prgman

Думав про подовження чистіка. Поки що в голові рухоме з`єднання на зразок пружини в ак (всередині пружини проводола з двох частин). При такому з`єднанні зникає фактор вертикально ходу.

Подвижное соединение (если в зоне горения) - потенциальное место для быстрого разрушения металла.

Я так понимаю, зона горения находится там, где красный квадрат?

Или нет? Вопрос в следующем - часть чистика, обведенная синим, находится на удалении от зоны непосредственного сгорания гранул, т. е. не в огне, или как?

И если можно - каковы приблизительные размеры на эскизе? (материал, я так понял, электрод н/ж 5мм) А то я тут поменял родной чистик на электрод н/ж д=4мм, так он сгорел за 5-6 дней. Я, честно говоря, офигел. Это при том, что установлена доп. автоматика на нагрев теплоаккумулятора и горелка приблизительно 8-10 часов в сутки простаивала. Подозрения два: [ 1) материал чистика] либо [ 2) конфигурация чистика - оказался в зоне горения].

Кстати, может кто-то что-нибудь подскажет по поводу сгорания чистика и его местоположения? Буду признателен.

повністтю згоден! Знімати доводиться у будь-якому випадку та щодня. Пристосувався знімати одночасно з відкриттям дверцят.

 

чи є якесь маркування у цієї гофри? або назва. Тобто, що шукати.

(ссылка устарела)

Фирма "Климат-профи" в Харькове. Покупал у них. Гофротруба с внутренним д=60мм. Чётко установилась на горелку RCE-20. Кажется, материал - ПВХ. Есть ещё полиуретан, но он имеет более высокую температуру плавления. Армировка - какой-то проволокой. (Возможно, что путаю местами ПВХ и полиуретан - но брал точно материал с более низкой температурой плавления. Брал после консультации у этих ребят. Сказали, что эти гофротрубы широко известны и применяются повсеместно на пеллетниках. А почему тогда Федякин их не использует? Они, кстати, эту трубу поставляют какой-то фирме в Харькове, которая собирает пеллетные котлы - "Инди", кажется. Так что можно позвонить в "Климат-профи" и проконсультироваться). Вроде бы встречал аналогичные гофротрубы в интернете в объявлениях и в Киеве, и в Днепре. Главное - материал, который расплавится быстрее, чем распространится горение.

Гофротруба - почти полностью прозрачная. Гнётся на раз. Когда открываю дверцу с горелкой, трубу не снимаю - она спокойно отводится в сторону. Метра хватило с головой. Продали, правда, три.

Добавлено через 8 минут

Чистик перестал гореть после добавлении отверстий в колосничке, тем самым добавив ему возд.охлождения. 2 месяца-полёт нормальный. Электрод с нержав. 5ка. конфигурацию придумал сам- согнул под 90гр. от электрода-поджога 2см при полном втягивании моторчика, потом под угол 45гр. окончание 1,5см поднял вверх, что б противозацепа было. ширина - полностью на ширину колосника. сгибы не под ровный угол, а как гнулся руками полукругом так и оставил. при такой конф-ции ему некуда деваься-крутится. Режим чистки - 25. топлю агропеллетой, золы поболее будет чем с дерева. ;)

А можно ли эскиз чистика в студию?

А то я, например, не понял из описания его вид.

Спасибо!

Добавлено через 7 минут

Выше я давал картинку - для чего нужен шланг - плавиться, если идет горение в бункер.

Гофрошланг должен быть гладким внутри и легкоплавким. У вас видимо стоял неправильный шланг и поэтому пеллеты забивались.

Мне давали (ссылка устарела) на украинского производителя шлангов - вроде по метру тоже отпускает.

Правильные импортные шланги стоят дорого (ссылка устарела).

Дофига денег - я покупал польский дешевле, кажется 3 м за 300-400 грн. Как-то так. Правда, может уже и цены поднялись...

Можно подвести итог наклона шнека бункера (более горизонтальный) : угол составил около 25 град. Намного увеличилась подача пыли и соответственно стабилизировалась производительность шнека. Это несмотря на не совсем вертикальную ориентацию выхода из шнека. Там внутри небольшой бортик есть. Но работает и так. Жесткая гофра не хотела нормально становится и разворачивала шнек вокруг его продольной оси, поэтому пришлось сделать уголок на?входе в горелку. Папа спасибо!

Доволен, в планах уголок на?выходе из шнека.

 

п.с. речь идет о шнеках спиральных безосевых. Насколько я понимаю в осевых проблемма забивания пылью так не решается (более горизонтальная ориентация)

Вставлю и свои 5 копеек по поводу гофры.

