korund

Поздравляю с новосельем! Таки ДА! - по скорости строительства своеобразный рекорд Форума! Продолжайте в том-же духе!!! Удачи!

Шаг укладки кабеля = мощность на кв.м. зависит от предназначения ТП,- подогрев или основное отопление и от теплопотерь помещения. В моем случае ТП - основной вид отопления и поэтому я укладывал кабель по 8м.п. на один кв.м., т.е. с шагом 12,5см. В результате получил мощность ТП в среднем по 136Вт на кв.м. (использовал одножильный кабель 17Вт/м.п.) Общая площадь моей баньки - 55кв.м. На ТП ушло два кабеля по 3200Вт каждый. Не укладывал кабель только под парилкой (опять-же, "знатоки" отсоветовали,- сказали, что при натопленной выше 100град парилке кабель может перегреться и перегореть... ) Термостат сначала установил с программатором, потом он меня достал со своими умными заморочками и я поменял его на обыкновенный, с терморегулятором как на утюге. Удачи!

Тоже отпишусь,- из своего опыта: Как заселился в дом - наигрался и с наружным (погодозависимым) термостатом и с внутренним недельным программатором. Итоги таковы: 1. Наружный термостат "гонял" котел круглые сутки в самых разных режимах: то ветерок подует - термостат "разгоняет" котел, то солнышко пригреет - тормозит. Хоть и установлен был, как положено - в тени. За год еле уместился в 2500кубов газа. 2. С недельным программатором тоже не все так просто,- у меня 1-й этаж отапливается ТП, 2-й - радиаторами. Пробовал выставлять на ночь и когда все на работе понижение температуры (заради экономии, опять-же), так обнаружилась проблема: из-за инерционности толстой стяжки над ТП, которая работает как теплоаккумулятор, температура на 1-м этаже падает медленнее, чем на 2-м. И когда ночью термостат "видит" на 1-м +20градусов, то на 2-м этаже, где радиаторы,- уже +18! Или под утро, когда котел включился, на 2-м этаже уже +22, а первый этаж еле +20 набрал. По газу особой экономии не заметил. 3. Короче, закончилось тем, что я доутеплил перекрытие над 2-м этажом, а температуру на программаторе выставил одну на круглые сутки. За год укладываюсь в 2400, а с теплыми зимами - в 2300кубов газа. Для себя сделал вывод, что применение недельных программаторов будут оправданы в домах с низкой тепловой инерционностью (а-ля каркасник), либо в зданиях временного проживания (дачного типа). Удачи!

Чего-ж нельзя? - Можно: Лет восемь тому я построил себе кирпичный гараж, который накрыл ребристыми панелями (ПК) и сверху рубероидом. Через пару лет решился на гараже поставить баньку+гостевой домик каркасного типа. Отопление решил сделать электро-ТП, кабельные. Опыта в рассчетах таких систем было еще немного, поэтому послушав "бывалых", застелил прям по рубероиду 100мм ПСБ, кинул сверху сетку, разложил кабель ТП и залил стяжку 6-7см толщиной. Результат: когда работают ТП в бане - даже в морозы температура в гараже не опускается ниже "0"град. О расходах на электричество уже можно догадаться. У родственника такой-же каркасник, но в два раза большей площади (но полы по грунту и 100мм ЭППС), а потребляет столько-же. Отакэ. Удачи!

1. Керамзитобетон - не утеплитель (ну, очень слабый утеплитель!) 2. По немецким нормам - толщина утепления пола над неотапливаемыми помещениями при обогреве теплыми полами - мин. 180мм! Иначе будете греть нижний этаж. (Есть горький опыт с 100мм ППС) 3. Для использования ночного тарифа надо рассчитать толщину стяжки над ТП, чтобы использовать её теплоаккумулирующие свойства. Например, в некоторых домах каркасного типа с ночным обогревом теплыми полами мы получали толщину бетона ок.150мм, добиваясь падения температуры пола всего 1градус за день при -20 снаружи.

Зачем 40??? Домик поедет жить в Якутию?:D Или дядя на "ватной фабрике" работает? Тогда и окна надо было ставить с 4х-камерным стеклопакетом на 12ти-камерном профиле - ведь 2х-камерные окна на фоне такого утепления выглядят как проемы, затянутые целлофаном.... Ну, про входные двери я наслышан - достойные для Оймякона! Ну, а если серьезно - 30см ваты на чердаке - с головой. Удачи!

Обычно никто с зарезами не заморачивается - сначала устанавливается прогон, а на него уже опирают стропила встык. Хотя, по большому счету, конструктивно коньковый прогон особо не нужен,- он лишь облегчает монтаж стропил (и легче выровнять стропила в коньке). Удачи!

Минераловатный утеплитель, как правило, не монтируется перед пароизоляцией.

Не надо никакого доп.каркаса. Давайте пройдемся по Вашему рисунку. Изнутри-наружу. С некоторыми изменениями. 1. Гипсокартон стеновой. - ОК 2. Паробарьер, приклееный двусторонней самоклейкой на профиля и проклеенный по стыкам скотчем. Паробарьер будет прижат гипсокартоном. 3. Профиль для ГК CD60 (UD27 - это стартовый профиль), закрепленный на подвесах. Подвесы для ГК будут крепиться к стойкам и перемычкам деревянного каркаса. 4. Минвата толщиной 50мм будет 100% достаточно (если Вы не в Якутии строитесь). Минвата нанизывается прямо на подвесы, к которым Вы будете крепить профиль, а прижиматься будет самими профилями. Естественно, что маты этого слоя необходимо расположить "в разбежку" с теми матами ваты, которые будут в самом каркасе (чтобы убрать мостики холода). 6. 150мм ваты в каркасе: если брать полужесткие маты (плотностью от 40кг/м.куб.), то они прекрасно держатся между стойками каркаса без всякого крепежа. Если маты более мягкие,- их можно крепить длинными саморезами к наружной ОСБ. 7. Не вижу смысла в использовании пенопласта поверх ОСБ в случае применения сайдинга. Под "короед" - другое дело. У меня пока ФСЁ. Удачи!

