Kimura

Знаете - -врядли это соседи, тем более если у них коаксиал на улицу, максимум запах, но я не уверен даж в запахе. После слова СОВЕТСКАЯ колонка - даже и другое ничего не лезет в голову как порекомендовать поменять котел и побыстрее. Турбокотел вместо колонки и датчик угарного газа на кухню с сиреной -что бы не проспать когда вдруг душить начнет.Скорее всего все что можно в Вашей колонке давно уже перешло предел работоспособности, начиная от законопаченного жиром дымохода, до клапана отключения, регулировки и закалицированных трубок. (Ну 30 лет уже прошло - пора и честь знать).

И по чему же ее не взорвали во время войны ?

Общаться с воровкой и бездарностью - считаю ниже своего достоинства.

Вы внимательно почитали мою информацию в первом сообщении ? Экстерьер, а точнее 4 рисунка от руки за 1000 долларов -это нормально ? Никаких рабочих чертежей, размеров...Больше ничего нету.. Все остальное тупо УКРАДЕНО с работ другого дизайнера, причем корявые попытки переделать - в итоге работа была брошена - IQ у "специалиста" - не тот. Решетки переделывались , т.к. размеры, техника крепления - не совпадали с реальными размерами и возможностями проемов -"специалист" не знает что такое рулетка и не представляет как делается данная работа.За эту работу я был вынужден доплатить еще кучу денег строителям и потерял время сам бегая с рулеткой. Вы будете удивлены, но я 3 решетки для домика охраны сделал сам, за 15 минут, без ошибок , с правильными допусками и размерами.... Не срослась внутрянка Вы говорите ? Да мне сейчас приходится переделывать все и тратить кучу денег для локализации гемороя который мне эта тетя оставила.Дебильное размещение выводов, мест под кухонные и санитарные приборы... Были Украдены 1000 долларов. Просто украдены. Никакой работы по ним я не получил по договоренностям. Кто-то спрашивает а при чем тут рекомендатель ? Пусть "свободный дизайнер" сама и ответит при чем тут рекомендатель... -но мне чессное слово -- всеравно... Короче... коллеги - -решать Вам работать ли с таким "специалистом" или нет - -сами на себя потом будете пенять. Однако нет худа без добра - я нашел действительно высококлассного специалиста- дизайнера, с правильным образованием, с огромным опытом работы и пониманием вопроса - и должен Вам сказать - -что почувствовать разницу я смог после первого митинга с человеком и увидев подход ,идеи и опыт. Работайте не с авантюристками без знания и опыта, а со специалистами, которые учились в соответствующих заведениях и имеют соответствующее образование и могут делать работу.

Госполитика - -это круто, но все Энерго продали ублюдкам американским и прочьим - - купить сколько хочешь киловат - -это нереально. И ОБЛЭНЕРГАМ глубоко плевать что клиент хочет платить - все изношено и находится на грани списания и предоставить они больше не могут, всячески ограничивая желание покупателя славноизвестными 5 киловатами на участок...Продавали под условия восстановления и модернизации - -в реалиях купили и выколачивают деньги из советского еще парка механизмов... Дедушки Ленин, Сталин , Брежнев переворачиваются каждый в своем ящике при таком раскладе. Так что романтизьм лучше в данном деле не использовать, все совсем по-другому.. Да и все мощности мегаваттные- -идут за валюту на запад, за гроши по дебильным контрактам и на подставные лавочки - что бы власть имущих могла воровать и набивать свои оффшоры шаровым баблом...

+10 имхо холодновато для теплокровных ночью... Но вот насчет двухтарифного счетчика - -я задумался.. Это выгодно ? на сколько ?

