Ranch

Я думаю срезать под углом 10-15 градусов торцы балок, как во многих умных книгах написано. Т.е., относительно плоскости потолка- 75-80 градусов. Это как раз делают для лучшего выхода влаги. И, вполне понятно, что вплотную к газоблоку не буду двигать балки, чтобы промежуток был для выхода влаги. Открытыми концы не хочу оставлять, потому как буду делать утепление снаружи немного позже, когда высохнут стены и установится равновесная влажность. Учитывая, что напротив моего дома лес и с другой стороны тоже, у нас тут очень распространены жуки-короеды. Огроменные, с длинными усами. Давать им приманку в виде неприкрытого торца балки не хотелось бы. Не держать же генераторы всю весну и лето включенными. Я же тоже с семьёй хочу в доме жить)) Мне один мой товарищ, который изготовлением паркетной доски, паркета и термодоски занимается, посоветовал пропарафинить торцы балок. Говорит, что меньше растрескиваются, если влага не из торца выходит, медленно. Утверждает, что за 3-4 месяца до весны балки высохнут так, что их не порвёт и не покрутит. И для короедов и прочей живности они будут уже неинтересны. Естественно, что снаружи утеплять буду только минераловатной плитой высокой плотности. Я придумал оригинальную систему крепления плит к стене без использования дюбелей и клеев. Формально - навесной вентилируемый фасад. Но... из ширпотребовских и относительно дешёвых материалов. Однако, имеющий некоторые преимущества перед "классическими" венитилируемыми фасадами. И по прочности, и по надёжности дающий ему фору. За "утепление" ГБ ПСБ и ЭППС я бы расстреливал через повешение исполнителей таких "работ", а идиотам-проектантам и дебилам-заказчикам, которые на такое ведутся - головы отрубал или яйца, чтобы не размножались и таких же дебилов не плодили.

Вчера, кстати, залили армопояс. По периметру наружной стены по ГБ положили несъёмную опалубку из 100мм D500 Aeroc. Газобетон, по которому должен быть залит армопояс, "покрасили" Ceresit CT 17 в 2 слоя согласно рекомендаций производителя. Это чтобы не сильно влагу ГБ из бетона потянул. Изнутри в качестве опалубки - доска 25х250 мм, прикреплённая 90 мм шурупами по дереву (чёрными). Естественно, распорки по верху опалубки, законопачивание щелей пенополиэтиленом и жгутом из стренчевой полиэтиленовой плёнки и т.д. Залили "туфелькой" из миксера бетон: М350 (В27,5) с добавкой стальной анкерной фибры (30 кг/куб.м), базальтовой фибры (1,2 кг/куб.м) и противоморозных добавок. Мало ли что. Армирование: по наружным несущим стенам и простенкам 300 мм - 4 прута арматуры диаметром 14 мм, скрепленных кольцами через 600-800мм, под внутреннюю (осевую) опорную стену и простенкам шириной 400 мм - 6 прутов арматуры диаметром 14 мм. Защитный слой бетона - 45 мм снизу армопояса, 40 мм - сверху. Общая толщина армопояса - 200 мм. В армопояс ни ЭППС, ни пенопласт, ни минераловатная плита не вставлялись. Со стороны внутренних помещений армопояс - голый бетон. Для таких решений есть свои причины с учётом предполагаемой внутренней и внешней отделки и утепления стен дома. Пластиковые подставки для обеспечения защитного слоя бетона не использовал. Не верю я им. Считаю, что не может быть надёжного сцеления бетона с пластиком, который является (по сути) гидрофобным. Следовательно, влага в месте контакта бетона и пластика теоретически может проникать к арматуре, которая лежит на таких "подставках". Также исходил из предположения, что раз материалы разнородные и один из них гидрофобный, то размещение пластиковой детали можно рассматривать, как трещину сложной формы и локальным ослаблением сечения бетона. А посему... Супруга нашла на рынке дешёвые стаканчики из пластика с выемками "крестом" на донышке и несколькими отверстиями. Стаканчики я обрезал по высоте необходимого защитного слоя бетона. Потом в них методом формирования "пасочек" (помним детство) набили бетонную смесь на основе цемента, отсева, мелкого щебня и кое-какой химии. Через отверстия донышке стаканчика выпустили проволоку и всё поставили на ровную поверхность застывать. После застывания выколупали из форм получившиеся подставки. Получили подставки из бетона с крестовой выемкой под арматуру. Непосредственно перед установкой под арматуру эти импровизированные "держатели" обмазали последовательно "бетонконтактом" и Aquamat Penetrat'ом. Проволочка, которая торчала крестового выступа на дне, использовалась для фиксации подставок к арматуре. В принципе, можно было и не вставлять проволоку - арматура довольно тяжёлая и придавила подставки так, что они никак не могли сместиться. Я проводил некоторые "эксперименты" по поиску всяческих средств, чтобы обеспечить надёжное "сваривание" холодного шва в бетоне и разных бетонных деталей и элементов между собой. Поэтому считаю, что бетонные подставки + указанные выше средства строительной химии + некоторые химреактивы, купленные в чистом виде через интернет - лучший вариант, нежели пластиковые подставки под арматуру. А то мне тут при заливке рёбер жёсткости плиты советовали уже бентонитовые шнуры укладывать, по цене 130-150 грн. за погонный метр. Лишь бы впихнуть невпихуемое и на деньги развести. И вот теперь на этот армопояс будут уложены балки перекрытия. Между ними будет поставлено 2 десятка специальных радиочастотных генераторов, которые я сам сконструировал и изготовил и которые будут защищать дерево балок от вредителей, бактериальных и грибковых поражений. Мощности их небольшие (порядка 100 мВт), как и габариты (не более спичечного коробка). Но... которые очень недешёвые по радиодеталям, увы! Я нашёл группы частот, которые не нравятся вредителям дерева, вызывая их гибель. А поэтому, периодически генераторы буду включать для предупреждения возможных непоняток. Естественно, дистанционно и в отсутствие людей. Посколько балки перекрытия имеют сечение 100х200 ммь и будут уложены через 600 мм, то между ними укладываются блоки из ГБ 200х400х600 мм. Таким образом балки будут зафиксированы для препятствования их мещению. Напротив торцов балок ставятся куски ГБ толщиной 100 мм. И, понятное дело, что концы балок будут загидроизолированы тонким рубероидом и возле них проложен слой минераловатной плиты. Кстати, интересный вопрос возникает. А почему кремят рубероид к балкам степлером? Толку тогда, если стаплером дырявится гидроизоляция. Неужели нельзя поверх рубероида сделать несколько витков сконтча и таким образом рубероид зафиксировать в необходимом положении? Или будет дерево гнить?