1. Паробарьер лучше прижать и проклеить стыки скотчем. 2. Шаг стоек каркаса рассчитывается таким образом, чтобы маты утеплителя плотно вжимались между стойками 3. При наличии правильного паробарьера - "норм так будет" Удачи!

Рассмотрите вариант с солнечными коллекторами: - они существенно снизят потребление на энергии для ГВС - не требуют больших затрат эл.энергии (только для циркуляц.насоса) - в Крыму КПД коллекторов существенно больше - на отопление зимой их не хватит, но существенно помочь ТН они смогут. В солнечные дни... Удачи!

Если дверь в котельную открывается наружу, то перед дверью по-любому придется площадку делать. А ступеньки к площадке мона вдоль стены пустить. Дык и машиной-то к стене близко и не надо подьезжть,- в аккурат метра и хватит. Удачи!

Все тонкости заключаются том, что эти пол-кирпича как раз и не дадут соломе высыхать: солома снаружи должна беспрепятственно отдавать влагу, иначе она просто сгниет. Более правильным решением в данном случае я бы считал утепление веранды снаружи (и полезная площадь не уменьшится). Удачи!

Вижу чтомного людей читает темку. Спасибо за внимание Удачи!

Может, сразу есть смысл сделать небольшой приемный колодец с фекальным насосом и поднять уровень? Вот тут: (ссылка устарела) есть пример неплохой, Вадим spb выкладывал. Удачи!

Есть два варианта: известь/глина - 1/5 (как для штукатурки) или глину замешивать на жидком известковом молочке Удачи!

Технология, конечно, имеет право на жизнь, НО: дело в том, что в Украине стоимость извести-пушонки приравнивается примерно к стоимости цемента. А 50кг соломы - это два тюка, примерно. У меня только в стены дома 9х9м ушло ок 200тюков (т.е. для приготовления такого количества легкого бетона понадобилось бы 100мешков извести?) Как по мне,- с глиной дешевше. З.Ы. А вот если в глино-солому известь добавлять - очень прочный раствор получится. Еще и гидроизолирующий вдобавок. Удачи!

Miracle, зайдите в профильную тему - там Вам быстрее ответят. Удачи!

А у нас, как раз с шестиметровками проблема - не всякий манипулятор из лесу может такие бревна тягать. Поэтому они и в цене выше - по 1400 за куб А 3х-4х-метровки по 1200/куб можно взять. Отакэ...

Извиняю ;) Тридцатьпятка пойдет для моего хобби (в строительство). А МММ для меня - игра. Добавлено через 3 минуты Извините, не успел изучить все Ваши труды. Но, если они все в таком-же стиле - то и не буду начинать, наверное. Удачи!

Можно на Вы? Или что-то не позволяет контролировать корректность обращения к незнакомым людям (жаба, невоспитанность или мнимая вседозволенность, так популярная сейчас в Украине)?;) Я - не финансист и тем более - не писатель. Скажу больше - ни одного человека я лично не агитировал вступать в МММ. Скорее наоборот,- многих отговаривал вкладывать последнее. Хотя сам просто рискнул и вложил в феврале всё, что у меня было. На прошлой неделе снял почти в пятикратном размере. (Куплю жене сапоги. А себе - бус :D) Удачи! З.Ы. Не вступайте в МММ! Финансовые пирамиды - сплошное надувательство и кидалово! Храните деньги в сберегательных кассах! И так далее...

Вот, почитайте статейку интересную: "Добавленная стоимость и финансовые пирамиды" А это похоже на миф? Или, может, больше похоже на снятый 3х-месячный вклад? (Моя "коза" принесла сегодня "приплод");) Удачи!

Если Вы о том, что в п.№18,- то это МАЛЮНОК. Я спрашивал о проекте не зря: почему так получилось, что фунд.лента шире планируемой стены на 170мм? Малюнок на этот вопрос не ответит Удачи!

1 вариант: изнутри дома оставить 170мм фунд.ленты (она уйдет под стяжку пола), потом 300мм г/б, потом все по одной плоскости ППСом 2 вариант: внутри 120мм "свободного фундамента", снаружи - на стенах 100, а на цоколе - 50мм ППС 3 вариант: изнутри 70мм " свободного фундамента" потом 400мм г/б, потом 50мм ППС А вообще - проектик надо хоть какой-нибудь иметь. Так, на всяк. случ. Удачи!

У нас тут пару дней назад буря буйствовала, с градом и ливнем тропическим. За пол-часа выпало около месячной нормы осадков По склонам катились буквально селевые потоки из воды с грязью и разными примесями (типа мусора и картошки из грядок) На следующий день съездил проверить, как перенес непогоду домик. Все нормуль - стоит, как ни в чем не бывало. Рядом скину пару фоток - что у нас творилось во время ливня. Удачи!