Ranch

Извините, провтыкал. Вы написали "соединять в щите на шини", а я прочитал "соединять в щите шины"...

Знакомый занимается разработкой измерительных приборов оптического диапазона для одной заокеанской конторы. Была возможность всё посмотреть ещё пару лет назад.

Дело в том, что я уже писал, что очень не хотелось бы по схеме TN-S или TN-C-S выполнять заземление. Поэтому N и РЕ я не буду объединять. У меня много чувствительной измерительной радиоаппаратуры. Посему именно и веду речь идёт о том, как правильно сделать заземление типа ТТ. Это не блажь, а необходимость. Как выполнить отдельное заземление для ВЧ помех, я знаю и поэтому здесь о нём не спрашиваю. Вопрос попутно ещё один возник. Нужно ли заземлять стальную арматуру тёплого пола?

Столб у меня во дворе, на моей территории. Сделано ответвление от от основной линии, которая по улице проходит. Добавлено через 19 минут Вот я и спрашиваю по существу:

Уже в нескольких темах выложил свои соображения в процессе "творческих метаний" по обустройству электропроводки своего нового дома. Решил ещё одну тему создать для обсуждения такого животрепещущего вопроса, как устройство заземления в частном доме. Итак, по факту у меня имеется коробка дома с крышей. Надеюсь, через пару дней уже начнётся весна и необходимо начинать выполнять работы по штроблению стен и монтажу электропроводки. Озаботился тем, как выполнить систему заземления в доме. ПУЭ рекомендуют выполнять систему заземления в частных домах по схеме TN-S или TN-C-S. Увы, но я уже в одной из веток излагал реальную ситуацию, которая вынуждает задуматься о правильности такой рекомендации. Приведу цитату своего поста тут и прошу извинения за повтор у тех, кто это уже читал: В селе, где у меня дача, были неодиночные случаи кражи и сдачи шин заземления на металлолом алконавтами/наркоманами-охотниками за металлоломом. Вполне допускаю, что всю эту ситуацию знал и понимал ещё во времена СССР человек, который жил на том участке, который недавно купил я. На совершенно небольшой площади вокруг старого дома, который я снёс, было устроено несколько добротнейших контуров заземления: толстенные 6-гранные штыри были забиты по 3 штуки на глубину до 4-4,5 м, проварены и подключены к шинам, которые были заведены в дом. Хотя, человек жил вроде бы не совсем технарь: в прошлом полковник СМЕРШа, Герой Советского Союза, который после войны работал лесничим. Жил скромно, взятки не брал и не воровал, никому не кланялся, работал честно и несправедливость начальства не терпел. А вот заземлением был озабочен по полной программе, как и всякими прочими приятностями: в старом доме все замки были электромагнитными, изготовленными самостоятельно ещё во времена СССР из доступных в то время средств, а дубовая дверь в погребе - закрывалась на засов изнутри и имела ещё несколько дополнительных замков. Тоже изнутри. Атмосферное электричество тут демонстрирует иногда довольно агрессивное поведение (см. выше) и устройство молниезащиты тоже одна из задач, которые предстоит решать. Хочется понять, каким образом правильно выполнить в доме заземление, чтобы с максимальной вероятностью избежать повреждений бытовой техники и поражения людей при возможных эксцессах, которые я упоминал выше (кража шин заземления на ТП и проводных линиях, появление фазы на "нуле", отгорание или обрыв "нуля" и т.д.). Т.е., нужны практические рекомендации и объяснение нюансов практической реализации тех или иных особенностей монтажа электропроводки в доме, о которых молчат ПУЭ или не пишут в явном виде в интернете. Например, сейчас думаю над тем, как правильнее выполнить заземление и зануление бытовой техники, если розетки будут взяты с заземляющим контактом. То ли проще подвести к ним 2-х проводную линию, а заземляющий проводник провести от медной шины, проложенной по периметру помещения на уровне пола и к ней же присоединить металлическую арматуру тёплого пола, то ли - вести 3-х жильный провод, а уже возле щитка его соединять с "земляной" шиной и выводить к наружному заземлению в почве. Как тогда реализовать зануление? Схемы в ПУЭ есть, но иногда возникают некоторые сомнения в их практической ценности и применимости в конкретно моей ситуации. Поэтому, понятное дело, что тут я не хотел бы ударяться в обсуждения стоимости того или иного варианта устройства заземления. Жизнь и безопасность человека - бесценны. А посему не хотелось бы слышать рекомендаций и поучений типа "а сделайте вот так... , потому что дифавтоматы Вас обойдутся дороже и лучше обойтись без них". Вопрос не в стоимости или сложности реализации. Хочется сделать нормально, чтобы потом не кусать локти. То ли поставить развязывающий/разделительный трансформатор по входу или такой же трансформатор, который совмещён со стабилизатором. Но тогда на его выходе непонятно что получается и необходимо ли создавать заземление типа ТТ... Буду очень благодарен, если выскажутся специалисты-практики, которые знакомы с реальными примерами применения тех или иных систем заземления в своей работе и повседневной деятельности.

