korund

Прекрасная идейка! Только вот не встречались мне анемостаты на 50мм (пока),- 125мм трубы многовато будет для топки подачи. И грубовато, мне ка..цца. Удачи!

Предлагаю: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45759&highlight=%EF%F0%E8%F6%E5%EF-%E4%E0%F7%F3

Задолбаетесь ездить... Тут нужен другой подход (из личного опыта): - известно, что рожь(жито, по-нашему) идет, в основном, на производства хлеба и спирта(реже, т.к. сейчас зерновой спирт лупят в основном из кукурузы). В Винницкой области, например, на спирт принимает жито завод возле с.Дружное, Калиновского р-на. Житнюю муку производят мельницы в Погребищах и Липовце (райцентры). Кстати, Погребище находится недалеко от Сквиры. Приезжаете на любое из этих предприятий, заходите в бухгалтерию с улыбочкой и коробкой конфет (обязательное условие) и, через десять минут имеете на руках координаты десятка хозяйств, постоянно выращивающих на своих полях рожь(жито, по-нашему);) Удачи!

Пеноизолу, в отличие от ватных утеплителей, не сильно критично проникновение влаги,- он её так же легко "отдает". Так что, если добиться изнутри лучшей парозащиты, чем снаружи, система будет работать. Кстати, идеальная, 100% пароизоляция кровли бывает только в мечтах застройщика....;) Что бы заливать пеноизол "наливом" нужны ОЧЕНЬ хорошие специалисты по его приготовлению (что бы пена не давала усадку и не трескалась, очень важно правильно выдержать соотношение смола/вода/кислота/воздух, иметь компоненты хорошего качества, чтоб пена получилась очень малой плотности, тогда есть шансы, что она будет жить. Удачи!

А на чем же тогда висит шифер? Если плоский шифер со стороны помещения не имеет дыр и трещин,- то он сам сможет выполнить роль паробарьера. Но в качестве мембраны тогда лучше применить "Евробарьер" Брус от пены можно не изолировать. Удачи!

Короб из профиля для ГК, обшить профнастилом, из него-же козырек. Внутрь - минвату. Удачи!

Эти короба, я так понимаю, и выполняют функции стропильной системы? И минвата между ними уложена (была). Вам просто утеплитель надо заменить? -тогда вынимайте из этих коробов остатки ваты, стелите паробарьер по плоскому шиферу, заходя на брус, и далее- по тексту. Полиуретановая пена в Вашем случае - идеальный вариант. Кроме её стоимости (примерно в 10раз дороже пеноизола) Удачи!

+1! По плоскому шиферу стелить паробарьер. По стропилам - гидробарьер (можно "сильвер"). Потом контрбрус минимум 30мм, по нему - обрешетка и профнастил. Контрбрус можно между стропилами продублировать, чтобы гидроизоляция под давлением пены не прилипла к обрешетке и не закрыла вентзазор. После этого в полость закачивается под давлением пеноизол. Если пену просто "наливать",- будет сильная усадка и много трещин. Удачи!

Себе сделал баньку с аналогичной системой: Баня сделана по каркасной технологии: изнутри-наружу: блок-хаус, пароизоляция, пена 15см, магнезитка 10мм и сайдинг. Полы с кабельной системой подогрева, толщина бетона до 10см (работает как ТА), покрытие - плитка. Зимой, при сильных морозах, термостат держу на +5градусах, за день до топки бани включаю полы на +22, после выключения отопления тепло в бане держится еще дня два-три. Если мороз небольшой (до -5), то нагретых к "банному дню" полов хватает на всю неделю, чтобы не замерзла вода в трубах. Зимой с небольшими морозами подогрев бани (50кв.м.) "съедает" до 700-800кВт, когда морозы были до -15, (или когда там кто-нибудь живет,- банька по совместительству ещё и гостевой домик),-"улетало" по 1200-1500кВт за месяц. Вообще, что, по-моему, можно было не делать в баньке, так это ТА из 10см бетона: для помещения с периодическим использованием не нужна такая большая теплоинерционность. В случае применения в бане в качестве напольного покрытия не керамической плитки, а деревянных полов, - можно и обойтись электроконвекторами. В системе водоснабжения можно предусмотреть вариант слива. Такой опыт у меня тоже есть: у себя в бане я все водопроводные трубы закрепил под наклоном, предусмотрел слив из бойлера и однажды, при сильных морозах, решил "заморозить" баню. Результат: -вода таки замерзла в изгибе трубы прямо возле краника слива (быстро отогрел - есть доступ) - ТП пришлось включать не за сутки до "банного дня", а за двое. В итоге затраты электроэнергии в сумме почти не отличались от варианта с "дежурным отоплением" (ок.100кВт), а беготни со сливом и оттайкой - немеряно. Удачи!

