Kimura

Если котел имеет на борту КРОМШРЕДЕРОВСКИЙ или подобный теплорегулятор по многоточечным показателям реально УПРАВЛЯЮЩИЙ системой отопления и котлом в том числе - -то аккумулятор нужен -- съекономите в итоге топливо и деньги. Если констракт просто на уровне труба - котел- акккумулятор , то КПД такого конструктора близок к нулю.

Короче, вопрос не в том скоолько 15 или 12, а в том что это не 5 кВт делить на 3 фазы, как считал топикстартер вначале.

1. Две фазы это что-то новое -- скорее одна или три. Берите 3 - -как показывает практика - - потом приходится докупать. Особенно на 200 метров- - если отопление электро -- то минимум 18 Квт котел нужен. На одной фазе -- такого не выдержит входной автомат + чайник+ лампы+ стиральная машина. Короче -- просто без обсуждений -- берите 3 фазы с мощностью не менее чем 10 квт (входной автомат минимум 25 Ампер что бы был). И будет Вам счастье.

Не может быть на фазе по 1.7. киловата Вам подвели 5 киловат трехфазного тока. Автомат у Вас на 16 Ампер. Соответственно грубо говоря у Вас 15 киловатт суммарно (чуть меньше).

Тополь еще саженцем - -трухлявый и гнилой. Не рекомендую. Породы сосновых более рекомендуемы так как имеют врожденную пропитку смолой. Короче - -не надо тополь. Оставьте его на декорации...

Планировал отделать камнем песчанником.Но вот после зимы обнаружил - в штукатурку цоколя кое где попала вода и местами штукатурка осыпалась после заморозков прямо до сетки. Теперь вот размышляю - ну хорошо - осыпь замажу. Пропитку сделаю. Камень песчанник на клею. А ведь опять осыпаться начнет - -просто потому что влага куда-то в поры зайдет -- и наверняка подорвет камень. Посему придумал по штукатурке сделать грубый короед двоечкой, темного света - - на мое разумение самое надежное, что бы не переклеивать потом камень каждый год по весне.. У кого какой опыт по песчаннику на цоколе ? не стреляет ?

Жесть.Хотя под штукатурку такие стены сгодятся.

Вокруг камина отодрать доски и сделать плитку и спать спокойно.Думаю полутора метров хватит. Металлом тоже обить можно - -но некрасиво будет - -колхозззз.

Что-то мне подсказывает что обычная петарда неплохо справится с темой.

Вы строите бомбоубежище или дом в 20 этажей ? Что Вам плохого сделают мелкие пузыри в фундаменте? Все, что надо выдавится и всплывет в процессе закрепления бетона. Кстати Вы знаете что такое газобетон или пенобетон ? Там пузырь на пузыре и в этом весь смысл. и стоят многоэтажные дома из них. Т.е. если денег некуда девать то вибратор это как раз та самая вещь которая сможет помочь. Это фобия. Просто фобия человека ,который волею судьбы далек от строительства. В основном вибратор хорош для того что бы при снятии опалубки Вы не видели швов между слоями. - как раз в бункерах и убежищах - -критично - -где нету штукатурки и стенки должны быть ровные идеально (что бы не портить эстетизм). Вам для фундамента, который скорее всего в землю зароется - -зачем? А то что не зароется - -заштукатурите ведь. Так какой смысл укладывать все вибратором? Кстати под вибратор надо давать нормальную опалубку, а такая тоже стоет баблосов не меренно. Из досок - -может от вибрации ее пораспирать там сям и потечь там сям. Опережая события - не надо покупать миксерами бетон на ЗБК и подавать его вакуумным транспортером по фундаменту. Наймите 4-х работников и они Вам за неделю сделают лопатами и бетономешалкой тот же объем но дешевле в 2 раза. Съекономленные деньги раздайте бедным. А лучше всего - -найти нормального прораба и не парить себе мозг ненужными вопросами - -у Вас еще будет время попарится с другими ньюансами. Кстати сразу и на весь процес с стройки одного прораба - -чтогла проще вынимать мозг ему за проблемы и потом справки получать о том или о сем процессе..