Я совершенно без претензий, Александр! Кабель великолепный! Сопротивление померял процентным миллиометром - всё в пределах нормы! Дай Бог, чтобы наши бракоделы научились когда-нибудь такие кабели делать. Кстати, мой товарищ тоже мерил сопротивление отечественных кабелей и оно было более высоким при большем сечении, что как бы намекает на непонятное качество меди или на вторичную медь.

Оно то так, но сцыкотно, чтобы проводники не окислились и не ухудшилась проводимость критично. Идеально бы что-то эдакое найти, чтобы жила была из нескольких свитых проводников диаметром от 0,4 до 1 мм. Честно, не знаю, есть ли такие с изоляцией хорошей и какой диаметр проводников будет оптимальным.

Основы просты. Если светодиод охладить до температуры -20- -40 градусов или ещё ниже, то при подаче на него номинального тока кристалл практически мгновенно нагревается. И хотя он относительно небольшой, но нагрев происходит неравномерно. Возникают механические напряжения, которые приводят к микродефектам кристалла. Это подобно тому, как к охлаждённому в холодильнике листу стекла приложить раскалённый металлический пруток. Последствия, надеюсь, понятны? Вторая причина - уменьшение эффективности инжекции электронно-дырочных пар в область p-n перехода, что приводит к снижению яркости светодиода, дрейфу напряжённости поля в переходе и также способствует неравномерному нагреву кристалла. Поэтому, если запитать светодиод током немного ниже номинального и с ШИМ, при которой импульсы достаточно короткие, то при достаточно низких температурах кристаллы начинают очень быстро деградировать из-за вышеперечисленных причин. И поэтому такие методы достаточно показательны для оценки деградации кристалла и применяются наравне с прогревом кристаллов до температур выше +60 градусов. У некоторых мощных светодиодов при охлаждении до температур порядка -40 градусов при подаче на них напряжения питания практически мгновенно может расколоться кристалл. Также не следует забывать об различном коэффициенте температурного расширения для различных элементов конструкции светодиода. И если с повышенной температурой всё ясно, т.к. светоидоды штатно могут при ней работать, то с низкими температурами есть очень много нюансов и особенностей работы. А у Вас не фантазии, а влажные мечты о фантазиях?

Теперь ищу кабель от счётчика до щита, сечением не менее 10 кв.мм. Что можете посоветовать качественное с нормальной изоляцией?

И на том спасибо. Но не ожидал такого "недовложения" от Европы. Изоляция, кстати, зачётнейшая. Это да, факт. 2х1,5кв.мм 4КВ между проводами - не прошило. Что постоянкой, что на частоте 10КГц. Более высокое напряжение - не пробовал. Увы, но отечественных кабелей для сравнительных тестов не имею.

Так и будет. Некоторые - через резисторы, некоторые - через источник тока. У меня предположительно будет несколько видов светильников.

Вы же видите расчёт? Я там где-то произвожу умножение на количество жил? Следовательно, моножила. Добавлено через 11 минут Лучше бы его купил((

Я почему и спросил. В своё время, ещё в школе, был на одном производстве и там было заземление для 75КВт электродвигателя, у которого прошивало на корпус одну из обмоток. Когда я подошёл к месту расположения заземления (почва была очень влажной), то чётко почувствовал шаговое напряжение. Мышцы ног начало сводить. Хорошо, что шаг сделал небольшой. Одну ногу поднял и на другой отпрыгнул назад. Это меня и спасло.

Опять же, если брать стандартную ленту. Я её принципиально не хочу использовать. Свою буду делать. И не ленту, а плату. Длинную и тонкую, из стеклотекстолита 0,25 или 0,5 мм, ориентированную на отвод тепла к профилю (т.е. с максимальным количеством сверловки на землю). Подумываю о медных или алюминиевых платах. Но... Пока что тонкий алюминий для печатной платы не нашёл. Питание я буду делать от 5В. Так что даже резисторы 0603, 0805 вполне подойдут.

