korund

:D:D... перекрытие-то хоть как-нить утеплено?...

Колбочка эта ставится на подаче холодной воды в котел. Вне котла. В Эпике или любом магазине сантехнике в отделе фильтров для воды. Про "наверное тоже почистить надо..." выше правильно ответили,- пока вода хорошо бежит и котел страшных звуков не издает - все в порядке. Удачи! Добавлено через 5 минут Вот, эти магические слова и удорожают промывку котла до 1000грн!... kkonst, не в обиду,- просто в тему. Удачи!

Как и у многих, у кого установлены проточные нагреватели, либо двухконтурные котлы с оными, рано или поздно, из-за наличия в воде солей, возникает проблема: Чистка (промывка от накипи) контура ГВС. Некоторые находят выход в звонке на сервис,- это правильно, но недешево (п.803). Мои же неоднократные звонки на сервис перед началом отопительного сезона не увенчались успехом - никто так и не приехал (заняты!) Поэтому решил промыть контур ГВС в своем газовом котле сам: 1. Снял, очистил и промыл (специальную) колбочку для (специальной) соли, которая (специально) нужна для того, чтобы в нагревателе не образовывалась накипь. Предварительно не забыв перекрыть краны ПЕРЕД и ПОСЛЕ колбочки. 2. Засыпав в колбочку два пакетика лимонной кислоты (ранее купленных по 3грн/шт), установил колбу на место. Открыл ВХ и ВЫХ краны. 3. Открыл кран горячей воды, установив нагреватель на полную мощность (у меня это 60градусов). Подождал минуту, пока вся кислота в колбочке растворится и пройдет через систему. 4. Снова снял колбочку (перекрыв вх и вых краны), насыпал в неё свежей (специальной!) соли и установил обратно. ФСЁ. Цена вопроса: 6грн и пол-часа времени. Удачи!

За кв.м. общей, отапливаемой или жилой?

Может, душ горячий любите часто принимать? Сначала попробуйте без датчика наружной температуры - только с комнатным термостатом,- у меня так экономнее получилось. Удачи!

Есть 20м. Но по 70!

Кабель еще в продаже.

Подниму тему

Намеренно не стал вдаваться в подробности потому, что ТС перед началом строительства даже поленился вбить в поисковик что-то типа "фундамент на склоне". И посмотреть, КАК это делается. Зато сейчас ему - либо придется довериться расчетам Grip`a, и если, (не дай Б) случиться то, о чем предостерегал архитектор - некого будет обвинять - либо все переделать (строители эти наверняка сбегут, не отрывая руку от сердца) З.Ы. Таки да, немного обнадеживает то, что под фундаментом песок. В случае со смачиваемым основанием (типа глины) вариантов бы не было. Удачи!

1. Не из всякого колодца станция потянет воду: у меня на "даче" колодец в 41 кольцо - там трудится Водолей с напором в 63м. 2. Имея плывун в колодце очень важно не выкачивать за один раз сразу много воды - тогда песок очень активно прибывает. 3. Для того, чтобы не опускаться в колодец за погружным насосом, насос к подземному трубопроводу подключают с помощью армированного резинового шланга, расчитанного на давление до 10атм - достаточно потянуть за веревку. Удачи!

Вы это на полном серьезе???!!! Sanchos, не хотел бы Вас расстраивать, но, видимо, придется: Ваш архитектор прав на все 100%. Приведу такой пример: Вы когда-нибудь стояли на сноуборде? Что будет, если доску на склоне не "закантовать"? Правильно.... Так вот, Ваши строители Вас обманывают, пытаясь скрыть свой непрофессионализм. Удачи!

Апну темку: так, кому кабеля кусок недорого? А?;)

Не-а. Только тот, что есть. З.Ы. В личку, пожалуйста, обращайтесь!