Это понятно, что лотерея))

А толку с "малюночка"? Я практик, а не фантазёр. Ну, Вам то показать можно... Но набежит куча левых советчиков, как в том анекдоте про изнасилование на Крещатике. Даже и не хочу, чтобы они своё неавторитетное мнение высказывали или предлагали свои услуги по расчётам и проектированию, имея в портфолио проекты, которые мне категорически не нравятся. В принципе, Вы дали дельное и правильное замечание. Премного Вам благодарен. А рисунки плодить реально некогда - стройка идёт. Не прорисовывал я узлы опирания на стены ввиду очевидности. Возможно, что-то для строителей ещё придётся начертить в AutoCAD'е. В принципе, можно уже не только рисуночки, но и фоточки показывать, но... подожду малость. Вам точно после завершения работ фото вышлю))

Предполагаю между ними положить газоблоки, т.к. немного нужно "выгнать" стены мансарды (на 800 мм).

Меня другой вопрос больше волнует: а насколько долговечны химические анкеры? И ещё один: насколько целесообразно сверлить отверстия в уже застывшем бетоне? Оно понятно, конечно, что химанкер закрепит шпильку, но... Если бетон застыл, то в нём могут быть (или не быть) какие-то напряжения и если его сверлить, то не будет ли прочность армопояса снижена и созданы предпосылки для возникновения трещин?

Да, этот момент меня также очень сильно волнует. И особенно мне интересно, как при толщине перекрытия 200 мм некоторые архитекторы и строители предлагают сделать утепление минераловатными плитами толщиной 300 мм с вентилируемым промежутком 50 мм под полом чердака или мансарды. На что тогда должен пол опираться? Или в воздухе висеть должен?)) Естественно, армопояс есть. Тут попутно другие вопросы возникают. 1. Если балки положить внахлёст, то нужно ли их шпильками соединять? 2. Если их соединять шпильками, то заворачивать в рубероид концы обеих балок, которые идут внахлёст или же обе вместе, после скрепления шпильками? 3. Если концы балок, которые идут внахлёст скрепить шпильками, то надо ли гайки утопить в балки, рассверлив под них отверстия большего диаметра, чем шпильки? Казалось бы, что много всякого видео в интернете, много руководств по монтажу стропильных систем, а на вот такие, ключевые моменты я ответов так и не нашёл.

