимум 1. Площадь отапливаемая 280-300 метров (пустая без полов) 2. Емкость термоаккумуляторного бака 1 тонна 3.б Дом еще пустой изнутри- поэтому просто сушим чистовые заливки пола. 4. Отрегулировал разовую заброску пеллет - было 8 секунд сыпется порция, стало 9 секунд. (увеличение на 10% от стандарта) 5. Отрегулировал режим прогара порции - -было 10 секунд, стало гореть 13 секунд. (уменьшение потребления на 30% о стандарта) 6. открыл на половину задвижку воздуха вертилятора горелки для того что бы побороться с "пемзой" Результаты : отопление только батареями с регулировкой комнатными электронными термостатами -подвал до 12.5 градусов, 1-го этажа до 15 градусов, второго этажа до 12.5. градусов пр превышени температурного порога - идет выключение соответствующего насоса на гребенке. за сутки "съедено" примерно 30-40 килограмм пеллет (!) при условии того , что бочка была прогрета до 60-65 градусов постоянно - расход шел только на поддержку+ был шотдаун света по району на 4 часа - -все грелось в режиме выбега... "пемза" - -обнаружена в минимальном количестве, после уменьшения дозы стартовой загрузки с 1.30 минут до 1.05 - "пемза" уменьшилась значительно имхо причиной начала образования - -является первичное закоксовывание пелет пр разжтге, и потом к куску пемзы все только липнет. по дому ходил и работал в майке в конце - взмок подметая грязь после строителей... Мне показалось, причем преверил несколько раз - для экономии на Атмосе КЛЮЧЕВУЮ роль играет ТЕРМОСТАТ мощности - -на ТД нету термостата нагрева - -регулируется только мощность путем отсечки до достижении температуры требуемой и паузы на горелке которую можно выставить вручную. Ставим на минимум - -и радуемся "умной" экономии... Т.е. видимо мощность не регулируется ка к таковая в момент времени короткий, но суммарно если мы убираем регулировку модности до минимума - -увеличиваются паузы выбега котла без горения - за счет понижеия температуры в котле до более низкой -- и суммарно в час мощность по теплоодаче падает падает - ведь сгорело меньше пеллет соответственно меньше выделилось тепла. в кВттах.. Плюс мне нравится запах сгоревшей древисины.. Такой легкий и неуловимый... Посчитал отопления электричеством - 19 кВт в час, это получается в день 456 кВт.в месяц 13680 кВт, за отопительный сезон 76 дней = 34656 кВт. При стоимости киловатта в 24 копейки - получается 8317 грн... Таки пеллетами дешевле... плс - покажите мне кто имеет возможность подключения в Украине больше 25 Ква на участок-- это не такая частая везуха - как правило 7 Ква - -и целуем в лобик.... Думаю по расходу - это не предел , т.к. опытным путем былдо установлено , что 3 жменьки пеллет горят в горелке до полного золопреобразования примерно 10-15 минут -- понятно что КПД такого выгорания невелик в конце, но угольки сами по себе тлеют долго. Посему надо регулироватькотел дальше. Удивило то, что напротивоположность рекомендациям Атмоса - -"пемза" стала уменьшаться при увеличении окна продува вентилятора -- потоком воздуха просто выдувает все.... отсюда подозрение -- что добиться 1000 тонны сгорания в месяц - -реально -- нада ставить опыты дальше. Согласен ,что с электрикой меньше хлопот и логистичесих и физических. Тут не поспоришь. Но это прямая и гарантированная зависимость от РЕСа с его приколами и необъяснимым ценообразованием+ пропадание света на длительное время + понимание того,что вода и электричество вещи не совместимые - не дает уверенности в жизни. Но давайте общаться- я между прочьим поставил себе проточник на 4.5 киловатта -- на случай дежурного отопления дома и предотвращения размораживания системы отопления с водой зимой , когда меня долго нет и пеллеты некому подкинуть... Все прекрасно поддается комбинированию.. З.Ы. Такое ощущение на третий день напряженных изысканий что котлу надо дать собственное имя - у него свой характер оказывается и привычки..И выбрыки тоже свои имеются.. Назову ка я его Мося...