Я Вас понял! Вот Вам ГОСТ - -украинский- - думаю с русским у него очень много общего... В 2008 году внесены поправки - -но они не существенные (у меня нету другого ГОСТА). Выдержки : "6.36 ..... - количество удаляемого воздуха из помещения кухни, согласно требова¬ниям СНиП 2.08.01 должно быть не менее 90 м3/ч; - в помещении кухни следует устанавливать сигнализатор микроконцен¬траций окислов углерода с блоком (клапаном) автоматического отключения подачи газа к водонагревателю. " Но!!!! Если У Вас горелка закрытого типа, то - "6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые прибо¬ры и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не¬ жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, ус¬тановленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП 2.04.05. Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли¬вается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у кото¬рых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания. Размер живого сечения приточного устройства должен определяться рас¬четом, при этом оно должно быть не менее: - для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагре¬ватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2; - для обособленных помещений (встроенных, пристроенных, отдельно стоящих) в которых установлены ото-пительные газовые аппараты суммарной мощностью от 30 до 200 кВт - 0,025 м2. " В снипе По вентиляции -пункт 4 - -как говориться найдется все.... Но я бы в любом случае не затыкал бы вентиляционную шахту -- береженого как говорится... На счет того что залезть могут - -ставьте решетку 122_22_.2.5-20-2001.rar snip_2_04_05_91.part1.rar snip_2_04_05_91.part2.rar

Думаю толковее всего - в комплексе ставить. Термоголовки это локальное управление отоплением, а комнатный термостат -головное устройство отопления всего дома(этажа, крыла и пр.пр.пр.).Но опять же вс е зависит от Вашей системы отопления - может быть там можно и более тонко оттюнинговать систему отопления.ь Вы рисунок дайте - -и советы станут более конкретными (от всех).

У незамерзайки по идее коэфициент расширения другой- и что то мне подсказывает что он может быть больше чем у воды простой.Это усугубляет рост давления в данной закрытой системе.

А надо было включаеть не ранее чем через 3 недели до полного затвердевания. Если сквозь трещины не видно перекрытия - залейте их - В СМ и СЕРЕЗИТЕ есть специальная шпаклевка для трещин и залить как можно глубже. Дайте просохнуть и залейте самывыравнивающейся стяжкой. Плитка все закроет - и делу конец. Есть варианты с использованием цемента с высокой маркой (500 ) , а так же вариации на тему клея ПВА. Щели заливаются в 2-3 подхода шрипцем , их можно расшить до равной ширины (3-5 мм) от начала до конца (отверткой расколупать или болгаркой. А в начале и в конце дрелью прокрутить две дырки как стоповые для дальнейшего роста трещин -ПОНЯТНОЕ ДЕЛО надо быть крайне остроожным с трубами теплого пола под ремонтиуемой стяжкой) , погрунтовать поверхности и внутренности ,что бы края не обсыпалися , потом заливка клеем в несколько этапов , высыхание и такие щели "играют" в случае расширения сжатия стяжки из-за температуры, вместо ПВА можно использовать смолу или герметик на силиконовой основе.... Главное что бы поверхность под плитку была ровная без перепадов. Если кладете ламинат - -то хватит и шпаклевки без самовыравнивающейся стяжки при условии что стяжку сделали ровно. Если используете ламинат, то он ведь будет ложиться на мягкую подложку - подложка все нивелирует....

Дрова дешевле. Брикеты мое мнение -использовать как растопку для дров.

А не проще ли заказать у рукастых слесарей что бы сделали Вам такую пресс машинку, только помощнее? ? На вскидку - Самодельная стоить будет дороже - та которая на картинке - -не выглядет долгоиграющей. Сделать что-то типа чеснокодавилки кухонной, только длиной плеча метра полтора и емкостью для прессовки - размером с кирпич из нормального крепкого металла. С таким рычагом можно быстро себе напрессовать бумаги в брикетах. P.S. Если Вы офисный работник можно наверное еще такое сделать - -взять на прокат в конторе документорезку (шреддер по нашему) на выходные и нарезать себе лапши - думаю гореть будет тоже эффективно. Потом вилами нагрузили в печь - -и ура!

