Kimura

+1 на счет подпрыгивать - у меня 25 Квт на 240 метров +подвал на 120 -и нормально. Что-то не то в разводке - -но куда же девается то что нагрето ? Можете схемкой поделиться Вашей разводки ?

Честно говоря единственное что связывает мой котел с горелкой которые идут типа набором - это кабель питания и кабель по которому проходит 2 провода (или 3) - соединенные с термодатчиком котла и выключающие подачу при достижении температуры... собственно и вся связь....+еще теоретически можно лямбда зонд поставить на выхлоп - но в моей горелке ERATO GP20 такие тонкости не предусмотрены. Сам бы почитал про типы горелок -- но встречал на просторах интернета три типа 1. Факельная подача подсыпкой Собственно то что в последнем фильме 2. Факельная подача шнеком ECO BIO 3. Лоточная (каминной оказывается ее кличуть) подача подсыпкой Erato-Iwabo + вариации на тему подачи воздуха - -снизу, сбоку ,через пеллеты Список можно продолжить... ТУТ все описания www.woodheat.ru/burner/index.html На счет управления - -на Фачи и том красивом ролике про красный котел КАРОЛИНА (как-то так) блок управления на котле, но видимо это просто выносной пульт, связанный проводочками в горелкой и все...

Тот кабель который я присмотрел - -тоже не подходит - -сейчас вопрос в том что планировать ставить. Тот Что я предлагал - промышленный - -он менее горячий, зато более дубовый в смысле защищенный... Что скажете ?

Слушайте если Вы сами отвечаете на свои вопросы - -то зачем Вам форум-то? :lol: Что топикстартеру до Ваших знаний ? Теплее ему станет ? Вы не видите что Вам пишут, и не отвечаете на вопросы. Я кое что спросил - а в ответ получил тираду самовлюбленную... Бюст Вам за нее бронзовый выдать что ли ?;)

Топикстартеру - вот кстати приблуда для нагрева компрессора (ссылка устарела)

А может в скважине подмерзло или в насосе если он стоит в приямке скважины ? Для себя решить вопрос хочу (пока тьфу-тьфу не замерзло но все таки) - проложить ,намотав на трубу нагревательный кабель типа BTX или НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ FSR по Teplolux с термодатчиком и регулятором в доме + в приямке можно намотать на трубы и уложить на пол красиво. Главное что бы такой кабель мог переносить повышенную влажность (FSR переносит точно). А дальше все просто - надо раскопать трубу, проложить и примотать кабель к трубе, обмотать каким нить теплоизолом и закопать все назад. Как только начинается температура на улице стоять ниже -5 - -Вы включаете кабель и спокойненько себе зимуете. вот ссылка на теплолюкс - -может в природе есть и что-то поэффективнее.. (ссылка устарела)

Это понятно. Как правило после зимовки становится ясно - -если кондер перезимовал и может работать -- будет работать долго, если сдулся - тогда гарантия. Понятно что и хаеры и все остальное делается на одном и том же заводе на одних и тех же материалах - -разница в наружном пластике и оптовом заказчике ну и еще наверное в допусках по качеству. Я в свое время так же купил Митсубиши - "очень дешево по акции". Когда поставили - -думал я продавца повешу - -такой китай, такой убогий пластик , такая кривая шумная работа - только что гвоздями его не сколачивали разве что. Но цена.... К слову - работает без дозаправки уже 5 год в жару, но производительностью его я не доволен с самого начала - -она завышена примерно в полтора раза от реального. А второй кондер Dekker кажется - -купил на остатки денег из ремонта. Долго выбирал сам в магазинах, проверил все внутренности, возможности и пр.пр.пр. - -идеальный как оказалось кондер и первый Митсубиши ему и в подметки негодится... Вот как бывает

