ГВФ

Хозяин-барин, но. Я Вам дело говорю, а Вы мне теории приводите. Из Вашего описания можно понять, что насос включен не постоянно. А, следовательно, через колено, на котором прикреплен датчик, теплоноситель то движется, то приостанавливается. Поэтому датчик , то разогревается, то остывает. Если поток перекрыть надолго, то датчик вообще примет температуру окружающей среды.

Я бы не был столь категоричен. Датчик нужно располагать максимально близко к выходу из котла. А на фото он расположен после шарового крана, а не до. Кроме того желательно датчик с трубой обернуть термостойким материалом, например, стеклотканью. Смею предположить, что в данном случае измеряется температура датчика на поверхности трубы, которая зависит также от температуры окружающей среды. Веду к тому, что показания могут зависеть от потока, чем он больше, тем больше нагревается датчик , при уменьшении потока, больше сказывается температура окружающей среды. То есть датчик из-за своих размеров дает усредненную температуру. Для тех, кто хочет установить датчик температуры. Желательно, чтобы он был минимальных размеров, например, DS18S20. Если датчик уже стоит, изолируйте его от окружающей среды, попросту оберните термостойким материалом.

Все правильно.

Спасибо за расчеты, только КПД не ахти, но это уже проблемы пользователей

Почему 12 часов? hpp пишет - хватает на сутки. Но тогда КПД улетает за 100 %. Но это не важно. Меня успокоило, что брикетами топить не так уж накладно. При хороших отзывах, расход дров в месяц получается более четырех кубов. При цене 500 грн. за куб более 2 тыс грн., цена тонны брикетов . У меня уходит в среднем тонна в месяц, по цене то же, но закладываю раз в двое суток. Кто опилками топил или пересыпал дрова или брикеты?

У кого проблема с конденсатом, предлагаю не заморачиваться с обвязками и многоходовыми клапанами. Поставьте терморегулятор, который включает насос при достижении определенной температуры (80 - 60 рад -не важно) и выключает при 55 - 40 град. Важно, чтобы насос успел прогнать весь объем теплоносителя в системе. У меня воды в системе много, поэтому обеспечил задержку 11 минут. В этом году конденсата не было ни разу, хотя выставляю минимальные режимы горения. Важно не перегнуть палку, чтобы котел совсем не потух. Для этого ставлю напильник ( что угодно) под клапан подачи воздуха. Зазора 2 мм достаточно, чтобы горение поддерживалось. Когда температура в котле понижается после включения насоса, клапан подачи воздуха открывается и горение усиливается. Процесс повторяется.

Достаточно, это норма. У меня при +40 был конденсат, поскольку объем воды большой, котел не справлялся, когда поднимал температуру, расход топлива был большим, поэтому сделал автоматику, сейчас при 0 на улице, поднимается до +80, опускается до +40, при морозах заслонку воздуха приоткрываю, диапазон от +80 до +55.

Трудно сказать. Знаю одно, причина появления дегтя - низкая температура горения (тление) и влага топлива. Смею предположить: вначале горит хорошо, влаги мало, затем она накапливается на стенках и по мере скапливания начинает вытекать, в конце горения дрова подсыхают, влага уже стекла, догорает в нормальном режиме. Попробуйте приоткрыть еще заслонку подачи воздуха, расход дров увеличится, но дегтя должно стать меньше. Хотя бы проверите. Сами сказали, попадаются влажные, а на сколько те, что Вы считаете сухими, на самом деле являются сухими, никто сказать не может.

Зависит от топлива, сначала горит хорошо, потом хуже. Имел неосторожность купить брикеты, которые через 4-5 часов вообще отказывались гореть, пока не включил вентилятор. Сейчас он автоматически попеременно включается/выключается, так горит. Брикеты древесные, но мелкие, низкой плотности, у Вас, вроде, из лузги семечки. Или я ошибаюсь? Продавцы предупреждали, что брикеты из лузги имеют тенденцию затухать при верхнем горении.

Какой головняк? Не нужно никакого монтажа (врезок). Насос используете тот, что у Вас стоит. Но нужен термостат, который включается при определенной температуре и остается включенным несколько минут. В Вашем случае температура включения насоса +80, время во включенном состоянии 6-7 мин (зависит от производительности насоса , например, 2 куба/час и объема теплоносителя, у Вас 150 л). Датчик температуры крепится на выходной трубе теплоносителя поближе к корпусу котла, к выходу термостата подключаете насос. Затраты? Да. Но на топливе сэкономите и про деготь забудете.