Баксями занимается пару крупных лавок в киеве - я свой купил летом, но свой пока не запустил - газа нету пока. В 2008 говорят были нарекания на скорость поставки з.ч., в 2009 таких нареканий не было. Французский как по мне экзотично. В предложениях котлов на 10 итальянцев вы найдете 5 турков, 2 китайца , 2 немца и четверть француза (СНГ не рассматриваю)- есть ли смысл в этом деле быть оригинальным ? Мне кто-то рассказывал про человека которому впарили японский котел барыги с каким-то мокрым ротором на плавающих магнитах - - ну Вы сами понимаете что будет когда плавающие магниты перестанут плавать.... берите смело итальянца. В принципе любого, главное у крупного представителя - watton например (не реклама) причем что бы был свой сервисный центр недалеко от Вас. Все остальное -- дизайн и фарш - дела вкуса и Вашей развращенности... ну и кошелька тоже...:-D А Luna двухконтурная турбо конденсационная Вас чем не устраивает ? Если Вам надо - я могу дать телефон человека (не помню из Ватона он или нет) - который мне продавал мой BAXI - они мне сделали скидку и поторговались мы тогда прилично, но я остался доволен. Когда искал котлы - -мне очень рекомендовали котлы SIME. Но у них них не було модели с дистанционным выносным пультом управления -- а так очень неплохие котлы.

А Вы пожарных спросите и газовщиков - -они Вам быстренько обрежут газ за такие крамольные мысли. Вентиляция в котельной нужна не только для того что бы воздух к котлу подавать, а для того что бы в случае проблем обеспечить отвод угарного и бытового газа из помещения кратчайшим путем наружу ,для того что бы это амбре не стало закачиваться в Ваш дом, наполняя угарным газом без цвета и запаха комнату за комнатой, этаж за этажом, тихонечко так подбираясь к жильцам мирно спящимв своих кроватках, живанчиках и подстилках.... Бойтесь!:-D Вентиляция это Ваша жизнь и безопасность Вашего дома.Не надо ей уж так откровенно пренебрегать.:wink: У газа есть запах - но в случае если в котельной объемом в 6-8 квадратных метров произойдет возгорание воздушно газовой смеси - эффект будет объемного взрыва как от ручной гранаты... Надо ли оно ? Скажу даже больше окно в топочной по правилам должно открываться наружу и должно быть постоянно открыто. Поставьте туда (в вытяжку вентилятор и (или) клапан отсечки обратной тяги - - самый правильный вариант для устранения сквозняков.

Мне объясняли что минимум должен быть 0.7-1,2 холодной системе , норма при прогретой системе 1.2-1.7 (у мну больше 1700 литров в системе включая ТТ котел и Аккумулирующую бочку). и подрывной клапан на 2.5 уже срабатывает. Но у меня ньюанс - -стоит подпиточный клапан который подкачивает воду в систему и он отрегулирован с 0.8 до 1.1 подкачивать, поэтому у меня и вилка.А у Вас при жесткой закрытой системе - -должно работать как часы. Вероятно таки дело в емкости расширительной - она вероятно мала для приема нужного объема вытесняемой жидкости. Подкачивать ничего не надо - только увеличите давление в системе. Вопрос- - какого она у Вас цвета и сколько лет в работе ? Если бы ниппель в бачке не держал - -то давление бы не было вообще - он бы все стравил.