Благодарю! Вполне понятно, хоть и "сферический конь в вакууме". Но, думаю, что реально будет больше в некоторых условиях. Не исключаю также возможность того, что заземление ТП украли на металл или оно повреждено. И, кстати, вопрос возникает ещё один: а шаговым напряжением не может шандарахнуть при таком заземлении и аварии на линии, если находиться в этот момент над местом, куда забиты штыри заземления?

Получил сегодня (сами догадайтесь от кого) кабель DRAKA с изоляцией из сшитого полиэтилена. Сказать, что приятно удивлён качеством, значит ничего не сказать. Кабель просто бомбезный Могу сказать, что наблюдаю как раз тот редкий вариант, когда качество оправдывает цену или выше цены. Впрочем, цена для такого качества не в разы выше, чем на продукцию украинских предприятий, а вполне адекватная. Изначально оценил кабель только "органолептически": посмотрел качество изготовления, гибкость. На зуб не пробовал)) Но... Распаковал и замерил сечение. И вот тут то и подкрался пушной зверёк незаметно(( Итак, результаты. 1. Кабель 2х1,5 кв. мм. Наружный диаметр (по изоляции): 7,2-7,6мм. Т.е., не совсем круглый, присутствует некий эксцентриситет. Диаметр медного проводника: 1,31-1,33мм. Средний диаметр - 1,32мм. Соответственно, рассчитаем сечение кабеля: 0,785х1,32^2=1.367 кв.мм. Отклонение сечения от заявленного: (1,367-1,5)/1,5х100=-8,8% 2. Кабель 3х2,5 кв. мм. Наружный диаметр (по изоляции): 8,34-8,52мм. Т.е., не совсем круглый. Изоляция, кстати, тройная. Диаметр медного проводника: 1,70мм. Соответственно, рассчитаем сечение кабеля: 0,785х1,70^2=2.269 кв.мм. Отклонение сечения от заявленного: (2,269-2,5)/2,5х100=-9,24% 3. Кабель 3х4 кв. мм. Наружный диаметр (по изоляции): 12,04-12,06мм. Т.е., практически идеально круглый. Диаметр медного проводника: 2,17 мм. Соответственно, рассчитаем сечение кабеля: 0,785х2,17^2=3,696 кв.мм. Отклонение сечения от заявленного: (3,696-4)/4х100=-7,6% Как это соотносится с замерами реального сечения жил кабелей украинских производителей? Кто-то может просветить?

Получил сегодня от Александра (Firetuf) кабель DRAKA. Сказать, что приятно удивлён, значит ничего не сказать. Кабель просто бомбезный Благодарю! Но ложка дёгтя присутствует: реальные сечения кабелей отличаются от заявленных в меньшую сторону((

Так я ж Вам о том же. А параллель - заметнее. Особенно, если светодиоды не очень качественные. Вы с конторой просто работаете по единичным складским позициям. Ввиду того, что VD Mais является европейским консигнационным складом AD и их официальными представителями они себя по микросхемам, процессорам и радиочастотным компонентам ведут себя не просто по-хамски, а беспредельно нагло. Был случай, когда мне необходимо было купить 25 шт. ADuC7026. Позвонил, спросил. Ответили, что меньше 92 шт. везти не будут и бросили трубку. Это - официальные представители AD. Только слышат, что количества небольшие - сразу трубку бросают, а если в офисе - просто начинают заниматься своими делами и тебя игнорировать. Начинаешь настаивать - начинают задалбывать и предлагать заполнить аннотацию на проект, хотя позиции - нелицензируемые по экспорту. Это только несколько примеров. Хотя, например, керамические конденсаторы у них брал 1206 на 100мкФ - нарезают в количествах хоть от 10 штук. У них там какой-то перекос в работе с клиентами в зависимости от типов деталей. У "Имрада" такое отношение к тем людям, которые "не свои" или которых лично не знают. "Своим" всё привозят под честное слово, без всякой предоплаты. Но я чаще работаю с "Филуром" и "Грандом". У меня с ними особо тёплые отношения: вплоть до того, что могут под меня завезти несколько тысяч деталей, которые лежат у них на складе и я их могу выбирать, постепенно оплачивая в течение 8-12 месяцев. О том, что всё привозится по первому требованию и из любой страны без предоплаты - даже не говорю. Приватбанковская VISA или Mastercard вполне подходит. Платил лично и не один раз я сам и 2 моих товарища. Вообще без проблем. Лет 5-6 точно у них беру напрямую. Смотря что брать. У них же склад не один, а несколько. Поэтому для разных радиодеталей могут быть разные почтовые операторы и разные цены доставки. Но если я всегда беру достаточно дорогие детали, то 40-60$ за доставку - немного. А если нужны копеечные, то звоню кому-то из друзей, которые тоже что-то покупают более дорогое и просто пристаканиваю свой заказ к ним в посылку. Они иногда аналогично подкидывают пару позиций мне, если я что-то более дорогое беру. Эдакий междусобойчик исключительно для своих. Мы приблизительно в одной области работаем, поэтому друг другу таким способом помогаем. А если нужно много и дорогих деталей, то чтобы минимизировать выплаты нашей жадной таможне проще взять через какую-то контору. Я через "Филур" или "Гранд" предпочитаю. Дешевле намного получается, чем у них самих покупать некоторые складские позиции (не все, конечно) или у того же "Имрада". Светодиоды в единичных эксземплярах, естественно, нет смысла покупать. Но я светодиоды не покупаю и для меня 60$ за доставку единичной детали погоду не делают при цене устройства в 2-3К$, в котором она используется)) Для меня это уже сильно мощные)) Для домашнего освещения я подобрал светодиоды с максимальной мощностью 280mW.