Вам правильно подсказали, температура (средняя) должна быть более +55. Добиться можно снижением потока жидкости через рубашку котла. А Вы насос в третье положение, переведите в первое. Посмотрите в паспорте, какой расход должен быть, у меня 0,5 куба/час. А насос в первом положении дает 2 куба/час, поэтому нужно уменьшать еще поток перекрытием вентилей. Мне перекрывать вентили нельзя было, поскольку объем теплоносителя порядка 230 л и СО не успевала прокачиваться. Я поставил устройство, которое включает насос при достижении +80 и выключает через 11 мин. (писал об этом ранее). За 11 мин 250 л полностью прогоняется через систему, а затем насос отключается и котел снова набирает +80. Процесс повторяется. Про деготь забыл.

Меня смущает состояние трубы для отвода газов на второй фотографии. Судя по всему нержавейка, но чтобы так почернела за полгода, нужно хорошо постараться. Не вижу регулятора тяги, фабричная прорезь на Вашем котле заглушена. Не понятно назначение горизонтальной трубы, уходящей в стену. Судя по всему топливо в Вашем котле горит не по детски, мог где-то прогореть (нарушиться) шов. 10-12 часов для брикетов слишком быстро. Стропува S20U плохих брикетов 36 часов на закладку, получше двое суток.

Диалог какой-то получается. Жидкость на стенках и есть конденсат с дегтем. Пока горение плохое, конденсат будет вытекать из нижней дверцы, будет гореть хорошо – вытекать не будет. На счет экономичности топлива определенно ничего сказать не могу, С начала сезона у меня ушло 2 т брикетов РУФ и 4 куб.м дубовых дров, как по мне можно сократить. Купил брикеты НЕСТРО диаметром 6см, но при закладке горят хорошо, потом могут затухнуть, если пробуешь уменьшить подачу воздуха. Включил вентилятор, сгорает все дотла, в доме сейчас жарко, попытаюсь уменьшить расход брикетов за счет уменьшения подачи воздуха, но чтобы не тлели, а горели. Картофельными очистками и осиновыми поленьями издавна чистили трубу. В конце топки рекомендуют класть пару осиновых поленьев. Для Стропува не годится, да и не нужно. Если горит хорошо, внутри относительно чисто, а те серповидные железяки как новенькие. Поэтому с чисткой внутри котла лучше не заморачиваться, а обеспечить нормальное горение. Проверьте расход теплоносителя , для s20U 0,5 куб.м/час, у меня нужен расход 2куб.м/час, отсюда вначале были проблемы, сейчас могу выставлять любые режимы, нужно только приспособиться к топливу.

Над верхней загрузочной дверью есть бак для нагрева воздуха. Между баком и внутренней стенкой котла есть щель, перекрытая с двух сторон серповидными железяками. Эта щель и железяки должны быть свободными от копоти. Когда у меня вначале горело плохо, это хозяйство забилось, тяги совсем не было. Прочистите механически внутренние стенки котла и эту щель. Загружайте до низа верхней дверки. Иначе трудно проверить. Все равно, котел заработает, когда тягу обеспечите. Успехов. Добавлено через 11 минут Приоткрывать нижнюю дверцу во время горения нельзя, если это Стропува. Верхнюю приоткрывать только при розжиге. Есть жидкости, чтобы убрать сажу, но внутри котла при нормальной работе много сажи не будет и чистить не нужно. Разве что трубу, тоже может забиться, сверху нужно прочистить. Квачиком, ершиком на длинной проволоке. Есть жидкости для того, чтобы убрать сажу, нужно погуглить.

Со схемой надо заморачиваться, была от руки и ту зять спалил в камине. Лепил схему из того, что было под рукой. Кто дружит с паяльником и так поймет о чем речь. Описывал устройство не для сантехников, а тех, кто сам может слепить схему. Можно и не самому делать, а взять готовое устройство с таймером, которое обеспечивает включение насоса при 80 град.Цельсия и затем поддержание насоса во включенном состоянии определенного времени. У меня это время 11 минут, у других меньше. Зависит от объема теплоносителя и производительности насоса. Важно, чтобы весь объем прогнался с запасом через систему отопления. На вопросы отвечу, схему слеплю, если очень надо и кому-то поможет.

