korund

Опыт подсказывал, на чем в строительстве дома нельзя экономить: 1. Вода: колодец выкопали под кольца ф80см (увеличил запас воды) Скважины я чего-то недолюбливаю... 2. Канализация: септик объемом 3м.куб + переливной колодец + дренажное поле 8кв.м. (чтобы два раза не переделывать) 3. Энергоснабжение: ввод электричества 3х-фазный, 40А. Дачный кооператив имеет свою ТП, поэтому недорого обошлось. 4. Фундамент: Дом запланирован легкий (как вы уже поняли - соломенный), поэтому было решено делать УШП (для несведущих - плита) с водяными ТП (теплыми полами). Итого: глубина колодца получилась около 30м, плюс земля, вынутая для обустройства канализации, получилось всего около 25 кубов глины, которую распределили под пятном застройки, притрамбовали, как могли (пока сырая) и засыпали слоем щебня 20-40. Потом, приехала 25-тонная "трамбовка", а заодно и привезла 15т отсева для подушки под ЭППС. Подушка под плиту получилась знатная: сырая глина, притрамбованная весом в 25тонн со щебнем дала прочную основу. Далібуде

1 июня 2011г - официальная дата начала строительства. Первым делом начали с колодца: колодец планировался глубокий и большой объем земли надо сразу распределить по участку. Само собой, и септик с дренажом начали копать. Весь вынутый грунт распределялся под пятном застройки: Поскольку уровень участка был немного ниже дороги, то приняли решение срезать плодородный слой грунта, сдвинув его в зону сада/огорода, а вынутую глину распределить в зоне застройки.

"Мой дом готов. Осталось его построить" Вот так год назад я перефразировал высказывание кинорежиссера Рене Клера и взялся за поиски участка для строительства. Для этого в помощь себе взял: - Гугл Мапс (вычислял пустующие участки) - слухи среди местных жителей (кто что продает) - компас (важна ориентация участка по сторонам света) - собственную чуйку (нюх) и удачу Выбор пал на дачный участок площадью 4с в близлежащем СТ в 3х км от моего дома. Участок был пустой, не приватизированный, хозяева - пожилые люди. Поэтому и цена на участок, соответственно, была небольшой. До конца мая с.г. приватизация участка была закончена и сделка состоялась. Далібуде.

А на пол-пути сдастся уже и не получится! Приоткрою завесу: На сегодняшний день дом готов на 70-75%. Практически, в нем уже худо-бедно, но можно жить: есть все окна-двери, дом утеплен, оштукатурен внутри и обмазан (пока) глиной снаружи. В дом заведены свет, вода, канализация (правда, еще нет раковин/унитаза). Штатное отопление еще не подключено (надо только собрать гребенку и подключить электрокотел), но зато есть отличная отопительно-варочная печь. Так что, моя тема будет не опусом с размышлениями, а конкретным отчетом об уже сделанном. А может, кому-то подробной инструкцией по строительству своего дома.... Далібуде

Цель: Жизнестойкий дом для круглогодичного проживания небольшой семьи. Средства: -Выручка от продажи внедорожника + текущий заработок. - Здоровье (уже нуждалось в смене образа жизни) - Опыт (не пропьешь) - Желание + амбиции (валом) - Уверенность (без неё - никак) - Близость к "базе" (3км) - Вагончик для инструмента (был одолжен на время) - Инструмент (пилы-болгарки-лопаты-тачка-ведра-дрель-молотки-уровни-шуруповерт) Исполнители: 1. Я: далеко за 40 и недалеко до 120... 2. Сын: возраст и вес - наполовину от моего... 3. С Божьей помощью... Мотивация: 1) Темы Форума: "Дом из соломы", "Жизнестойкий дом..." (думаете, я её зря начинал?) и вообще, пребывание на СД дает много тем для размышлений... 2) Действия нашего правительства по "Покращенню життя"... и 3) Если сын надумает создать свою семью ... И, конечно, 4): (ссылка устарела) (а как-же без них?!) Далі буде. Удачи!

Это две большие разницы. (Но, он и там не "дышал") Привожу для примера коэффициенты паропроницаемости: - дерево - ок.40 - пенопласты ПФ - от10 до50 - минвата (как и воздух) -1 - кирпич - от 50 до100 - битумные кровельные рулонные материалы - от 10000 до 80000 - п/э пленка - от50000 до 100000 - стекло, пеностекло, металл - паронепроницаемы. То InSAn: Я не утверждаю, что МЧ летом не нагревается. Я пытаюсь объяснить, что весь удар от тепла в данном случае примет на себя рубероид. И все, что могло от температуры с него вытечь - уже вытекло. Всему тому, что будет находится под рубероидом, достанется лишь относительно малая часть. Суламифь, что же Вы сразу не признались, что имеете опыт в строительстве! А мы тут щеки раздуваем... Удачи!