Собственно говоря, ни разу не встречал такого решения в мансардных крышах. Я не продаван. Пользовали в основном ЮТУ и ТАЙВЕК. В способе "по обрешетке" я имел в виду недопустимость провисаний мембраны между досками обрешетки. Я так понял, что сейчас у Вас стоит стропилка, по ней набита в сплошную шалевка, на которой и лежит пресловутый гидробарьер? А какова конструкция крыши вообще? Вот ЗДЕСЬ показана неплохая схема утепления мансарды (за исключением одного: применения фольгированного утеплителя необязательно, но просто фольга в качестве пароизоляции - идеально). Посмотрите - может у Вас что не так. Удачи!

Продам остатки (один кусок 20м) кабеля типа КГ 4х25 (рабочий ток до 140А) Кабель медный, многожильный, в резиновой изояции. Поскольку покупался давно, отдам за пол-цены (цена по (ссылка устарела) - 138грн/м) Обращаться в ЛС.

И я свои 5коп вставлю: По пунктам: 1. Конденсат на внутренней стороне гидробарьера образовался из-за теплого (а значит, с повышенной влажностью) воздуха: большой объем этого воздуха поднимался из помещений наверх и, касаясь мембраны, конденсировал на нее свою влагу. Под пленкой, которой была накрыта палета кирпича такого количества теплого воздуха (а значит, и влаги) не было. 2. Когда крыша уже будет утеплена, этого эффекта не будет, т.к. утеплитель не подпустит к мембране тепло, а паробарьер под утеплителем - влагу. Воздух-же, циркулирующий по вент.зазору между МЧ и мембраной, будет приходить с улицы, а поэтому и разницы в его относительной влажности и температуре с уличным почти не будет. "Почти" написал не зря, - все зависит от качества утепления и пароизоляции мансарды. 3. Правильно кто-то ранее подметил, что все мембраны - это пленки в дырочках, а "дырочки" эти не пропускают воду благодаря поверхностному натяжению воды. Только вот не зря производители четко регламентируют, ГДЕ у мембраны верх, а где низ: все "дырочки" на мембране имеют форму воронки, причем, воронка эта должна быть расположена широкой стороной вниз. В случае же с "матерчатыми" мембранами (типа евробарьер) просто там дырочек больше (а значит, и паропроницаемость выше), а воду на поверхности удерживают микроворсинки нетканого материала. 4. Для обустройства мансардной кровли я бы однозначно использовал мембрану с паропроницаемостью от 800г. Производитель особого значения не имеет (но лучше - проверенный). 5. Монтаж: обратите внимание в инструкциях по монтажу мембран все производители указывают минимальный угол наклона кровли (чтобы вода на мембране не задерживалась). Легкое провисание мембраны между стропилами - тоже для этого, а еще чтобы не порвать мембрану, сильно ее перетянув. Монтаж мембран по обрешетке недопустим, т.к. приведет к образованию лужиц на поверхности из-за провисания между досками. Удачи!

Уже в одной из тем упоминалось о свойствах керамзита: Из Википедии: Легко набирает, но плохо отдает воду — за счет керамической твердой корки вокруг очень пористой гранулы — что хорошо для гидропоники, но плохо для утеплителя, и неотапливаемых промерзающих керамзитобетонов. .. Удачи!

Так, на всякий случай, кое-что из физики звукоизоляции: "Звукоизоляция помещений предполагает изначальную способность строительных конструкций изолировать звуки, которую можно усилить при помощи дополнительных материалов, поглощающих или изолирующих шумы. Необходимо помнить, что изоляция звука и его поглощение – это разные вещи. В первом случае речь идет об отражении звуковых волн, а во втором об их поглощении. Звукоизоляция стен, эффективная звукоизоляция потолка или звукоизоляция пола решается, в первую очередь, за счет увеличения их толщины и ликвидации в них щелей и отверстий. Чем мощнее перегородка конструкции, тем выше ее шумоизоляция. Однако естественное желание сохранить как можно больше жилого пространства, не позволяет бесконечно увеличивать толщину ограждающих конструкций, да и это может создать опасную нагрузку на фундамент строения. Поэтому вход пускаются многослойные конструкции, в которых сочетаются «жесткие» материалы, способные обеспечить шумоизоляцию и «мягкие», увеличивающие звукопоглощение. Такие твердые материалы, как гипсоволокно, гипсокартон и кирпич препятствуют проникновению звука, а те звуковые волны, которые они не могут отразить, тонут в «мягких» волокнистых материалах: каменной вате, стекловолокне и др." Удачи!