Я сфоткаю свой спирт что бы не было вопросов. Мой не бабахает... кстати по расчетам стоимости использования пелетного котла По польским расчетам (нас интересует метода ведь ?) pelletsburner.com/en/economical-data-pellet-burner.html Efficiency Comparison OIL PELLETS Heat output MJ/kg 39 - 42 18 - 20 % of ash 0,2 0,5 - 1 % of sulphur 0,2 - 1 0,025 - 0,1 % of chlorine - 0,0055 Mercury mg/kg - - % of condensation 1 7 - 12 Average annual cost 0,65 euro/ltr* 130 euro/ton* Cost per 10 kWh 0,65 euro 0,26 euro *including taxes Savings: To create 10000 kWh of heat energy: 1000 liters of oil= 2000 kg. pellets 650 euro > 260 euro Save Over 50% on your heating costs!!! Это по дизелю. Любителям электрики или газа -- подставить свои значения и глянуть что получиться... Кстати у на с подешевле пеллеты процентов на 30. А топливо - процентов на 10 - -так что разница в экномии увеличивается а вот ссылка на козу для расчетов pelletsburner.com/en/calculate-your-savings.html Calculate your savings ! Step 1 Choose your current fuel Propane Oil Electricity Gas Step 2 Fuel consuption for year Liters of oil or propane, kWh for electricity, m3 for gas Step 3 Cost per unit form Step 2. euro Step 4 Cost of 1 ton of pellets euro Results Your consumption per 1 year in GJ : Approximate pellet consumption in tonage: Your current fuel cost : Based on: Annualy fuel cost (pellet): Savings:

Горелки под раные котлы - -союзники производят pelletsburner.com/en/pellas.html Поляк поет о том как кайфово и дешево и ароматно с пелетной горелкой....

С тосолом не спутал. Не надо умничать. Если Вы не знаете что такое плотность то по R22 о котором Вы спрашиваете в конце - плотность что-то 1.49 при -70, R23 - -плотность 1.52 или 1.62 при -100 . Удовлетворил Ваш эдъюкативный голод ? Кстати мне не нравится Ваша манера общения - Вы ведете весьма не конструктивную беседу - -все кругом дауны ,а Вы один специалист.... (хотя что-то где-то Вы слышали не спорю...) Ну Вот Вы сами и дали определение некачественному носителю. Сами посмеялись надо мной, сами понедоумевали и сами ответили что такой есть и как он выглядит.... Вода во фреоне - это смерть компрессора. Качественный охладитель - это чистый состав+ подходящий под диаметр трубок, диаметр сетки фильтра рекуператора+ совместимый с мощностью , режимом работы компрессора и пропускной способность крыльчатки. Отступление от требуемого охлаждающего агента может как ухудшить так и улучшить характеристики системы. Хмммм... Я разве сказал крыльчатка в поршневом компрессоре ? Предъявите где я это сказал - мне интересно. Да будет Вам известно что компрессор в кондере - это не поршневой компрессор лет 20 уже как ,а спиральный (примерное фото прилагаю), а спираль это и есть крыльчатка и если смотреть сверху - -то крылышки идут по спирали , бывают вариации из 2-3-4 крыльев для повышения КПД - именно о крыльчатке этой я и говорил - фактически центробежный насос. Пусть кто-то первый бросит в меня камень если это не крыльчатка!!!!! А теперь задайте себе вопрос при повышении плотность жидкости (сжиженого газа, хладагента - -пофиг как его назвать) - производительность насоса КПД - падает или повышается ? Улавливаете к чему я веду и о чем я говорил? Кстати для поршневого насоса замена охлаждайки - -фатальна - изменение плотности приводит к разрушению камеры. Спиральные - в принципе спокойно переносят такое насилие.(на радость китайцам которые льют что попроще и подешевле). Кроме этого бывают компрессоры поршневые, циркуляционные , термоиспартельные, электроразрядные именуемые в народе лазерами. П.С. Не надо тут парить терминами по последнему вопросу - это два фреона R22 и R23. Трифторметан это для пожарников , первый - -для кондеров .Это в краце. Но газы отлично смешиваются и образуют смесис характеристиками которые зависят от концентрации составляющих - собственно этим китайцы и пользуются делае неподражаемые коктейли, состав которых меняется от партии к партии. П.С.С. основная моя мысль - о том что ниже нуля эфективность кондера - резко снижается. И поднять ее можно поменяв носитель и подготовив кондер к зимней работе. Поменять охлаждайку - можно взять с более низкой температурой кипенияпо сравнению с оригинальной стоящей сейчас в кондере. Далее поставить подогрев компрессора. Промыть ячейки теплообменника.Но эффект вряд ли будет сильным - все равно разогреваться будет наружный блок часто и КПД нагрева внутреннего из-за это го будет невысок. рекомендация топикстартеру купить на 2-3 киловата теплодуйку - например в Новой линиии стоят такие красные тумбочкоподобные Gruneheim на 3-5-7 киловатт и будет счастье. Свой подвал гараж площадью в 100 метров я нагреваю 3 киловатной дуйкой до 12-14 градусов. Цена такого нагревателя 400-600 гривен в зависимости от мощности, но это дешевле чем потом менять кондер полностью или 2-3 раза по частям. (примерное фото прилагаю) Только не надо брать белые китайские дуйки - -это фейк полный и разваливаются через пару месяцев.