А что тут такого? поставьте термостат комнатный -- он будет за Вас выключать и включать котел (если котел позволяет и позволяет схема Вашего отопления). Это когда дом нагревается -- то расход энергии большой- - надо же не только радиаторы прогреть, но и воздух стены и пол и потолок. А это примерно 3-4 дня при разумно подобранном котле (как правило у всех разумно ибо не алихархи тут собрались). А потом котел должен лишь периодически включаться восполняя естественные теплопотери дома, которые у Вас должны были быть вычислены и именно по ним подбирался котел. Теплопотери моего дома - 18 Квт. Котел - 25 Квт. Соответственн после прогрева - мой котел должен будет работать примерно 20 часов в сутки при забортной температуре -15 градусов. При 0 - кажется 12 . График даже где то был моих теплопотерь - -он почти прямолинейный на участке от 22 до 24 а потом начинает круто забирать вверх по теплопотерям ... Соответственно Вы после прогрева дома выходите на плановое потребление и . Ужжесточить потребление можно примерно 3 девайсами : 1. Комнатными термостатами с режимами день-ночь и понедельным программированием (желательно поэтажными) 2. Батарейными термостатами - на каждой батарее оп мере необходимости отопления коридора, туалета и прочьих нежилых помещений 3. Погодозависимым регулятором котла - для использования его максимального КПД в зависимости от температуры за бортом. Но если на пальцах - -к примеру дом это бочка с джоулями. И допустим теплоемкость Вашего дома составляет 1000 едениц - это температура в доме +25 градусов везде где надо (каллорий или джоулей - для нас не важно). Пусть теплопотери дома в час составляют 50 едениц - это то что выходи через стены и на что Вы не можете повлиять. Вас нету дома 8 часов и за это время дом потерял 400 едениц тела. В доме остается 600 ( ну скажем температура сползла с +25 до +20). Вы включаете котел мощностью 30 Квт ( выдает он 100 едениц в час) и котел за 4 часа накачивает в дом потери и возвращает к нас к любимым 1000. Дальше он выключается и все зависит от настроек -- какой нижний порог включения насоса - к примеру после потери домом 100 едениц тепла ( дом остыл на 1 градус) - он включается и опять работает , возвращает дом потери и опять отключается. Т.е. энергия никуда не теряется и не возвращается нашару -- Вы за нее платите и платите согласно теплопотерям и Вашим требованиям к комфорту. Главное все делать плавно и не топить через трубу окружающую природу. Без скачков и бессмысленных перегревов носителя и комнат, без длительных пауз простоя , провалов в работе впогоне за псевдоэкономией и включения котла на полную мощность когда уже начали замерзать.

Все зависит от т ого как делался теплый пол и стяжка. У меня тоже потрескался черновой слой - -на него строители ставили бетономешалку , когда штукатурили стены , соответственно все продавили.Хотя я не расстраивался - -все равно выравнивать планировал чистовой штукой, заодно и укрепил подложку. Сейчас сделали еще к тем 3-м сантиметрам над трубами теплого пола еще 4, причем проложили металлическую сетку для основы - - + качестве ребер трубы металлические -зверство ,а не пол - хоть танком ездь. Трещины появляются 1. когда мало пластификатора 2. слишком тонкий слой над трубами стяжки (надо минимум 5 сантиметров что бы там не говорили) 3.Слишком мягкий и слишком толстый утеплитель пенопласт под трубами 4. Большая нагрузка на метр квадратный 5.Ранний запуск теплого пола без полной просушки 6. Сквозняки при высыхании или слишком низкая (высокая температура высыхания) 7.Слишком сухой воздух в помещении в процессе цементизации - верх уже высох, низ еще нет и начинаится тектонические ()о какой слово) разрывы поверхностные (как на коже когда на нее попадает гряз и потом высыхая "тянет") надо тряпками мокрыми накрывать, что бы стяжка не сохла и именно цементировалась по всей глубине. Лечиться просто - -наращивайте чистовую штукатурку с подложкой жесткости (сетка металлическая, решетка, можно крупнозернистый геотекстиль ) либо заливайте по весне самовыравнивающуюся штукатурку предварительно зашпаклевав трещины. Ну где-то так.... :-D

Вот спирт которым я растапливаю и видео как я это делаю..

Поиск в яндексе - рулит - предложения есть.

Оооо.. Пошли флудильни на уровне государства. Предлагаю письменно обращение к презыденту....Очередной пример того как вопрос человека порождает флуд вселенских размеров. Какие термоголовки -- человек спросил конкретно КУДА ПОСТАВИТЬ ТЕРМОСТАТ? После 5 сообщений о байпассе и термоголовках на батарее - -абсолютно не понятно куда таки поставить термостат.(если я правильно понял элетронный который управляет котлом.Термоголовки - -самособой)

Бывает так что глубого не закопать - -грунтовые воды близко, или уровень дома не позволяет делать коленца с понижением с 1 метра до 2 (потом геморой с пробками воздуха и пр.пр.пр.) Я к примеру смог заглубиться только на 1 метр. В прошлом году замерзло в трубе все + в насосе тоже, а повесне еще и залило и насос и приямок по самый верх.... В этом затеплоизолировал и загидроизолировал все..все и внутри и снаружи - -пока течет водичка но при -20 стал я напрягаться..., лучше бы поставил скважину в доме в подвале. Кстати у нас норма 80 сантиметров промерзания - -только природа об этом не знает и периодически делает так как ей захочется....