М-да... Рафинированным хамством под видом "хотелок" или "нехотелок", нежеланием публично признавать свои ошибки, просчёты и "косяки" сотрудников и коллег как раз многие и прикрывают свою несостоятельность и несоответствие занимаемой должности. Дай Бог, чтобы Вам, Вашим коллегам и руководству фирмы неуважение клиентов вылезло боком по полной программе.

Радость у Вас должна быть не из-за осознания собственной полезности, а потому, что фирма Ваша нормально работать будет. А работает она... не очень. Вы хоть бы спасибо сказали, что благодаря моему замечанию исправили позорную ошибку на сайте)) И то, слава Богу)) Ещё пару лет и научится у Вас народ работать нормально))

Благодарю за инфу. Что-то у Вас на сайте написано об этом праймере, но цены нигде не вижу, как и предложения о продаже. Кстати, кто у Вас там сайтом занимается? Уже за несколько недель можно было бы исправить "Отсечка капЕЛярной влаги". В одном слове - 2 ошибки. Позорище. И ещё. Вот если нет у Вас на фирме в наличии "Isomat Penetrate", то зачем написано на сайте "в наличии", а при звонке Татьяна отвечает, что будет через 2 недели? Я, конечно, всё понимаю, что "подвезут". Но если оформлен заказ через prom.ua, пришло сообщение на почту о том, что заказ оформлен, а данные для оплаты не поступают, то как это понимать? Типа, "ниже нашего достоинства сообщить, что нет в наличии товара". Безответственная и глупая позиция у сотрудников Вашей фирмы. Тем более, что покупаю уже не первый раз и никаких скидок и преференций не требую. В итоге: потерял несколько дней в надежде, что будет счёт на оплату. Позвонил сам, узнал, что нет интересующего меня продукта. Взял у другой фирмы и гораздо дешевле. Вероятно, больше в Вашу фирму обращаться не буду. И не буду другим рекомендовать с ней работать.

Подскажите, пожалуйста, что политически более правильно и удобно применить для крепления мауэрлата к армопоясу: шпильки, которые замонолитить в бетон на этапе заливки армопояса или же лучше просверлить готовый армопояс и в него вставить анкерные болты, которые можно закрепить дополнительно химическим анкером? Потому как выставить шпильки строго вертикально до заливки бетона представляется малость проблематично. Да и во время заливки бетона вертикальность оси может нарушится. Неужели при заливке армопояса необходимо предусматривать какое-то дополнительное крепление для обеспечения удерживания шпильки в бетоне в вертикальном положении? Ведь привязать её вязальной проволокой к арматуре - не решение, т. к. арматура "гуляет" в процессе заливки бетона. Кое-где видел, что сверлят отверстия в газоблоке, который будет под армопоясом и уже в него вставляют шпильки. Считаю такое крепление неправильным, т.к. при значительных ветровых нагрузках ж.б. армопояс может достаточно прогнуться и спружинить, равно как и поработать (с некоторыми ограничениями) на скручивание, как торсион. Но если для него это нормальный и штатный режим работы может быть при динамических нагрузках, то для газоблока под ним, в который вставлены шпильки, это может плохо закончиться, т.к. газоблок - довольно хрупкий материал. С другой стороны, сверление бетона после твердения считаю воздействием, которое может локально нарушать его структуру и уменьшать прочность в местах установки анкерных болтов. Кстати, видел в интернете идею использовать в качестве химанкера автомобильную полиэфирную шпаклевку. Она есть с наполнителем из стекловолокна. Что скажете о таком варианте?

Возникло несколько интересных вопросов. Дружат ли пропиточные гидроизоляции типа Penetron или Aquamat Penetrate с газобетонными блоками? Насколько целесообразно их применение по стенам из ГБ, например, при подготовке основания для штукатурки в санузле или же для уменьшения впитывания воды из бетона при заливке армопояса? Изменяет ли такая "химия" паро/газопроницаемость ГБ блоков? Не ухудшает ли теплоизоляционные и конструкционные характеристики?