Я конечно извиняюсь, но Вы уверены что ХАЕР это кондер который может работать при таких температурах вообще - это же вроде В-класс бренд со всеми вытекающими. А на счет того что кондер работал в прошлом году -- та м вроде потеплее было в прошлом то чем сейчас. То же мнение по вопросу высококачественного фреона - врядли ой вряд ли туда льют что-то дорогое... Аналогично - - он может кстати вообще н е работать на качественном фреоне -- разные плотности охлаждайки - разные принципы работы компрессора , точнее его крыльчатки - начать надо с сервисного центра Хаера - позвонить и спросить что вливать вовнутрь и может ли работать на более качественном (некачественном) агенте. Потом уточнить ненавязчиво у мастера, что он влил. И потом сопоставить. В противном случае можно услышать от мастера то что Вы хотите слышать и ходить озадаченным дальше.

Так нашел кое-что интерессное про пиролиз , есть формулы и размышления о будущем..- для общего образования... Правда на англицком... Смотрим

Собственна порылся тут и нашел ролик кажется по славному и нелюбимому некоторыми россиянами ФАЧИ (или брат его - -очень похожжжж)- красивый и прекрасный ролик...

Добавил тут фильму про автовыгребатель - -сразу ремарочка - это остывшая пемза и кручу я рукой что бы видно принцип- поэтому она не особо отлетает, горячая вылетает на ура, в любом случае - -5 дней беспрерывной работы котла с работающим раз в 6 часов автовыгребателем - -подтверждение рабочести системы. На текущий момент я переделываю лапку - -ибо старая из черного металла прогорела за неделю и стала похожа на спичку - металл поотваливался . Куплен нержавейки прут 10 мм с температурой плавления 800 градусов (прокат для установки в системы АЭС марку не помню.). По наблюдениям - -после 5-6 дней работы - котел всеравно надо останавливать для чистки - ибо золы, пемзы и мусора скапливается в топке на полведра. После установки лапки - -сделаю посолиднее.... Короче принцип понятен -- вопросы ?

1.Везде кроме у нас вот пример www.woodheat.ru/pricelist.html 2.К Екотекам -- не надо, но в котле должен быть термостат по которому надо управлять работой котла (отключать его по достижении температуры). Еще Вам нужен Ладдомат21. Электроника собственно не нужна особенная пару релле с датчиками "по месту" 3. Любой котел в который влезет горелка мощностью от 20 Квт 4. Размер дымохода, направления пламени и способность дымохода котла пропустить через себя увеличенный поток воздуха от горелки. Не надейтесь на шару - горелка от Ерато обойдется Вам в 450-500 Евров, Екотек - -в 4000-5000 Баксов в России... Проще уж котел купить сразу с горелкой - ей-юогуe проще. Плюс есть проблемы с ерато - образуется шлак который без системы автоматической чистки -- надо чистить 2 раза в сутки, эту проблему уже я решил сам... Вот тут читаем! www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26998 А это кто-то уже делает сам горелку... А вот макет которому еще далеко до жизни... Вот Вам инструкция по ERATO GP20 Erato GP20.rar

Может в технологиях что-то изменилось, но 8 лет назад когда я продавал кондиционеры Митсубиши - в инструкции для пользователя было написано о том что кондинционер нормально работает до максимум -5 Градусов. А использование его при минус 15 оставляет в психике гарантийных мастеров неизгладимое впечатление вплоть до лишения гарантии (бытовые). В дорогих моделях ставили нагрев картера , но помнится принцип работы тогда состоял в том, что компрессор тратил много времени на нагрев и размораживание наружного блока - а внутренний в это время простаивал - -и чем ниже температура - -тем чаще и длительнее размораживался наружный блок. (собственно это и есть Ваш случай). Прекратите мучать свой кондер пока он не двинул копыта в сторону свалки и купите масляные или тепловые нагреватели. Короче вот читайте - -набрал поиском - -а то не поверите www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=163

Интересно а как относится данный ДБН к коаксиальным и коллективным выводам газовых дымоходов --что-то подсказывает мне что резко отрицательно. Далее к таким устройствам можно отнести и коньки на трубах от заливания водой -- их тоже запрещено ставить получается ?