Если 5 лет это мало, тогда "космический" вариант - - провести туда трубу отопления теплого пола... с насосом и термостатом - что бы воду не греть до 60 - хватит и 15 градусов... Наверное это не есть дорого и навечно (Мураве понравится, что опять же все решено в пределах водоподготовки и отопления )....Но это круто с точки зрения подхода к вопросу.... Короче - -трубу надо подогревать - -как - это зависит от хозяина дома и его жирного портмоне....Других вариантов я не вижу..

Я бы поставил в спальню где Вы планируете проводить примерно 30 % всего времени в доме (а если реально то все 50%, остальные 50 % - отдаются на растерзание работы - 35%(Вам все равно какая температура ) и только 15% Вы проведете в других комнатах дома (из них половина на половину - кухня и зал телевайзером ,в которых постоянная движуха и воздух будет перемешиваться). Т.е. именно в спальне Вы ночью будете чуйствовать либо нестерпимый холод (Эко режим) или жудкую жару . Так зачем же себя мучать плюс еще гонять в другую комнату дя регулировки? Чья спальня - -Ваша или детская - -это уже вопрос философский... Н а сквозняке ставить в коридоре -- он вообще не будет выключаться , да и зачем Вам ночью температура в коридоре если Вы в спальне мучаетесь ?, так же плохо ставить его рядом с дверями, нагревательными приборами, балконами , равно как и не правильно работать если стена будет внешнняя.... На счет инерционности - -большинство терморегуляторов имеют гистерезис и регулируют температуры с паузой примерно в 15-30 секунд. Т.е мимолетные сквозняки как правило не оказывают особого влияния на терморегулятор. Термостат нужен, тк.к дает возможность экономить ресурсы в ночном и дневном режимах + вырубать котел по достижении нужной в доме температуры - зачем котлу в холостую колбасить то если Вам уже достаточно ?

Как юзерный специалист выскажу свое скромное Котел как котел итальянский... не лучше и не хуже всех остальных итальянских... 10 лет гарантии -- радует. Турбо- -тоже прекрасно. Минус что управление аналоговое и показания тоже -- не получиться в будущем сопрягать его напрямую с дистанционным блоком управления или GSM стартом (не, ну можно но придется вложить денежков). Но это скорее специфика модели нежели недостаток -- есть и с цифрой и с дистанцией -- стоят правда по-другому... Но вот на счет радости что съекономлено кучо денег на емкости накопительной- вопросец- а сколько людев в доме будут проживать - - как по мне 45 литров - -это для 1 человека без принятия ванной вечером... ну или утром. С учетом того что там температура будет 60-65 градусов то такого бака хватит на 5-6 минут душа, почувствовать понижение температуры Вы сможете уже на 3-4 минуте. Т.е. ни то ни се... Смысл в ней тогда вообще если после 5 минут котел все равно остановит отопление дома и начнет греть только бойлер что бы Вам нежному было комфортно.. (если мне помнится то двухконтурники тоже перекидывают подогрев на контур санитарной воды в случае если отбор идет там большей и постоянный) Надо минимум 100 литров А если Ванных пару то 45 литров улетят моментом при открытии пары кранов. Т.е. как по мне емкость бойлера котла надо рассматривать как резервную к основной объемом 100-200 литров

Самый правильный подход!вопрос что за стабилизатор, откуда он взялся и как работает ? что на него еще подключено ?- сдается мне что дело либо в нем либо в блоке питания котла если такой предусмотрен (а если плата с микрухами на борту есть то наверняка есть и блок питания и если он не на плате - -то нао бы и его поменять.). Далее - -0 может земля где-то коротит ? Диффрелле не выбивает периодически ? Т.е. финально заменой лечат последствия проблемы, а не ее саму. Надо договориться с Сервисом и решить вопрос комплексного тестирования - -иначе котел мозг Вам вынет за сезон и дальше...