И ваще - -вот гениальный сайт ... по мере прочитывания буду сюда скидывать их статью.. www.woodheat.ru/catalog.html

ВО! Полезная инфа - Расчет потребления пеллет Ответ на вопрос: Сколько пеллет я сожгу ( а следовательно, сколько денег потрачу на их приобретение) предстоящей зимой для отопления своего загородного дома?, так же, как и ответ на вопрос про качество пеллет, определяется только опытным путем. Безусловно, существуют методики оценки теплопотерь дома, и как следствие, расхода топлива для его отопления, но дело в том, что методики основываются на том, что при строительстве применяются СНиП и прочие Регламенты в области строительства, однако по факту дело обстоит несколько иначе. Тем не менее, при условном потреблении 10 кВт мощности котла на 100 кв.метров загородного дома (при нормальных стенах, высоте потолков до 3 м, теплом чердаке, нормальном остеклении и «закрытых» дверях), вот как мы рассчитывает потребление пеллет пеллетным тепловым оборудованием (на примере 20 кВт котла). 1. По заявлению производителя, в Швеции, котел работает в сезон 1750 часов (73 дня) в пересчете на полную мощность котла. 2. При теплотворной способности 1 кг пеллет равной 5 кВт тепла в час, 20 кВт котел при полной мощности потребляет 4 кг пеллет в час или ~7 000 кг в сезон ( общее время 1750 часов х расход в час - 4 кг.) 3. Умножив общий объем потребления пеллет на стоимость 1 кг (в нашем случае грубо говоря 1 гривна за кило) мы получаем общие затраты 7000 гривен. 4. Учитывая, что мы все-таки не в Швеции, а также возможность экономичной настройки работы пеллетного котла ( например, понижение комнатной температуры ночью) можем смело снизить полученную цифру на 10%. Итого: для отопления загородного дома 200 кв. метров в сезон требуется около 6300 гривен. Вано - скажи мне - -а как тот дядя с Фачи добился расхода в 20 кило на своем Фачи в сутки- -помоему - это сказка... Кругом бегом по-любому получается 70-80 кило в сутки - не меньше!!!! 5-6 тонн за сезон за 2.5 месяца