Это очень плохо что котел тухнет или дует вовнутрь котельной - очень много вреда такое принести может - от закачки угарного газа в дом до закачки воздушно -газовой смеси. Сечение трубы можно в студию и марку-мощность котла? Сдается мне что тяга там получается минимальная из-за маленького сечения - -особливо если сказал человек что труба асбестовая - -это скорее всего 10-ка. Такой мало для 6 метровой вытяжки. Что делать - а. удлиннять трубу метра на полтора б. ставить от ветра крутящийся такой дымарь - -в Эпицентре их валом и смотреть - -должно помочь. Никаких вертиляторов и прочьей лабуды смысла ставить нету ибо регулировать прокачку воздуха через дымоход Вы не сможете - -или КПД понизится или всеравно будет задувать пламя хлопком ветра.

Рылся тут по инету - -набрел на критиканов по котлам Фачи... (ссылка устарела) Либо они действительно "не очень" либо кто-то просто убивает марку из-за внутренних разборок. Вроде кто-то был из форумчан с котлом Фачи - интересно почитать мнение. Визуально - как по мне котел выглядит достойно -не хуже известных марок. Да и много в нем толковых вещей - -типа сетка для просыпания пепла , окошко для настройки горения ....Хмммм... Что-то навеяло статьей - наличие-отсутствия в модели Атмос25 SPL автоматического шнека для выгрузки шлака (а вещь архи интересная и полезная) при заказе сказали что така опция невозможна в комби котле. Где-то читал что чехи не ставят автовыгрузчик из-за того ,что в процессе продувки вгорелкой идет перегрев шнековых запчастей. Странно а на рисунке - котел пелетный не комби - и есть автоматическая пепельница... Почему бы неплохо его поставить - коржики пемзы которые выгребаются - в день их 4 штуки образуется. За 4 дня работы - - при проверке обазовалась приличная кучка, за неделю думаю будет примерно четверть, а то и треть мусора в камере - придется останавливтаь котел и лезть все чистить ,да и неплохо было бы автоматизировать процесс очистки. Сделать себе что ли из нержавейки себе шнековый девайс? Надо глянуть если место внизу котла. Наверное придется покромсать керамику что бы мусор сыпался вниз безпрепятственно.. Но кажется овчинка стоит выделки.

На счет укладки дров и брикетов - про щель в камере сгорания - щель идет вдоль камеры сгорания от дверцы вглубь. Если брикеты или дрова класть вдоль щели - -то в итоге они при прогорании скатываются в щель и застревают в ней закрывая ход для пламени. Посему класть надо накрест дрова относительно щели - тогда будет все как надо ть. Разъяснил ?

Народ - да вы что ? - она же горит еле-еле - -специально для углей, костров , каминов и дров сделана... Это же не бензин.Это пищевой спирт сивушный разбавленый водой... К нему спичку подносишь на дровах когда налит - -и надо 3-4 секунды держать пока пригорит... Парообразование - практически нулевое... ЭТО не "разная" жидкость, а ГОСТированная специально для таких дел... Понятно, что в руках идиота и просто спички - опасность !!!- но поэтому поводу утрировать, наверное не стоит, а тем более призывать удалять посты - - Вы попробуйте разжечь щепкой дубовые дрова зимой , принесенные с улицы - -и тогда хотите или не хотите,но начнете открывать для себя методы растопки. В теории все просто - а на практике даже спирта неумеючи пол-литра уходило сперва. Кстати вот реклама (наберите поиском жидкость для растопки -с и читайте.)-- там специально написано - загорается без вспыхивания... Вот выдержка www.kosterochek.ru/ "...Мы предлагаем высококачественную жидкость для розжига угля, используемого в каминах, мангалах, барбекю, грилях или камельках. Наша жидкость для розжига не имеет запаха и горит даже в экстремальных условиях. Для удобства выпускается жидкость для розжига угля, дров, брикетов во флаконе емкостью 0,25, 0,5 или 1 литр." Скажите мне чем конструктивно камин отличается от ТТ котла по части огня и вытяжки ? Ну не нравиццо вам жидкость - можно таблеточки сухого спирта. Сухой спирт Вас не пугает надеюсь? ь Еще как вариант - -подсолнечное масло - пропитывать дрова или уголь древесный перед растопкой... Но это сложнее чем растопочная жидкость.