Да, именно ток. Согласен с такой поправкой) Хотел написать "мощь тока", написал мощность просто) А почему не более 25А, кстати?

Вы с выражениями, пожалуйста, поосторожнее и с навешиванием ярлыков. Вы же не на форуме с путинскими троллями спорите. И не спешите с праведным гневом в бой бросаться. Вы так спешите сразу разобрать "по косточкам" мой пост, что я даже не успел его подправить и внести некоторые уточнения. Ладно, продолжу тут. А Вы чересчур всё прямолинейно понимаете и даже не заметили иронию и подколку в моём посте. Вы идеализируете тех, кто использует светодиодные ленты и менеджеров фирм, которые их продают, а заодно и источники питания для них. А по факту - есть масса баранов, которые подключают светодиодные ленты с токоограничивающими резисторами к БП, которые являются источниками тока. Не встречали? А я таких идиотов встречал несколько десятков. Так что да, идиотизм и бред, если рассматривать некоторых конечных пользователей. Это хорошо. Как раз хотел в предыдущем посте написать. Но... Хорошо, если светодиоды имеют большой разброс напряжения стабилизации. Вот потому производители светодиодных лент и стараются путём использования такого включения выровнять свечение отдельных светодиодов, т.к. разброс по световому потоку у разных экземпляров даже в пределах одной партии присутствует и находится в зависимости от напряжения стабилизации конкретного светодиода. И это свидетельствует ещё о 2-х вещах: для лент используются светодиоды сомнительного качества, а производители - экономят даже на резисторах. В итоге - всем "хорошо". Вроде бы. Это падение на светодиоде, как на стабилитроне. Не термокомпенсированном. Знаете из чего состоит падение на термокомпенсированном стабилитроне или светодиоде? Оно носит комплексный характер. В него входит падение на p-n переходе впридачу. Чтобы всё правильно посчитать, учитывается падение на самом переходе в прямом включении в сочетании с комплексным сопротивлением и некоторыми другими параметрами, вплоть до параметров лавинного пробоя. Я упомянул один из параметров. Каждый о своём, как говорится. Конечно, удобнее для простоты расчётов просто взять указанные Вами 2,8-3,5В. А если рассчитывать некоторые параметры, например, для режима генерации ТГЧ, называемого полуграмотными людьми в интернете "генератором Боброва", то берётся исключительно та величина, о которой я написал. А Вы светИте, светИте... Я ж не только светить собираюсь, но и немного оздоравливающее действие от светоидодных источников света получить. Греется всё. Но надёжность светоидодной ленты будет зависеть от того, насколько равномерно тепло, пусть даже небольшое (в моём случае), будет равномерно "размазано" по ленте. Вы много запатентовали? Или считаете, что парижская/мадридская конвенции сэкономят Вам 150-160К$ патентования с патентным поиском по сути в 8-9 основных странах? У Вас сильно много украли? Есть что красть? Ключевое слово - НОРМАЛЬНЫЕ. Но ещё к этому добавляйте, что при условии правильного и НОРМАЛЬНОГО отведения тепла от лент. Особенно - для мощных светодиодов. А ещё не забудьте о деградации кристаллов при перегреве и потере в результате светового потока. Уж лучше бы они перегорали... Я вот одного понять не могу, Вы попонтоваться решили или VD MAIS порекламировать, как одну из самых вонючих контор и с хамским отношением менеджеров к клиентам? Не совсем понял. Вы имеете в виду именно "в Украине" или "в Украину"? :D Частным лицам в Украину - продаёт. И не один год. Все нормальные люди у них давно самостоятельно покупают. Или Вы хотите, чтобы они в Киеве представительство открыли, как EBV и TME? Для Вас - точно сюрприз.