После трех месяцев эксплуатации котла "Stropuva s20U" хочется поделиться некоторыми соображениями. В систему отопления (СО) не вникал, положился на опыт установщика, предложенного продавцом котла. Основным условием было обеспечение работы котла без электричества, учитывая наше неспокойное время. Система получилась громоздкой, батареи чугунные б/у , на площадь 120 кв.м 130 секций, если исходить из 1л на секцию, диаметр подводящих и отводящих труб, объем самого котла 45 л, получается общий объем порядка 230 л. Надо сказать, что такая СО себя оправдала, поскольку веерные отключения по 2-3 часа на работу котла не сказались. Правда, движение воды после выключения насоса начиналось при закипании воды в котле. Движение воды поначалу сопровождалось грохотом (лишняя вода сбрасывалась в канализацию из расширительного бачка). Но большой объем воды не позволял выйти на номинальную температуру котла – 70 ̊С. Пробовал работать на первой, второй и третьей скоростях насоса, в результате остановился на самой малой 2 куб.м /час. Пробовал перекрывать шаровые краны возле насоса и на входе в котел. Удавалось выиграть 7-10 ̊С, но в целом не решало проблему, температуру более 50̊С получить было сложно. Можно было раскочегарить и больше, но тогда дрова сгорали безбожно. А так удавалось получать на всей площади в разных комнатах от 18 до 22 ̊С при наружной температуре 0 - +2 ̊С. Вышел на расход , когда закладки 60 кг брикетов РУФ хватало на двое суток. При этом брикеты загружал в полиэтиленовой упаковке вертикально в два ряда. Оставались пустоты, в которые вставлял полена потолще, сверху брикетов укладывал один слой дров, затем щепки и бумагу. Как раз выходил на нижний слой загрузочной дверцы. Если оставались горячие угли, засыпал их поверх всего и поджигал спичкой или подуть можно (осторожно конечно). Для удаления золы использую совковую лопату, типа саперной, но с длинной ручкой. Горячие угли, пока загружаете топку, на металлическом поддоне следует вынести на двор и прикрыть металлическим листом. Если этого не сделать, то от дыма можно задохнуться, к тому же он через все щели полезет в дом. Понимая, что при низких температурах СО не будет справляться со своей задачей, решил котел усовершенствовать. С этой целью добавил устройство, которое включает насос при 80 ̊С и выключает при 60 ̊С. Все казалось красиво, но не учел, что за четыре минуты насос не успевал прогнать весь объем воды, так что на втором этаже в комнатах батареи были горячими, а внизу холодными. После этого прикинул объем воды в СО, производительность насоса и пришел к выводу, что необходимо включить насос еще на 7 мин., чтобы прогнать воду через всю СО. С помощью контролера это сделать просто, но на дискретных элементах пришлось повозиться. В итоге устройство регулирования кроме блока питания и сетевого ключа на микросхеме МОС3043 для включения насоса содержит: платиновый термометр сопротивления номиналом 1000 Ом, два компаратора на 80 и 60 ̊С, два триггера Шмитта для уменьшения влияния помех и таймер на 7 мин. на основе микросхемы NE555. Задающую RC-цепочку лучше сделать на SMD элементах. Керамические конденсаторы на 100 мкФ сейчас не проблема. Как раз успел к морозам, -8 ̊С не - 20 ̊С, но уже что-то. Система заработала как часики. Приоткрыл заслонку подачи воздуха на котле так, чтобы насос 11 минут был включен (при этом температура в котле сначала поднимается до 85 ̊С, а затем снижается до 58 ̊С) и 11 минут выключен (при этом температура в котле повышается до 80 ̊С). Плюс такой системы еще и в том, что отпадает необходимость доводить температуру в котле до требуемой после каждой новой закладки топлива, а это время. Раньше в сорок минут с трудом укладывался, сейчас: убрал золу – полторы лопаты , вытащил угли, редко, но бывает, загрузил брикеты, поджег, подождал менее минуты пока разгорится, закрыл верхнюю дверцу. Итого 15-20 мин. с учетом того, что заготавливаю охапку дров для следующего раза. Брикеты в помещении рядом с котлом. Да, иногда подметаю, конденсат в начале сезона был при низких температурах котла, сейчас крайне редко. К котлу претензий нет, но, думаю, были бы, если бы не поставил регулятор тяги (заглушка с дверцей, которая свободно болтается и приоткрывается при увеличении тяги). Говорят, раньше этот регулятор входил в состав котла, но потом от него отказались из-за высокой стоимости (600 грн., но как по мне цена себя полностью оправдывает), сделав несуразную прорезь на трубе дымохода. Я эту прорезь заглушил. Получилась система очень чувствительная, четко реагирующая на изменения тяги. Один раз имел неосторожность при открытой верхней загрузочной двери так раскочегарить, что вспыхнул большой огонь, пыхнуло жаром, так что некоторое время дверца регулятора тяги находилась в горизонтальном положении. При -8 ̊С расход конечно увеличился. Одной закладки (60 кг брикетов) хватало на 28 часов. Но при этом температура на втором этаже +24 ̊С, гости и Новый год все-таки. С учетом перечисленного выше я бы посоветовал руководству «Стропува» опционно оснащать свои котлы регуляторами тяги и регуляторами температуры теплоносителя на выходе из котла. Это бы никак не умолило достоинства котла, поскольку регулятор подачи воздуха четко справляется со своей задачей и несколько часов держит заданную температуру в пределах одного-двух градусов, но значительно повысило эргономику (взаимодействие человек-машина) и упростило задачу пользователей по обеспечению нормальной работы котла в экономном режиме.