Построил коробку дома из ГБ. Стены толщиной 400 мм из гладкого Aeroc D500. Дом будет одноэтажный, с холодным чердаком, который после ввода эксплуатацию предполагается через какое-то время переоборудовать в мансарду. На армопояс на днях буду укладывать балки перекрытия сечением 100х200 мм. По длинной оси дома проходит опорная стена из того же 400 мм D500. От поверхности данной стены до поверхностей боковых стен 4150 мм (см. скриншот чертежа). Имеются сосновые балки длиной 5 м. Возникло несколько вопросов: 1. Укладывать балки встык на внутреннюю опорную стену, обрезав их до длины порядка 4,5м? 2. Уложить балки на осевой опорной стене внахлёст, скрепив потом шпильками или каким-то другим способом? Как правильнее и надёжнее будет? Заранее благодарен тем, кто выскажется и посоветует что-то по существу заданных вопросов.

В интернете очень много информации посвящено тому, как правильно отлить армопояс на стену из ГБ и закрепить мауэрлат. Очень много информации о том, как именно отлить армопояс и положить на него балки перекрытия или чердака, или межэтажного. Увы, но нигде не нашёл информации о том, а как именно соотносятся или "связываются" между собой балки перкытия и мауэрлат. Здравый смысл и логика подсказывают, что необходимо заливать 2 армопояса: - 1-й - под балки перекрытия. - 2-й - под мауэрлат стропильной системы. Т.е., предполагется, что балки перекрытия будут уложены на 1-й армопояс. Далее - между балками укладываются газоблоки (один ряд), а поверх него - ещё один ряд газоблоков. И по этому второму ряду уже заливается армопояс под мауэрлат. Возникает несколько вопросов: 1. Насколько целесообразно делать 2 армопояса? 2. Можно ли обойтись одним, положив на него и мауэрлат, и оперев балки перекрытия? Допустимо ли это? 3. Как в таком случае сделать полноценное утепление потолка, ведь поверх балок перекрытия не получится положить утеплитель до края, под стропила? Для информации даю рисунки одного и другого варианта.

Залил бетонную подготовку под фундаментную плиту. Перепад высот на расстоянии 13 м - порядка +/- 0,5-1 см. Теперь собираюсь заливать фундаментную плиту. Возникает несколько вопросов: 1. Каким образом уложить бетон максимально ровно с помощью виброрейки? 2. Из чего лучше сделать направляющие/маяки для виброрейки? Какой конструктив маяков-направляющих является лучшим при заливке плиты? 3. Каким образом их извлечь после выравнивания поверхности плиты? Через какое время? Допустимы ли выемки после них? Чем их заделать, каким бетоном? Не будут ли потом на их месте образовываться трещины? 4. Допустимо ли использование неизвлекаемых направляющиех реек/маяков? Если да, то как тогда быть с защитным слоем бетона над арматурой? Ведь его, фактически, не будет в некоторых местах, где маяки/направляющие выступают.

Возникло несколько вопросов в процессе постройки дома из ГБ. Дом с мансардой. Предполагается сделать межэтажные перекрытия из деревянных балок 150х200 или 200х200 мм. Естественно, с дальнейшими сопутствующими работами и операциями: черновой потолок, гипсокартон, тёплый пол мансарды и т.д. 1. Можно ли использовать U-блоки Aeroc в качестве несъёмной опалубки армопояса для укладки балок межэтажного перекрытия? Видел такое на видео в Youtube. Правильно ли это? 2. Можно ли делать над ванной и туалетом межэтажное перекрытие из монолитного бетона, если все остальные перекрытия сделаны из дерева? В ванной предполагается повышенная влажность, поэтому хотелось бы избежать использования дерева. Правильно ли это? Или есть варианты использования дерева? Какой "пирог" перекрытия будет правильным в таком случае?

Хмм... Знаете ли, вопрос ведь не о халтурах и не о "серьёзности" т.н. "мастеров", за которых Вы взялись расписываться. Вопрос стоит о том, есть ли такие вещи. Они есть, но в Китае или за более близкой границей. Но по невменяемым ценам. Дабы праведный Ваш гнев по поводу "серьёзности" остудить, скажу, что не для сантехнических нужд это предполагается использовать, а как элемент неких строительных конструкций, которые я разработал. Посему замечание о "халтурах" - мимо и к делу абсолютно не относится, практической ценности и значения не имеет.