Нагревается металл. Под ним - рубероид (он не пустит ИК-лучи к пенопласту) и обрешетка (т.е. небольшой вент.зазор). Пенопласт если и нагреется до 30-40градусов - это максимум. ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО ОЧЕПЯТКА вкралась (спешил на работу) - да, естественно 1:100 ( но, в квадратном метре обычно принято иметь 10000 квадратных сантиметров. даже в военное время ;)) Суламифь, я не заставляю Вас утеплятся именно так, как я советую! И я не являюсь ярым сторонником ПСБ! И, тем более, им не торгую! Почему я Вам советую обратить внимание именно на пенопласт? Потому, что: - я так понимаю, работы по утеплению вы с мужем будете проводить своими силами? - монтаж пенопласта (без мембран и пароизоляций - самое легкое, что можно вам предложить учитывая на ваш небольшой опыт в этом деле. - неправильный монтаж ваты вместе с мембранами приведет к лишним затратам, испорченным материалам и, естественно, настроению. Да и главная цель не будет достигнута - вы не получите теплой мансарды. - научить вас с мужем , как правильно утеплять минватой мансарду с помощью букв и картинок очень трудно! (только практика ) - и, наконец, очень не хотелось бы через некоторое время увидеть Вас топикстартером какой-нибудь темы в роде: "Помогите! Промерзает потолок в мансарде!!!" На сим позвольте откланяться. З.Ы. С прискорбием позвольте Вам сообщить, что в минвате мыши живут с не меньшим удовольствием, чем в ПСБ... Удачи!

А еще и о том, что есть такое понятие, как выдуваемость тепла из минваты, от чего спасает мембрана (шубу носить мехом внутрь теплее ) Вы, надеюсь, в курсе, что общая площадь этих вент.отверстий для нормальной вентиляции должна быть 1:10 к площади крыши? Возможно и будет... Идеальный паробарьер смонтировать очень тяжело (всегда есть куча щелей, куда будет стремиться влага,- эти пары ведь под давлением...), поэтому и делают всякие вент.зазоры с мембранами. А Вы мышкам заранее кушанья приготовьте разные (типа красного зерна),- у них и здоровья на пенопласт не хватит...;) .... сначала он их себе находит, а потом преодолевает.... Б. в помощь Удачи!

Рубероид- ключевое слово, которое не позволит Вам использовать в дальнейшем слово минвата (ей нужна дышащая мембрана) Не принципиально. Разница только в цене. Думаю, в Вашем варианте надо использовать пенопласт (ПСБ-С). Не очень ядовит (особенно, когда не горит :D) Легок в применении (легко крепится с помощью монтажной пены) Не требует применения ветрозащитной мембраны, а зачастую и пароизоляции (для не очень влажных помещений) Для Вашего климата, думаю, слой в 25-30см под крышу и от 20см в стену - самое ТО и для тепло- и для звукоизоляции. Даже для пенопласта вент.зазором я бы не стал пренебрегать. Видимо, снизу по обрешетке надо будет набить рейки толщиной не менее 3см параллельно стропилам и к этим рейкам прижимать листы пенопласта. Естественно, не забудьте под коньком разрезать рубероид для выхода воздуха из-под кровли. Не понял, о каких брусках идет речь. Если о затяжках стропил или о вертикальных стойках, то ничего изолировать отдельно не надо,- потери тепла через них будут небольшими. Еще опилок? Нет, все так-же. Удачи!

Вчера специально прошелся с мобильником по всему дому,- шкала сети даже не дернулась... постоянно три деления....;) А ведь стены изнутри обшиты сеткой 20х20мм! И кровля из металлопрофиля! И в фундаментной плите сетка присутствует.... Покрупнее, правда... Вот только еще окон нет. Когда будут стоять стеклопакеты с І-стеклом (а ведь, это тоже металл!) - отпишусь... З.Ы.(блин, двери входные деревянные: для чистоты эксперимента придется серебрянкой покрасить!...):D:D:D Удачи!

Не связывайтесь с металлом,- дорого. Брус для каркаса можно заготовить заранее, скажем, зимой(когда древесина содержит меньше влаги), да и стоимость будет ниже. Свежепил складировать на участке в штабель, через прокладки. Сверху накрыть. К моменту сборки каркаса дерево уже немного подсохнет. Антисептирование можно производить и ДО сборки каркаса: выкопать траншею по самой большой длине бруса. Застелить траншею п/э пленкой (сделать корыто), налить в него антисептик и окунать туда брус, держа его за концы на веревочных кольцах. Собранный каркас тоже несложно пропитать с помощью садового опрыскивателя. Удачи!