И по чем сталлюкс ?

Они же страшные - как дверки в паровозной топке..Таких же как в нормальных вкладышах -я не заметил.

А по какой епричине увеличили размер верхней дырки вентиляционной для горячего воздуха практически в 4 раза ? Что это дало ? смею предположить что размеры входных нижних дырок должны по площади быть не меньше верхних - для ровной конвекции- - что бы дырки не мешали. И теоретически -- такая дырка дает возможность в случае чего ремонтировтаь внутри пространств а дырки и прочее. Хотя кишки печки видно через сетку.

Страшно конечно. Вы представляете какой толщины должен быть металл нержавеечной трубы что бы расширится при диаметре в 18 сантиметров на 3-4 мм.? (а там 0.6 мм как правило) Вариант один - пострадавшему по Вашему диагнозу все равно трубу перегильзовывать. Пусть не трогает и потопит так и посмотрит.

Хватит пугать человека.Такое ощущение после постов, что человеку надо каналы перекладывать. Вы можете представить хотя бы одну трубу, которую погнуло от температуры в подобном зачеканенном дымоходе ? Или историю рассказать подобную ? Думаю что нет. Про перлитовый песок в дымоходе я слышу вообще в первый раз. Не встречал я никого в природе, кто бы применял конструкцию такую. Согласитесь печник будет выглядеть НЕОРДИНАРНО если он будет стоять на крыше и сыпать в щели гильзы песок.;) А вот наличие угловых щелей в дымоходе это вариант для теоретического скапливания конденсата и влаги от осадков. Натечет и потом изнутри пойдут пятна или грибки.(хотя маловероятный вариант). А вермикулит к примеру является абсорбентом для влаги - стакан воды - -и преть будет годами в простенке. Надо ли ? Короче - ничего страшного в зачеканненой гильзе дымохода не будет. Пусть пользуется спокойно. Ваще строителям законопатившим 6 метров дымохода щели -- я бы памятник за трудолюбие поставил. Хоть в работе этой никакого смысла нету , но работа эта и не вредит никому. А вот из плюсов - лучший контакт трубы с обложенным кирпичем - - передает трубе тепло - своего рода батарея без изоляторов в виде щелей или там песка стеклянного. Скажу больше - я к примеру своих строителей попросил сделать трубу укрепленную раствором снизу - что бы не шаталось ничего и не болталось. Мне это показалось весьма важным моментом. Прошел сезон - -ни трещщинок на растворе ни изгибов на металле, а это при условии , что у меня котел твердотопливный с гильзованным дымоходом.

В Фидере видел выбор чтук 10 вариантов.

Мне кажется что срок давности здесь имеет гораздо меньшее значение чем детальное рассмотрение темы.

Спасибо!Спасибо! Спасибо

слово потомственный тоже подлежит тщательному рассмотрению ? Кстати на картинках не только барбекю и русские печи. Но и печекамины имени Кузнецова вижу. Что-то меня сомнения берут по поводу ассортимента и способности его делать. Однозначно за такие выбрыки в черный список - по статье -"введение в заблуждение с целью получения личной выгоды". Разговоры про прогресс и велосипед - -в пользу бедных и "лохов".