Это тоже не есть хорошо. Светодиод, по сути, - стабилитрон, как и любой диод. Но если для красных светодиодов напряжение стабилизации более-менее одинаковое от экземпляра к экземпляру, то у сверхъярких светодиодов это делако не так. Это один момент. А другой - если они включены последовательно, то на каждом упадёт от 0,3 до 0,7В в зависимости от типа перехода и полупроводника кристалла. Что равносильно падению на резисторе. Т.е., в тепло тоже уйдёт много. Кроме того, из-за перегорания одного из светодиодов остальные, последовательно соединённые - перестанут светить. А если драйвер выполнен по схеме генератора тока, но подключена лента с токоограничивающими резисторами и светодиоды очень мощные используются... Надо ли объяснять, что произойдёт дальше и какова в целом надёжность такой системы? Рассеиватель - это наше всё))

Так вот о чём и речь. Я тоже видел этот документ. А с радиочастотными деталями Cree работал ещё тогда, когда о них тут никто и не слышал. Даже о светодиодах. Представитель Госдепа в Киев приезжал в начале 2000-х, собседования проводил с теми, кто хотел использовать в своих разработках транзисторы и микросхемы Cree. Проверяли каждого человека и фирмы, с ним связанные. Придолбались даже к одной конторе, что у неё на сайте продавался дозиметр-радиометр, который мерял накопленную дозу радиации. В те времена и рассказывали представители Cree (а прилетал с госдеповским чиновником целый вице-президент Сree), как тестировать кристаллы на деградацию, в т.ч. и кристаллы светодиодов. Я не люблю сильно яркие точечные источники белого света. Предпочитаю, чтобы яркость была распределена по какой-то площади. И чтобы световая температура была на уровне 2700-3300К. Т.е., мягкий, не режущий глаза, слегка желтоватый, рассеянный свет. Освещение получается при этом более приятное, не напрягающее и не создающее световые контрасты с резкими перепадами яркости в помещении. А поэтому использовать сверхъяркие светодиоды большой мощности на карбиде кремния я не вижу никакого смысла. Нафига, позвольте спросить, прожекторы в доме делать? Лучше запустить маломощные светодиоды в щадящем режиме и поставить их немного больше, чем маяться с усталостью глаз и ухудшениями самочувствия. Как по мне, так проще поставить несколько распределённых (протяжённых) источников относительно неяркого света, чем один, но очень яркий источник. Гораздо приятнее, когда освещение будет нерезким и бестеневым. Где нужен свет поярче (типа настольной лампы или подсветки монтажного микроскопа), то можно просто поставить большое количество маломощных светодиодов на меньшей площади и не заморачиваться с отводом тепла. Зато при таком подходе и при самостоятельном монтаже лент, плат и схем управления элементарно просто решается задача по созданию системы аварийного освещения: при пропадании сети 220В светодиоды можно включать через 1-2-3... или менять скважность ШИМ для экономии заряда аккумуляторов. И элементарно просто сделать такое освещение автономным, если говорить об энергоэффективном или энергопассивном доме. По этой причине я решил делать и собственные ленты, и собственные схемы управления. Потому как питать от 12В светодиоды, которые светятся при 2,8-3,3В, гася напряжение до этого уровня резисторами - неразумно и расточительно с точки зрения экономии энергии. Сильно много в тепло уходит.