Просто на сегодняшний день металлическая сетка - самый дешевый вариант. Стеклосетка будет дороже, да и ячейка у неё мельче - неудобно штукатурить. А с заземленной металлической сеткой получить экран от радиоволн - чем не достоинство?8-) - этих облучений и так в жизни хватает...:D Вообще-то речь идет о каркасном варианте соломенного дома? (ясли я правильно понял). Каркас не даст усадку, а солома внутри каркаса достаточно уплотнена, чтобы не усаживаться дальше. Сетка крепится к стойкам каркаса и покрытая толстым слоем штукатурки образует крепкий слой. Хотя, многие, кто построил соломенные дома, утверждают, что штукатурка прекрасно держится и на соломе, без сетки. "Советская" малооборотистая дрель 700Вт (200грн) с насадкой-миксером (30грн) прекрасно справляется с этой работой в пластмассовом ведре (25грн). Удачи!

На глину (глиносолому) штукатурить придется только по сетке. Сетка берется лучше сварная (просечная сетка сильно тянется), оцинковка, крепится на саморезы СПШ по стойкам. слой штукатурки нужен толстый - от 20мм (т.к. штукатурка получается почти как самонесущая). Штукатурку на внутрянку чисто известковую применять не стали - слабовата. Пришлось добавлять цемент. Соотношение получилось такое: известь/цемент/песок: 1/5/30. НО! все зависит от того, какой песок! В тех помещениях, где будет применяться облицовка плиткой, сделали просто цементно/песчаную штукатурку. Удачи!

Супер! Прям 3D какое-то!

Искал. Понравилась (ссылка устарела). Не знаю, как насчет надежности, но у меня Аристоны уже давно "на службе",- пока без нареканий. Удачи!

Винница. И окрестности: (Киев, Житомир и т.д....) ;)

Ищущий да обрящет Удачи!

Тогда, как минимум, Вам придется в него заглянуть...;) Если Вы занимаетесь дымоходами, то уж потрудитесь в их историю заглянуть,- не во все времена печники слыхали об алюморукавах и трубах из нержавейки. Удачи!

Схватится (тем более по сетке) штукатурка хорошо. Только вот по холодной погоде сохнуть/твердеть будет долго. Удачи!

Еще подкину пару понравившихся деталей:

Купол обложить соломенными блоками "насухую" будет несколько проблематично. Наверное, надо будет класть блоки на глино-соломенный раствор. Это ещё и придаст жесткость стенам. Снаружи я бы предложил обмазку из смеси глины с полОвой (отходы после обмолота зерна), соломенной сечкой или опилками, с добавлением соли (соль делает обмазку труднорастворимой в воде). Ну, а раз уж очень хочется экологически чистую кровлю, то взгляните в сторону камыша, а лучше - камышовых матов. Удачи!

Недавно увидел работы одной знакомой. Не смог удержаться от желания показать всем: Удачи!

Из собственного опыта: - при отоплении дома водяными ТП трубы надо прокладывать по всей площади пола, включая кладовки и места, где будет стоять мебель. Конечно, и мебель лучше использовать на ножках высотой от 3см, (для циркуляции воздуха, особенно важно для электрических ТП). Я во время строительства своего дома так не думал, а уложил трубы только в тех зонах пола, где ступаешь ногой. Итог: в кладовой под лестницей холодно и сыро, аналогичная ситуация и за кухонной мебелью, и за мебельной стенкой, находящихся у внешних стен. Не экономьте: уложите лишних двадцать метров трубы (200-300грн) под мебелью и кладовками!!! Удачи! ЗЫ: Для информации по поводу перегрева электрических ТП: Своими глазами видел два таких случая: - в одном случае на питание ТП было подано не 220в, а 380в (две фазы!). Электрополы проработали так два года до того момента, пока не накрылся датчик пола. Кстати, полы работали исправно, выдавая ту температуру, что была задана. При замене датчика и обнаружилась вторая фаза на питании вместо ноля. Причем на две фазы были подключены и контура ТП и электронный термостат! Датчик, кстати, накрылся по другой причине.... - во втором случае замкнуло реле контактора (АСКО), через который подавалось питание на контура от термостата. Полы в постоянно включенном режиме проработали около недели!!! (жильцы в это время активно проветривали дом, т.к. при -10 на улице в доме было около +35 градусов! а температура пола в некоторых местах доходила до +60 градусов!) Только когда стало уже невмоготу терпеть такую жару, позвонили мне. Это было два года назад. После замены контактора все осталось работоспособно.

Размер листа ОСП 2500х1200мм. 2500мм делится на 500мм(шаг стоек) без остатка. Либо шаг стоек 400мм,- тогда плиту ОСП крепите к стойкам вертикально - один лист на три пролета. Есть еще вариант крепления рейки - по диагонали: при таком варианте с использованием мембраны рейка поддерживает утеплитель от выпирания наружу плюс выступает в качестве раскосов/подкосов для всей конструкции. Удачи!

Тогда листы ОСП будете крепить "лёжа", т.е. горизонтально. Если ОСП крепить вертикально, шаг стоек нужно взять либо 400мм, либо 600мм. Удачи!