korund

В морозы 15-17 кубов в сутки. В год 2300-2400кубов укладываюсь. Дом 2эт, 150 кв.м. Удачи!

Два раза в день по часу лопатой чищу дорожки во дворе и площадку перед гаражом (благо, гараж поставил на "нижнем уровне", у дороги) Сосед имеет гараж под домом (до дороги ок 50м), так даже не расчищает, ждет до потепления. Вчера за пивом ездил (тоже,- баньку топил,- захотелось!), так по приезду заглянул под капот,- двигло забито снегом напрочь! Удачи!

+100! Все перечисленное выше соответствует действительности! У нас "терпилой" оказался один "пробный" объект(2007г.в.), где прям на дерево крутили магнезитку под чистовую отделку. Результат такой-же, как у Надежды,- порванные стыки, треснутая плитка. Сейчас применение магнезитки ограничили до тех мест, какие описАл faraon, все нормально. ттт. Хотя, в принципе, "нормальную" магнезитку можно крутить и под отделку обоями, но только на металл и обязательно с монтажным зазором, который потом заливается акрилом, но это только ради повышения класса пож.безопасности. Удачи!

А Вы знаете, сколько стОят окна у stas71? Может, он их по 10грн за кило брал?:D

Здравствуйте! Почти на все вопросы Вы ответили сами. Чуть добавлю от себя: п.4. Я бы все таки добавил утеплителя и в скаты,- 10 см критически мало! п.5. Тепловизор - вещь очень неплохая, но Вам его заказывать чуть рановато,- сначала примите меры по доп. утеплению, а то "сплошное расстройство" будет. И еще: щели, забитые ГК и фанерой НЕ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАНЫ! З.Ы. Я, когда строил себе дом, отопление запустил при морозах до -3-5град. Дом прогревался неделю котлом в 20 кВт. Удачи!

Я ваще бы изначально ИК-пленками все потолки облепил, и офисное здание, в том числе. Дешевле стало бы. Удачи!

Есть несколько вопросов: -это будет основная система отопления? -обязательно брать утеплитель "типа стиродур" по 2000грн за куб? -нужны ли в с/у и гардеробной термостаты по 800грн? -нужны ли монтажные ленты при наличии сетки (или наоборот) -(да простят меня DEVI), но почему именно они? Норвежские системы дешевле, т.к. менее раскручены, а класс тот-же... -в стоимость работ включена стяжка? (что-то материалов не видел) В общем, по моему мнению, дороговастенько будет за 20тыщ ТП на 40квадратах... Удачи!

Дык, я у них ваще редко на какой заправке видел 95й! Все 92й льют. А ВОТ ОНО ЧЕГО ТАК!

Извини, на рисунке не углядел...,- думал - банально пластина Удачи!

Насколько знаю географию,- Мозырь - Белоруссия(?) Раз в месяц ездим к сябрам по делам. Что интересно, качество ИХ 92го лучше, чем нашего 95го. Товарищ в "Гольф" заливает пополам 92й с 80м, и "Гольф" скачет, ШО дурной! Белорусы качество топлива у себя контролируют очень жестко8-) А для хохлов и набодяжить можно? Удачи!

С наличником ни разу не делали, т.к. дверку делали немного утопленой в портал. Если ставить заподлицо, то есть смысл в наличнике, хотя, думаю, будет не очень эстетично. Рамки крепили с помощью мет. дюбелей, шляпка болта "в потай". Удачи!

+100! На этом сайте не все детдома указаны. Возле Винницы, в Стрижавке есть еще один. Подарил им в прошлом году новый холодильник. Еду-одежду тоже часто возим. Удачи!

То tropa, с Вами всё в порядке? Если Вам больше нравится "Водограй", то кто мешает Вам его использовать? Не подошел Биоэнзим,- решите проблему с продавцом, а результат выложите на форуме, ЧЕГО ЗРЯ СЛЮНОЮ БРЫЗГАТЬ??? Я уже ранее писал, что использование отечественного препарата в моем септике НЕ ОПРАВДАЛО МОИХ ОЖИДАНИЙ, поэтому перешел на импортный. Между продавцом "Водограя" и мною все вопросы были урегулированы в личной переписке, и я считаю, очень интеллигентно. Посему не считаю нужным обсер...ь его привселюдно. Успокойтесь, наконец! Становится скучно читать Ваши памфлеты. Удачи!