Не будет - из-за наклона сваи площадь опирания уменьшается и свая работает на срез. Да и зачем Вам дом на кривых ножках? Те сваи, что под углом получились - зачищайте лопатой до вертикали. А свая под 90градусов не получается из-за бура - у него, видимо, маленький носик, который и служит направляющей для всего бура. Приварите кусок арматуры и заточите его. Удачи!

Что значит ? Это, как "...число Пи в военное время может достигать.." :D На кирпич есть ГОСТы, другое дело если он не соответствует им. Равно, как и свод из кирпича, и плита из железобетона. Проблема утеплить полукруг? - Засыпьте его песком, потом по плоскости уложите ЭППС. Удачи!

По теме: 1. Логистика. Организованный правильно порядок доставки материалов на объект позволяет неплохо сэкономить на транспорте: используя попутные загрузки и сочетания объем+вес. Сюда же включил бы и хранение стройматериалов на площадке: предположим, человек решил строиться и сразу закупил 50тыщ кирпича (подстраховался заранее). Привез его и складировал на участке (без поддонов, естественно - их же надо вернуть!) Мало того, что кирпич дерьмовый и за год может прийти в негодность, так потом надо заплатить рабочим, чтобы этот кирпич руками поднять наверх, или переложить на поддоны для подъема краном... А экскаватору как крутиться, если участок маленький? 2. Т.н. "расходные материалы" - отрезные круги, сверла, рукавицы, электроды, биты, пилы ..... и т.д. и т.п. Закупившись один-два раза, наперед, оптом (а не десятки поездок на ближайший базарчик за сверлом или битой, которые неожиданно закончились некстати). То-же самое и по поводу крепежа: пускай несколько пачек саморезов или гвоздей останется после стройки, - пригодятся в хозяйстве. Естественно, необходим строгий учет и контроль: у меня за все расходники и крепеж отвечает бригадир,- все лежит в вагончике и выдача записывается 3. При больших объемах земляных работ не всегда правильно учитываются количества грунта при выемке/обратной засыпке для вывоза/складирования/планировки на участке. Получается много лишней работы для техники = лишние затраты. Удачи!

Назначение как раз одно: сохранить в погребе постоянную температуру вне зависимости от наружной,- т.е. температуру земли на глубине 2х метров. bora-b, насчет свода хорошая мысль, но для этого нужен запас по высоте. Кстати, у меня в погребе высота стен из бута ок.1,2метра, а дальше идет свод из кирпича (его проще выложить, чем из камня). И кирпич должен быть минимум М100 (нагрузка на свод недецкая) Удачи!

На мой взгляд, 5-7см ЭППС прекрасно выполнят роль двухметрового слоя грунта. И заглубляться сильно не надо И меньше нагрузка на плиту Не так трудоемко уложить 6м.кв. пенопласта, чем кидать 12м.куб грунта. Удачи!

Тогда уж лучше сделайте по периметру крыльца шесть свай ф150мм и глубиной 1м с арматурой внутри. Но тогда между асфальтом и бетоном крыльца надо сделать песчаную отсыпку (типа буфера),или 2 см пенопласта. Чтобы сваи приняли нагрузку от крыльца. На 100лет такой конструкции хватит. Удачи!

У Вас над погребом будет бокс для бронетехнки? :D Исходите из того, что расчетное сопротивление арматуры разрыву равно R=3600кг/см2. Площадь сечения арматурного стержня при диаметре: Ф8=0,5см2, Ф12=1,13см2, Ф16=2,01см2, Ф20=3,14см2. Т.е. сетки из А-3 ф8мм 300х300мм для нагрузки 1т на кв.м. - с головой. В верхнем ряду достаточно сетки 200х200х3мм Точнее сами посчитаете? З.Ы. Толщина плиты берется из из соотношения НЕ МЕНЕЕ 1:30 от длины пролета. Удачи!