Интерсная статья про шлак www.woodheat.ru/zola.html С наступление отопительного сезона в очередной раз становятся актуальными вопросы качества пеллет. Сегодня мы решили написать про золу и шлак. Во-первых давайте определим понятия. Начнем с Золы. Зола это минеральный продукт, получаемый при сжигании древесины. Согласно научных источников, она составляет не более 1% от массы стволовой древесины и не более 3 % от массы коры. Повышенное содержание минеральных примесей в коре обуславливается тем, что поверхность коры во время роста обдувается атмосферным воздухом и впитывает при этом содержащиеся в нем минеральные аэрозоли. Таким образом, даже в случае изготовления пеллет из гипотетической смеси опилок, содержащей 50% опилок из стволовой древесины и 50% опилок из коры - общая зольность получившихся пеллет не превысит 2 %. (К слову сказать, в действительности, пеллет из такой смеси не получится, и обычно кора не превышает 10%-15% процентов от общей массы пеллет. Такие пеллеты можно отличить по имеющимся коричневым включениям, хотя цвет может говорить и о неправильной настройке пресс-гранулятора (пеллеты перегревают). В итоге не более 2% от массы топлива. Можно также отметить, что часть золы выдувается в трубу за счет вентиляторов нагнетающих кислород для горения пеллет. Дымовая труба от этого может изменить свой диаметр, поэтом трубы для пеллетных котлов и каминов надо чистить чаще, чем для аналогичных газовых. Наиболее продвинутые котлы оснащаются датчиками "тяги" и автоматически регулируют подачу воздуха. Подведем итог - при сжигании 1 тонны пеллет, сделанных наполовину из коры у нас не должно получится больше 20 кг золы, часть из которой благополучно улетит в трубу. По опыту можем сказать, что образуется меньше. Теперь вопрос - откуда берутся пресловутые 7 % например во в таких ТУ? И почему останавливаются пеллетные горелки? Ответ следующий: есть такое понятие - Шлак. Это минеральные включения ( иными словами: песок и земля ) попавшие в пеллеты. Вот они то и дают недостающие до заявленных вышеприведенным производителем % зольности. В лаборатории обычно не разделяют понятия зола и шлак и пишут просто зольность. Так что все, что выше 2 % от шлак. Вот как он выглядит. Откуда берется песок в пеллетах - как правило, песок застревает в коре дерева при его транспортировке волоком по земле на лесозаготовке. Иногда производитель пеллет забирает отходы лесозаготовки и деревообработки прямо с земли, ненароком черпая и землю. Некоторые ответственные производителя ставят уловители минеральных примесей, но как правило, большинство не "замарачиваются", хотя, как показывает время, зря, матрицы грануляторов быстрее выходят из строя. Шлак неприятен ещё тем, что в отличии от золы, вылетающей в трубу, он накапливается в горелке и, как правило, ведет к ее аварийной остановке. Выводы: 1. Не бойтесь золы, бойтесь шлака. 2. Ищите надежных поставщиков топлива. 3. Не верьте сертификатам. Собственно- вот фотография шлаковой "пемзы"... Я себе такую "пемзу" сегодня сотворил себе в горелке часов за 6 стояния над котлом - -такая красивая, с белыми как бы пластиковыми прожилками, тяжелая и размером с подошву. Теперь вот думаю - -может доработать горелку и приспособить туда какой-нить умный девайс для скидывания шлака в топку периодически ? Знаю что у шведов такое есть... А что ? здравая идея - -пару раз в сутки котел сам останавливается и выкидывает мусор в топку - и тогда не надо искать супер чистые пеллеты.

Короче сегодня экспериментировал с периодами подачи на горелку на котле ATMOS. Никак не получается найти золотую середину - -или копоть или шлак. Посему сюда буду складывать интересные мысли идеи и инфу которую найду по вопросам пеллет и борьбы с нагаром.

Короче завтра еду в промсат - уже договорился - -сказали что продать и запрограммировать -нету вопросов и проблем + еще надо покупать усилитель-преобразователь для сигналов с датчиков.

Вот на вскидку телефоны контор которые наверняка продадут флакончик нужного химиката - (ссылка устарела) (ссылка устарела) По-крайней мере специалисты что-то порекомендуют. Как по мне - -при наличии химиката нужного цвета, полировальной машинки пасты гойя (и иже с нею) - за полчаса работы любой акрил будет блистать как котовые ... Второй вариант - фирмы которые клеют акриловые корпуса для лодок, для рекламных вещей и пр.пр.пр. главное подобрать нужный цвет поиск рулит- "изготовление акриловых конструкций" и самый явный вариянт - поиск "изготовление акриловых ванн"

Будет много пепла и малый КПД - -БЕГАТЬ ЗАГРУЖАТЬ БУДЕТЕ КАЖДЫЕ 15 МИНУТ. Рекомендую - -книги сдать в детский дом или в утиль - зачем же добро уничтожать?