У мну нет пока камина. Но опыт пользования каминами есть. И чистки их тоже. Нет . Не нужно переплачивать если у Вас прямоточный камин. Пиролиз не имеет отношение к закопчиванию окна. К закопчиванию окна имеет отношения 3 вещи - тяга, тип горючих материалов, температура горения. Но! В любом случае стекло закоптится - -черным, рыжим, серым налетом или коричневым - -через 2-3 топки - будет закопчено и это будет видно. Не соответствие идеалу любого из 3-х параметров просто ускоряет засирание стеклышка. Вторичное догорание -- тоже, т.к. уменьшает тягу. Пиролиз имеет отношение к КПД камина. Древесный газ, который догорает вторично - -в любом случае не остается на стекле. Горение происходит в верхней части вкладыша и к стеклу никаким боком не имеет никакого отношения... Но какая Вам разница , даже если Вы делаете прямой камин с возможностью вторичного догорания и повышение КПД на 10 % - -если все они вылетают в трубу в итогет ? Т.е. варварски пожарить кусок мяса в камине, запечь картошки или большой вязанкой дров быстро нагреть помещение и потом так же быстро дать ему остыть - -хватить и обычного камина. Другое дело если от камина запитывается система отопления, воздушная или там водяная - -тогда каждый киловатт - - в дело, тогда вторичное догорание -- полезно, хотя опять же разница в цене в 2000 гривен - это лет 10 надо топиться что бы отбить потраченные на модные девайсы в топке деньги... Кроме того,я видел печи с типа "ноу-хау" вентиляцией воздушного потока мимо стекла - как бы сдувает нагар - все равно стекло пачкается, пусть даже немного медленнее.. Прочто забейте. И примите как сопутствующее процессу горение событие. Вычистить не сложно если это не деготный нагар - -от березы или сосны . Чем меньше смол в дровах - -тем легче отчистить.Чистится водой с тряпкой. Нив коем случае никаких абразивов или жестких губок. Вода и Тряпка - 5 минут и оно как новое.Ну почти. Если деготный нагар - -тогда надо спирт (Водка подойдет).От бензина вонь в помещении - -бээээээ.... Берете намачиваете салфетки водкой ли спиртом. Лепите их на стекло. Даете постоять несколько минут - -и все смывается на ура.

Топку купил год назад... Думаю может пошире делать и дырки получатся вокруг по контуру верхнего щита слева и справа . ну и снизу для поддува как обычно. Имеет ли значение размер дырок вентиляционных ? Может у Вас есть в электронном виде Ваша каминопечь ? Не поделитесь ?

C боков - тоже думаю над этим - не получается по высоте уместить все - там камеру надо увеличивать еще на 5 рядков - -многовато.. А если с боков - -не сильно ли это нарушит геометрию вентканалов дымохода?

Александр привет! Хочу посоветоваться с Вами. У меня несколько другой вкладыш. У него поднимается дверка вверх. Соответственно по Вашей с хеме посавить вентиляционные отверстия сверху у меня не получается. Как Вы думаете, что будет если я добавлю еще над 17 рядом еще два аналогичных по рисунку рядка. И в получившемся 19 ряду сделаю над железным карманом плоские отверсия 2-3 штуки. Что изменится если увеличится площадь камеры над вкладышом ?

И вот вопросы : 1. Диаметр наружный выходной трубы чугунного вкладыша ? 2. Диаметр нержавейки которую насаживали на выходную трубу ? 3.Марка огнеупорного клея, и место покупки ? Вот посмотрел на Вашу конструкцию - родилась более продвинутая мысль : Труба насаживается на топку через клей, это есть гуд, но я попробую поставить еще все и на хомут болтовой либо как вариант - болтики насквозь трубы нержавеющей и зажимающиеся с наружи на чугунную трубу - -это позволит не беспокиться о случайном-преднамеренном смещении трубы и сответственно появление щелей через который дым может попасть в камеру отопления. И еще одна - вланцевая пластина у Вас одна и она садится только на клей. А что если пластин сделать 2. Нидняя имеет болты на сквозь через плиту шамотную и стягиватся все болтами сверху через верхнюю пластину фланцевую. Под фланец традиционно клей и веревочка асбестовая и стягиваем все - никуда ни на миллиметр не уйдет ни прогорит и пр.пр.пр. Посему вопрос - -где покупали трубы нержавейковые и фланцевые пластины ? Ну или материал на них ? Сегодня встречаля с Валерой- -за 5 часов совместного пребывания в автомобиле -- я его возил к себе -- он меня просто умотал своими рассказами - такой говорливый - ни минуты не молчал. :D

ФИнально часто топите печь ? какая температура как работает ? есть ли рекомендации по изменению чего-либо ?