По стандартным отечественным и зарубежным методикам) Я ж написал, что гонял в камере. У знакомого есть климатическая камера SubZero. Если в ней погонять светодиоды для расчёта коэффициента электрической нагрузки при перепадах температур и померить после нескольких десятков циклов светоотдачу, то можно с вполне достоверной точностью прикинуть, сколько осталось жить кристаллу. Математическую модель эксплуатационной интенсивности отказов я не строил. Облом было несколько десятков светодиодов одного типа анализировать. Перепадом температуры при среднем токе потребления светодиода можно неплохо протестировать качество кристаллов. Полупроводники светодиодов не любят низкие температуры. И очень сильно деградируют, если в такт с изменениями температуры не изменять ток через светодиод. Это хорошо знают в конторах, которые делают светодиодные уличные светофоры. Перепадами температур и их скоростью можно вызывать управляемую деградацию кристаллов, имитируя несколько лет работы. Так что... буквально за несколько дней я узнал, что маломощные светодиоды Cree - далеко не самый лучший выбор. И ещё раз повторюсь - МАЛОМОЩНЫЕ. Я принципиально не рассматривал светодиоды с током более 80 мА. А гонял их все в камере при токе 40-60 мА. Всё по науке. Ещё одну проверку решил сделать уже в ходе тестов. Решил отобрать те светодиоды, которые не заваливают спектр в голубизну при пониженных токах и при значительных колебаниях частоты ШИМ. У меня один знакомый разрабатывает оптические спектроанализаторы для одной известной заокеанской конторы. Так что была возможность посмотреть все тестируемые образцы светодиодов и выбрать лучшие. Увы, но светодиоды Cree меня не устроили. Синели больше других или где-то на уровне более дешёвых конкурентов. Сильно в глубину я уже не копал, чтобы определить, что являлось причиной: то ли состав люминофора, то ли - особенности самого кристалла. Мне это было глубоко пофигу. Важен сам факт.

А зачем дилеры? Напрямую покупаете в любом посылторге, типа Digikey, Mouser, Farnell, Arrow. На катушечные количества у них вполне вменяемые цены. Заплатите за доставку и за сам товар и получится всё-равно дешевле, чем у кого-то брать тут (из "дилеров"). Но иногда дешевле попросить какую-то из фирм, торгующих комплектухой, чтобы привезли с этих же посылторгов. Фирмы за это берут от 25-30 до 50% стоимости товара. Иногда заказать через них дешевле получается, чем самому заплатить 50-60$ за доставку из США (светодиоды недорогие в общем-то). Аналогично можно купить в Китае катушку фирменных светодиодов (если есть там знакомые) и переслать их за 10-20$ в Украину. Я катушечные количества радиодеталей беру только такими способами. А кормить украинских дилеров Cree я не вижу никакого смысла. Даже с учётом доставки единичные экземпляры светодиодов Cree (если не только их брать, а ещё что-то) получаются дешевле, чем у т.н. украинских "дилеров". Но опять же, кому что. Я мощные принципиально не собирюсь использовать для освещения, а маломощные - можно взять любой фирмы из тех, которые я перечислял выше. Я себе купил катушку (3000 шт.) светодиодов под освещение. А предварительно - заказал с посылторгов по 10 шт. нескольких наименований светодиодов, выпускаемых серьёзными фирмами и протестировал их в тех режимах, в которых буду эксплуатировать. Погонял в климатической камере. Несколько сжёг, чтобы посмотреть надёжность. В итоге - выбрал оптимальные по качеству, цене и времени жизни кристалла. Которые ничем не хуже маломощных Cree, но гораздо более дешёвые.

Кучу "вот такого" можно набрать сколько угодно. Если на него нет даже даташита нормального и это около-noname из noname выбранного, то и работать будет соответствующе, хоть 50 мА ему подавайте, хоть 10 мА. Прежде, чем рекламировать Cree, читайте внимательно, что я написал. А написал (резюмирую) то, что мощные светодиоды у них - хороши и надёжность имеют нормальную лишь за счёт применения карбида кремния, а маломощные - выполнены на традиционных полупроводниках, типа InGaP, InGaN или аналогичных, как и у других производителей и поэтому имеют соизмеримые параметры с изделиями других фирм. Китайско-тайваньские около-noname при этом не рассматривается. Я приводил названия нескольких довольно приличных производителей светодиодов, которые делают прекрасные маломощные светодиоды, но которые стоят гораздо дешевле аналогичных светодиодов Cree. И, кстати, когда я тестировал эти светодиоды, то заметил, что по некоторым параметрам они на уровне Cree. А при тестировании в климатической камере они показали себя даже лучше. Да, сам. Можно, конечно, и на линию SMD монтажа кинуть. Но и вручную паять - не тяжело и недолго. Ничего сложного в этом не вижу.