Железо в воде. Окисляется. Ну и что ? Вас беспокоит эстетический вопрос ? Что скажут соседи по поводу Вашей желтой воды в в батареях ? Как в анекдоте -- первая заповедь лыжника- -не есть желтый снег... Резюме - -забейте на цвет воды -- чем желтее - -тем меньше она вступает в реакции с внутренностями системы отопления - -т.к. уже все свободные активаторы вступили и стали желтыми....

Да не надо оно Вам! Ее ставят только если нету емкости аккумулирующей. Создана для того что бы в случае аварийном - при догаре дров или дркгоготоплива в котле -- было куда девать джоулли . У Вас - -все эти джоули идут на рисунке в АККУМУЛЯТОР водяной. Не тратте зря бабло. И рекомендация -- точнее замечание - я бы не ставил моторизованный трехходовой кран на выходе из котла перед бочкой и магистралью гребенки. Лучше ручной - надежнее. А еще лучше - -два крана на котле и на магистрали - -что бы была возможность самому региулировать толщину канала в гребенки и в котел. Только повесьте себе сразу предупреждение - -оба крана при работающем котле не закрывать. Далее я бы поставил еще ладдомат или термостат с насосом от ESBE (тот же ладдомат, но дешевле и дизайн немнога другой)на вход и выход котла. Есть четкая инструкция для ТТ - ставить ладдоматы для того что бы быстро достичь нужной температуры жидкости в малом круге - -это благотворно влияет на котел -- не образуется кислот при 40-50 градусах - дольше будет жить сам котел . Далее ладдомат будет поддерживать предписанные производителем 72-78 градуса минимум внутри малого круга (вс е зависит от модели термостата в ладдомате), что позволит внутреннему термостату котла периодически отключаться и экономить Вам дрова-уголь-пеллеты (и правда зачем перегревать если можно выключиться и подождать пока система не остынет до нужных градусов ???) . В случае если потребляемая можность будет превышать мощность производимую котлом - -то ладдомат перестанет ее отдавать, сохраняя в своем внутреннем круге нужную рабочую температуру. Ну и как группа безопасности - в случае если пропадает электричество - -ладдомат пускает самотеком холодную воду в котел, а при горячем - -не дает застаиваться и перегреваться носителю в котле (без него - вода может закипеть, особенно это вероятно в оттепели - -когда все начинают резко прикручивать тепло в батареях - -ибо жарко, а котел-то работает и маслает как и маслал при -10), потом термостат срабатывает - -а в топке еще гореть и гореть - и получается перегрев. Ну в общем рекомендую опдумать над ладдоматом тщательно.. Панымаежь ?

Так короче начал я два дня назад топить только батареи -- без теплого пола - -и за сутки температура в доме пришла от +8 до +18. Сейчас 20 градусов - и я уже могу топить топить и топлю теплый пол (мощности котла стало хуватать на все). Испытания проходят чудесно. Тьфу-тьфу. Выгребалка - выгребает раз в 6 часов. Сегодня за три дня первый раз подошел к котлу и выгреб из топки пемзу и золу - штук 10 пемз и пару кило песка-золы серой. Кстати котел после прогрева дома стал впадать в экономичный режим - -т.е. ладдомат шуршит, а котел отключается на стоп-паузу 15-ти минутную- -это когда термостат внутренний котла срабатывет и котел перестает сыпать пеллеты и тухнет сам собой. За 2 дня разогрева дома я спалил примерно 200-230 кило пеллет. Сейчас - -сутки примерно вышло килограмм 60-70. Из ньюансов - -выгребалку надо делать из нержавейки - -ибо из обычного металла - -боюсь ее еще максимум на неделю хватит еще -она прогорает и металлл распускается -- мягким становится.. так что ищется нержавейка прут 10 мм. Длинна -метр - -что бы наделать лапок про запас. Ты кстати себе будешь делать - если да -- то свисти в мыло.

Кстати имею такую же проблему - -дом внутри голый - -разгоняю уже 4-тый день котлом ТТ дом. Суммарно на гребенке одновременно потребителей - -в три раза больше по мощности че м может дать котел. Топил в морозы 2 дня - как вода в песок тепло при холодном доме. Психанул. Завесил все двери клеенкой от верха до низе, изолировал маршевые лестницы. Затопил только батареи - -и о чуда - -сегодня температура поднялась до +14. Хотя виновата наверное еще и теплая погода. Но тем не менее топлю дальше для опыта - -сколько надо времени надо дом топить для жизни. Видимо где-то неделю, при учетах герметичных потолков, второй входной двери, внутренних дверей, и пр.пр.пр.....