Не секрет... Дверка обычно делается из трубы 25х40 "на ребро", т.е. прорез под стекло делаем в полке 25. На рамку обычно идет уголок 35х35, а к верхней части рамки привариваем трубу 60х60, по длине выступающую за края топки, делаем в ее нижней части прорезь по всей длине дверки (пунктиром, чтоб не крутило), а к торцевым частям подсоединяем две ал.гофры, которые через заслонку выводим на улицу. Вот этой заслонкой и регулируется интенсивность горения дров в топке. Удачи! .

И еще, забыл добавить очень существенное дополнение к своему предпоследнему посту: -очень существенной экономии эл.энергии при многотарифном учете можно добиться с помощью ЧАСОВ. Это типа такой контактор, который подает напругу на потребителей в строго установленное ему время. Для ГВС в коттеджах мы пару раз использовали 300-литровые эл.бойлеры, которые, естественно, дешевле нагревать в ночное время. Реально, 300л воды в 80градусов хватает с запасом на семью из 3-4чел. Удачи!

Нет, не применял. Объясню почему. Во-первых, я с таким датчиком достаточно много "поизвращался", подключив его к своему газовому котлу, который у меня также работает на ТП. Две недели испытаний от этого дачика сходили с ума и котел, и я. Хоть датчик и был расположен в тени, не на ветру и т.д. (по Инструкции), систему постоянно от него "колбасило": днем чуть потеплело, котел вырубился,- вечером похолодало, а полы холодные. По всей видимости, наружный датчик есть смысл использовать при радиаторной системе отопления (+ в том, что датчик зачастую идет нахаляву с котлом) Во-вторых, при установке комнатного термостата сразу почувствовался комфорт (термостат реагирует на изменения температуры в доме на 0,5градуса) Что интересно, появился еще и комфорт душевный: котел стал меньше "жрать" газа. ОтакЭ. Удачи!

Интересно, а стоимость работ начала только сейчас волновать Исполнителя и Заказчика? До начала работ не оговаривалась?

В наш "стандартный" набор входят: -Многотарифный счетчик, запрограмированный на ТРИ тарифа (ДВА тарифа не выгодно), само собой, если большая мощность, то ТРЁХфазный. -Кабельная система отопления ("теплый пол") с термостатом, имеющим возможность работать с датчиком температуры пола -Магнитный пускатель (контактор) соответствующий суммарной мощности кабелей (дабы не ставить на каждый кабель отдельный термостат) -Укладку кабеля производим по армосетке (поверх теплоизоляции пенопластом лучше сделать черновую стяжку, а потом класть сетку, чтоб предотвратить перегрев пенопласта в случае выхода из строя датчика температуры пола) -шаг укладки кабеля от 5 до 10 см (в среднем 7,5). шаг можно увеличить, но упадет мощность системы, => и увеличится время прогрева. -Стяжка по ТП, естественно, делается "плавающая". УСЁ, вроде. Удачи!

Обычно труба подачи прокладывается вдоль наружных стен (один из способов укладки). А в остальном никакой разницы. Удачи!

Можно загерметизировать дверку камина, как в "модных топках",- с помощью асбошнура, приклеенного с помощью печного герметика (Эпицентр). Хотя я лично считаю, что при пряморуком изготовителе дверки (зазоры до 1мм), герметизация оной не требуется. Подачу воздуха в камин я бы делал НАД дверкой, дабы поступающий холодный воздух "отсекал" дым от стекла. Удачи!

Считаю, если цена за стяжку по ТП не была оговорена заранее, то, значит, цена 50грн за кв.м. на тот момент Заказчика устраивала. А вообще, 150кв.м.х 8см=12куб.м. бетона, укладка, скажем, в траншею, которого при приготовлении вручную уже стОит 4200грн(по ценам Форума), а тут маячная стяжка.... по ТП... Удачи в переговорах, в общем...

Фасад все равно придется делать,- газоблок гигроскопичен и при косом дожде стены будут промокать вглубь блока. А уголок можно и "утопить" заподлицо с кладкой. Насчет 30см тоже поддерживаю. Удачи!

У меня Ниссан 1.5 сdi При заправке ОБЯЗАТЕЛЬНО доливаю присадку ХАДО для ДТ, зимой и летом, уже три года. Заправляюсь, в основном, на Укрнафте. Однажды залился на ANP, еле выездил, чуть не подавился движок. Расход в режиме до 100км/ч = 5,5л 130-140км/ч=6,5л Удачи!

Юра, можно я сделаю правку? Точнее это выражение выглядит так: "Стоимость 100грамм коробочки = 38грн.." Удачи!

А как-же МАЛОЗАГЛУБЛЕННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ? Или СВАЙНЫЕ? Все же экономнее получается, чем на 1,2м закапываться..