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой. Ищу наружные заглушки для ПВХ канализационных труб диаметром 110 мм. Все заглушки, которые мне удавалось найти в интернете - предназначены для вставки в раструб, который с уплотнительной резинкой. Или же - с ними нужно использовать соединительную муфту, которая надевается на конец трубы, а в другой конец муфты вставляется заглушка. Существуют ли заглушки для 110мм трубы, в которые может такая труба вставляться? Т.е., такие, которые имеют ВНУТРЕННИЙ диаметр 110 мм, а не наружный? Если такие существуют, то подскажите, пожалуйста, где они есть или ткните носом в ссылку на магазин, который ими торгует.

Конечно! Уложили самый плотный и с высокой прочностью на разрыв. Порезать его - ещё та задачка)) Я и не переживаю, т.к. понимаю, что нагрузка на единицу площади под фундаментом будет гораздо ниже той, которую я могу создать, стоя на носке одной ноги на утрамбованной подушке. Я таким образом тестирую степень трамбовки. Под ГТ когда трамбовали основание, то была возможность протестировать трамбовку, когда заехал нагруженный щебнем ЗиЛ: он смог вмять почвенное трамбованное основание только задними колёсами где-то на 1,5 см. Я попросил у директора местного асфальтного завода дорожный каток для уплотнения основания. Он приехал посмотреть, есть ли возможность катку заехать на площадку. Приехал он как раз после дождя. Прошёлся по площадке. Попробовал вдавить поверхность площадки каблуком ботинка, потом куском арматуры и сказал, что, конечно, дело моё, если я хочу загнать каток для трамбовки. Но, по его мнению, каток не нужен, т.к. основание и так очень плотное и хорошо утрамбованное. "Лучше не станет", - таков был его вердикт. После этого поинтересовался, какого типа будет фундамент. Услышав о монолитной плите, сказал: "Делай подушку, заливай плиту и не морочь голову. Стоять будет веками".

Прикол ведь не в том, чтобы доску подложить, а в том, что это всё не держится кучи под виброплитой. Выбивается из-под неё в стороны. Что в мокром, что в сухом виде. Поскольку это всё расползалось, то просыпали сверху щебень фракции 15-20 мм. Посоветовали другой карьер. Щебень привезли какой-то "мелкоигольчатый", из смеси красного гранита, кварца, обсидиана и базальта. Он или пластинками, или - в виде коротких стержней. Почему-то форма стремится исключительно к форме стержня. На часть подушки высыпали остаток щебня из серого гранита из местного карьера, на основную часть - щебень из соседнего карьера, который я выше описАл. Даже без трамбовки красный щебень лёг настолько плотно, что даже не сдвигается при ходьбе. Когда пролили и трамбонули виброплитой, то фракция 2-5 мм вбилась между камней более крупной фракции и вся подушка превратилась в подобие монолита. Пожалел, что первым слоем не использовал песок. По логике понятно, что первым слоем нужно сыпать песок, далее - щебень 2-5 мм, потом - щебень 15-20 мм, который периодически пересыпать при трамбовке тонким слоем щебня фракции 2-5 мм. Если всё так трамбуется неплохо, то возникают сомнения в необходимости подбетонки. Холивары по этому поводу давно ведутся. Но, всё-таки, как считаете, нужна ли бетонная подготовка из "тощего" бетона под монолитную плиту?

И вот в процессе трамбовки наблюдается нехорошая штука: фракция 2-5 мм (мытая) практически не трамбуется ни во влажном, ни в сухом состоянии. Немного уплотняется и... всё. Когда по ней ходить, то подошва обуви и колёса тачки оставляют след. Плотного основания не получается. Оно как кисель. Придавил - расползлось. Кто что может для этого случая присоветовать? Сыпать поверх 2-5мм более крупную фракцию? Например, 5-10 или 10-15 мм и уже вместе с ней трамбовать?