Производители могли бы и раскошелиться на нормальную гофру - металл. корд и низкая температура плавления (материал не помню - то ли ПВХ то ли ПП). Купил в Харькове, везли из поляндии. Отлично гнётся, внутренний д=60 мм - как раз на RCE-20. Денег заплатил что-то около 500-600 (точно не помню) весной 2015-го за 3 метра. Говорят, специальная гофра для таких горелок - плавится раньше, чем загорается. После покупки горелки тоже искал что-то гнущееся, в строительных супермаркетах такой нет и близко, в продаже тоже не нашёл - только в специализированной фирме. Гнётся как хочешь во все стороны. То, что на фото, и что дали производители - полный отстой. С такой гофрой невозможно открыть дверцу с горелкой. Надо или не открывать или снимать гофру.

вспомнил - на фотке в предыдущем посте видны несколько пелеттин со стлевшими концами (почерневшие пелеттины с белыми кончиками). Как я ранее писал, меня беспокоил процесс гашения горелки, т.к. оставались несколько тлеющих пеллетин на самом кончике внутреннего шнека. Оказалось они успешно тухнут. Есть ньяанс, производитель не зря указал минимальное разряжение в котле, насколько я понимаю именно для этого, чтобы не было тяги вдоль внутреннего шнека при выключении вентилятора наддува.

У меня разряжение очень чувствуется, если снять патрубок между наружным шнеком и горловиной горелки - на горловине горелки ощутимое разряжение (дымоход 180мм, около 8-9м, утепленный сендвич внутри здания).

Это да. Я звонил производителю с вопросом по поводу отключения электричества (например, внезапно и когда только загрузилась пеллета в горелку) так мне сказали, что ничего страшного при условии, что с тягой порядок - пеллета должна догореть без проблем за счёт естественной тяги и за счёт той же тяги не пойдёт обратка.

На Барабашке все есть, оттуда к нам тянут

Супер!

А не поделитесь координатами на Барабашке?

А то я вроде как местный, но с Бариком не дружу - он огромный, не люблю я его...

А по программаторам не подскажите?

Вы вроде как пользовались (или пользуете) ВМ8036?

Даю!

Укладка ТП закончена,теперь очередь за автоматикой.

Автоматика будет построена на сенсорных комнатных программируемых термостатах BYC07, их будет 14 штук.

Скажите, пожалуйста, термостаты будут подключены непосредственно к исполнительным устройствам на гребёнках? И какие эти самые исполнительные устройства? Сервоприводы или биметалл? Мне тут рассказали, что вместо сервоприводов можно ставить биметаллические исполн. устройства - дешевле и меньше потребляют тока.

А ещё вопрос по программаторам - Вы тут упоминали ВМ8036. У него 8 каналов управления, а мне нужно что-то похожее установить для управления гребёнкой EMMETTI: 3 высокотемп. контура + 10 контуров для пола, но можно их сгруппировать в 10 групп (две группы в полах - по 2 контура), т.е. нужно как минимум 10 каналов. Не знаете, что можно использовать? А то не хочется ставить программаторы в каждое помещение - дорого и неудобно. А ВМ8036 - интересный девайс. Много возможностей + цена интересная .

Спасибо.

и я подошел к этапу покупки каминной топки. Раньше вроде бы остановился на И-18. Стройка затянулась на дольше, чем думалось, вопрос отложился, а теперь опять стал актуален.

кто пользуется топкой, поделитесь, пожалуйста, сушит ли воздух? и на сколько сильно сушит?

и как с копотью на стекле?

спасибо!

Вот, решил вставить свои пять копеек.

Использую l18 для обогрева дома. Дом нежилой, стадия завершённости - стены готовы под обои/покраску, на одном этаже из двух на полу лежит плитка. Приходится дом греть (газа нет) дровами - есть котёл+ТА+тёплые полы и топка l18. Топка воздух не сушит, всё отлично. По эффективности - БОМБА! Такое впечатление, что котёл через полы нифига не греет, а топка через 3 часа даёт температуру в комнате, где стоит - 18-20, на втором этаже с помощью теплого воздуха - 16-18. Вот, собираюсь ещё поставить теплообменник и заводить тепло в ТА для тёплых полов.

Копоть на стёклах - да. Инструкция пишет, что это, в основном, зависит от влажности дров. То же самое говорят двое моих знакомых, которые пользуются каминами. Когда дрова сухие (хотя бы сухостой дуба) - стекла практически не коптятся.