Интересный девайс... Ну и я счас поделюся изысканиями.... Короче в пелетной горелке Erato обнаружен интереснейший приборчег - Snhneider Electric SR2 A101BD релле с программируемой логикой. Понятно что в идеале было бы неплохо дописать на языке графического проектирования FBD пару веток подключить к модулю датчики от накопительной емкости - -и алга! Но лезть в работающие мозги неохота - -мало ли что.... Посему в поисках устройств для логического управления такой фигней я нашел тоже самое по цене - 400 гривен FAB AF-10MR (модификация еще не ясна, но найдем сообща), Shneider стоит дороже и примерно в 150 баксов будет голый стоить.. Но суть такова - -регулировка по двум датчикам с условиями в какой момент времени и с какого брать данные -это процесс ЛОГИЧЕСКИЙ и управляться должно все логикой а не пайкой конденсаторов. Плюс тут нужна программа прописанная в мозгах прибора . И именна такие приборы как FAB позволяют это сделать. Вот тута они все www.promsat.com/page/1502/ Далее вопросы: на приборах есть разные конфигурации портов - - есть дискретные и есть аналоговые - какие датчики в емкость надо поставить что бы такой прибор их начал понимать ? Спецификация моделей: Модель Напряжение питания Входы Выходы AF-10MR-A AC: 85…260B 6 дискретных входов AC 4 выхода (реле) AF-10M R-E AC/DC: 12…24B 6 дискр. входов AC/DC 4 выхода (реле) AF-10M T-E DC: 12…24B 6 дискр. входов DC 4 выхода транзистор) А по схемам в бочки обычно ставят датчики Нижний - Датчик накопителя солнечной панели / датчик буфера KSPF NTC 20 kΏ -50 °C...125 °C Верхний - Изменяемый вход VE3 VE3 NTC 20 kΏ -50 °C...125 °C На сколько я понимаю - разницы особой нету между датчиками и вверх и вниз можно поставить одинаковые - и просвятите пожалуйста нужен ли них какой-то конвертер под такой модуль для сопряжения с датчиками? И есть ли в киеве человек который может написать алгоритм на FBD и прошить контроллер согласно датчикам и моим условиям работы? тут можно почитать общие данные по контроллерам www.promsat.com/page/1580/?a=dl а тут лежит руководство по эсплуатации www.promsat.com/page/1578/?a=dl Как по мне - -достойная вещь для внимания метров нашей эстрады...На самом деле этих логических агрегатов - -великое множество - но вот FAB выглядит прилично и есть в наличии...

Отчет по работе Сергея у меня есть на форуме про электрику. От себя лично добавлю: таких бы людей побольше и мы бы - победили при Бородино,первыми высадились бы на луну и жили бы при коммунизме как и обещалось. Все четко сделано, качественно и без нареканий... Рекомендую.

Отвечу сам себе и тем кто имеет глаза и уши - при трагическом понижении количества кислорода в топке перестает образовываться кокс, но котел начинает производить копоть. Посему опытным путем раз в день-два после очищения горелки от "пемзы" прикрывайте доступ кислорода на миллиметры - -и изучайте как котел дышит. Как только в топке начнет появляться сажа - душить котел прекращаем и немного его распускаем. Далее - -пеллеты горят лучше и с меньшим остатком когда онихраняться в теплом месте (в подвале) - с улицы - набирают много влаги и начинают плохо прогорать, хотя и без влаги нельзя... Теперь о приятном - на Каунасской в компании Тривад (ссылка устарела) появились восхитительные светлые, почти белые пеллеты. Иван подтвердит - качество было супер. Вот Телефон - +38 (050) 310-17-05. Звоните, передавайте поклон ;) от Александра и требуйте пеллеты. Летом они их мало делали и только на с ебя хватало - теперь видимо стали продавать страждущим.. Отрываю телепон от сердца - ето мой золотой фонд пеллет...

Так секундочку.. Суммарно в сутки сколько кушает ? и какой площади дом? Я тут подумал - -может у Вас горелка слишком мощная - не пробовали провентелировтаь вопрос о установке более маломощной горелки тем та, что стоит сейчас ?