Ответил по сути один. И ещё немного позже - уважаемый tansss. Вы же отмечаетесь во всех темах и везде пытаетесь себя прорекламировать или предложить свои услуги. Если бы Вы были для меня авторитетны, я бы давно ими воспользовался. Ваша навязчивая самореклама иногда играет с Вами злую шутку, если нарвётесь на неглупых, недоверчивых или самодостаточных людей. А у Вас, похоже, нету чуйки на тех, кто Вас превосходит хотя бы по части моральных качеств и общего IQ, как нету у "Свидетелей Иеговы" чуйки, с кем не стоит вступать в споры и агитировать. Вы очень любите к словам придираться, тут есть примеры Ваших придирок на форуме. Позволю себе и я к Вашим словам придраться. Мне не нужны примеры работ "СТРОИТЕЛЕЙ". И не позиционируйте себя, как великого архитектора и строителя. Вы там где-то супермодератор на каком-то форуме? И Вам там не нравится, что человек статью Вам предложил исправить в обмен на указание авторства? А мне КАТЕГОРИЧЕСКИ не нравятся примеры "работ" из Ваших альбомов. Давно. Со времени моего прихода на форум. Это не повод для хамства. См. выше. Вы видите всё так, лишь бы капнуло Вам в карман. Я сторонник предельной ясности в ответах на поставленные вопросы. Нужны будут "рекомендации" - я найду того, кто мне будет лапшу вешать на уши. Охотно верю. Но речь не о данном форуме)) Или кто-то Ваше фото использует и ник или Вы чужое фото взяли на аватарку))

Ага, совершенно верно. Одни ответили, а другие сочли своим долгом отметиться по поводу и без повода, лишь бы себя попиарить, свою фирму или свой левак помимо фирмы, но рекламируя себя за счёт работ, выполненных в рабочее время и за деньги (читай ЗП) работодателя. И ещё мои деньги попытаться посчитать и обозвать мнение потенциального заказчика глупостью. Которого, кстати, они не знают лично в реальной жизни. Как считаете, это адекватно? Не хотите цитаты из их постов привести и прокомментировать адекватность? Или только мне написали ради количества сообщений? Я же не только данный форум читаю и сайт по строительству. И Ваши сообщения в качестве модератора тоже кое-где вижу. И Вашу нелюбовь к конкурентам. Так что... давайте не будем. Да?

Я в Черкасской области живу)) Вышел на пенсию в 2011 г. по собственнмому желанию. Но такие времена, что приходится родимой стране и силовикам до сих пор помогать)) Даже проживая в селе. Т.е., советуете брать исключительно мытую фракцию 2-5 мм? Я думал её использовать. Но берут смутные сомнения, не будет ли подушка расползаться? Будет ли она менее "расползаемой", если послойно трамбовать отсев и щебень фракции 15-20 мм? Кстати, касательно эксперимента с отсевом упомянутого Вами форумчанина. Если отсев с пылеватой фракцией не пропускает воду в утрамбованном виде... То, вероятно, он её не пропускает в обеих направлениях. Следовательно, и не пропускает из почвы? Или, всё-таки, капиллярный подсос в таком случае присутствует и он пропитывается влагой, которая потом никуда не уходит? Мне сегодня интересную штуку об отсеве сказал водитель КАМАЗа, который мне щебень привёз. Он периодически возит отсев на какое-то производство тротуарной плитки в Смиле (это соседний райцентр в Черкасской области). Когда он привозил им образцы отсева 0,63-2 мм и 2-5 мм, они выбрали фракцию 2-5мм и используют только её. С его слов, сказали, что во фракции 0,63-2 мм много гранитной пыли.

Я уже несколько раз встречал Ваше предубеждение против отсева и упоминание, что он бывает с глиной. Но у меня немного другой отсев. В нём нету глины по определению. Я специально ездил в карьер и говорил с технологом по поводу того, бывает ли глина в отсеве. Он сделал квадратные глаза и спросил, откуда глина может взяться на глубине 100 метров. Когда верхний слой почвы снимают и взрывают подстилающую породу - да, бывают примеси глины. На глубине - глины нет. Гранитная пыль - есть. Песок по сути. А вот что в этом гранотсеве встречается, так это небольшие примеси самородной серы. По сути - серная пыль. Она всплывает иногда тонкой жёлтой плёнкой на поверхность воды, если отсев ею заливать. Именно этот момент и смутил меня и стал причиной моей поездки в карьер. Если отсев поливать водой, то он явственно воняет сернистым ангидридом. В местности моего проживания отсев повсеместно применяют для самомесного бетона (да и заводского высоких марок). У меня залито самомесным бетоном, в котором отсев вместо песка, где-то более 30 м куб. Разница разительная, если сравнивать с бетоном на основе песка. С отсевом бетон прочнее намного, не даёт усадку и трещины. А отсев 2-5 в карьере - мытый. Он там лежит годами и промывается дождями. Можно попросить промыть дополнительно. Фракция 2-5 у них называется "строительный песок".