Есть ! пелетно-дровяной Атмос 25 SPL с горелкой Iwabo с автоподачей пеллет и авторозжигом. Там мозги даже есть - -по идее можно регулировать много параметров : " Å-1. ADJUSTING THE CONTROLLING LOGISTICAL MODULE The logistical module controls the burner. It is secured by a password, so that the currently running program wil be safe from undesirable changes. The possible settings of the parameters are as they folow (in the brackets are shown the original manufacturer’s settings): -timer Ò1 – time for initial pelets feeding (01:30 M) 21 -timer T2 – maximum ignition time (07:00 M) -timer T3 – filter S (10:00 S) -timer T4 – time for pelets feeding in standing mode (12:00 S) -timer T5 – time for burning after stop-command (10:00 M) -timer T6 – time for burning in standing mode (12:00 S) -timer T7 – time for burning of a first dosage (00:30 M) -timer T8 – filter (05.00 S) -counter Ñ1 – counter of the ignition attempts (0003) The available for settings parameters during work are the folowing: -timer T1 – time for initial pelets feeding -timer T2 – maximum ignition time -timer T4 – time for pelets feeding in standing mode -timer T5 – time for burning after stop-command -timer T6 – time for burning in standing mode -timer T7 – time for burning of a first dosage -counter Ñ1 – counter of the ignition attempts Remark: As soon as flame from the photosensor is registered, the attempts for new ignition end. The number of the ignition attempts is n-1, where n is the setting of counter C1. If at n-1 attempts the ignition is not reached, at the n attempt (in this case the third attempt) the system gets into emer- gency mode (a signal lamp ALARM lights). An intervention is necessary (check the rea- son for the unsuccess ful attempts). The alarm clears through the burner turning off by its switch. With their help and with adjusting the air valve can be set the burner power (an analyze of the flue gases is necessary to be made with appropriate gauge instruments, so the burning process wil be optimized) Settings of parameters T1, T2, T4, T5, T6 and T7 can be done by the folow- ing pattern (for instance parameter T1): "

Да я не собираюсь ничего делать в котловом контуре... я собираюсь просто отклучать котел когда он не нужен. Большой расход пеллет получается на постоянное поддержание котлом себя любимого + систему постоянно через ладдомат, подогрев бочки которая не та к ка к надо используется из-за того, что котел грееет воду постоянно. А если через датчики запустить, то котел остывать будеть минут 30-40 до температуры 60-65 градусов а вэто время система будет брать теплоноситель из бочки. Мощности потом хватает на следующий разгон когда котел зажгется. Ибо без таких таймаутов -- смысл в теплоаккумуляторе - -отсутствует. Котел либо постоянно работает даже в холостую - - т.к. скорость горения пеллет изменить невозможно, либо его надо принудительно вырубать. Уточнил какие у меня датчкик стоят - те которые размыкают цепь при достижении нужной температуры. Температура на них выставляется колесиком регулировки. Какую схему можно организовать для того что бы температура остановки была 80, потом остывание и включение котла снова если ниже 60 и опять разгон до 80 ? Какие погружные датчики такое могут реализовать ?

Имхо речь о том что он часто включается-выключается --теплопотери от замены труб стали меньше вот и дергается. Я бы понизил температуру включения по обратке на 2-3-4 градуса ??? А может есть смысл перенастроить котел и удлиннить в нем паузу между циклами включения по температуре ?Думаю в сервис логичнее всего обратиться за регулировкой его на нужный режим.

Вот схема. Вот требуемая логика(пороги температур для включения и выключения я хочу задавать сам и регулировать по месту): Описание: Имеем два одинаковых датчика в верхней и нижней части аккумулятора тепла. Оба датчика идут в терморегулятор. Из терморегулятора идет управляющий провод на размыкание контактов в пеллетной горелке твердотопливного котла. Логика работы - п.п.1. если температура воды на НИЖНЕМ датчике выше или равна температуре 80 С - терморегултор РАЗМЫКАЕТ определенную цепь электрическую на горелке ТТ котла - и котел выключает горелку. п.п.2. при разомкнутом контакте на горелке и нетопящемся из-за этого котле отбор горячего теплоносителя производится из теплоаккумулятора и температура в нем начинает опускаться. п.п.3. если температура воды на ВЕРХНЕМ датчике опускается ниже 60 С - терморегулятор ЗАМЫКАЕТ определенную цепь электрическую на горелке ТТ котла - и котел включается. п.п.4. при работающем котле температура в системе и теплоаккумуляторе начинает повышаться и будет повышаться до тех пор пока не сработает условие п.п.1.