А я то думаю, зачем моя бабуля житней соломой в бочках с соленьями накрывку делала? И яблоки на зиму в сарайчике пересыпала? В прошлом году специально устроил эксперимент: собрал яблоки зимние, одну часть уложил в ящики, другую - высыпал на бетонный пол (поправлюсь: соломки под них все-таки постелил...) в углу сарая и накрыл соломой житней. В сарае круглый год плюсовая температура. Отгадайте: где яблоки на 80% сгнили через три месяца, а где лежали до начала мая? И еще: та солома так и лежит в углу сарая кучкой на бетонном полу. Жива-здорова. Собаки мои полюбили на ней спать. Отакэ. Удачи!

:D:D:D А у работников ТПК-Донецк до сих пор мандраж?:D Удачи!

Та-а-к... НГ встретили. А на Рождество кому-нибудь вагончик? Под ёлочку... :D Рождественская скидка 100 баксоФФ! Удачи!

Спасибо за отзыв. Я Вам написАл по почте, и еще раз повторюсь в теме: Стекла на камины (и подачу наружного воздуха в топку) имеет смысл ставить ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО в случаях, когда камин используется как резервный (аварийный) отопительный прибор для повышения КПД камина. В случаях, когда камин используется для релакса и созерцания (пару раз в год) - смысла городить огород нету. Еще, как частные случаи, установка дверки необходима для защиты от искр, для исправления ошибок при кладке камина: (маленький дымосборник, неправильное соотношение сечения портала и дымохода, неправильная конфигурация и окончание дымохода). Но, иногда, и это не панацея. Удачи!

На морозе в водяной уровень можно залить вино (крепленое, красное и, обязательно марочное! :D) - не замерзнет. Пленка отражающая, - поддерживаю,- нафиг не нужна. Грибки прекрасно будут держать ЭППС на панелях Чтобы пенопласте не гулял на неровностях плит, мы просыпаем под него немного песочком и стягиваем правИлом. Если толщина стяжки будет менее 5см - я бы расстелил под трубы сетку (хотя бы 100х100х3мм) армирующую функцию она выполнит, и к ней можно прекрасно крепить трубы Влага между пенопластом и панелью на потолке гаража скапливаться не будет, т.к. плита будет теплая и сплошного паротормозящего слоя над ней не будет. Вроде ФСЁ. Удачи!

АПну темку. Мож, у кого НГ негде праздновать?...;) Удачи!

...и минимум 5см ЭППС по потолку неотапливаемого подвала. Удачи!

Нашел фотки внутри:

Главное - ввязаться! С этим высказыванием Наполеона я в 2003году на последние деньги купил себе 12соток. Чем вызвал немало усмешек у родственников, друзей и знакомых. Поскольку денег больше ни на что не было, я купил масляные краски, холст, и нарисовал свой будущий дом на этом участке. Картину повесил перед своим столом и каждый раз, глядя на неё, представлял, как нам хорошо будет в своем доме. Окружающие стали относиться ко мне уже с подозрением...:D Поверила в мою идею только моя семья. Итак: В 2004м я уже имел сарай, гараж, колодец и свет. В 2005м - коробку под крышей с окнами. Только в 2006м мы продали квартиру и, перебравшись к родителям, окончательно закончили ВСЁ в доме и вокруг (включая дорожки и клумбы) а "на сдачу" - купили машинку недорогую. Осенью посадили сад. В 2007м - начал строить баню-(гостевой домик), которую закончил за год. На этом я не остановился (Остапа понесло): каждый год я что-нибудь добавляю либо в доме, либо во дворе,- то беседку под камышовой крышей, то мангал-барбекю, и т.д. Верьте в свои силы и вам воздастся! Удачи! Картина "Наш дом":

Схемку бы увидеть... С описанием того, что есть и что хочется. Удачи!

Ф-Ф-Фухххх, отлегло!!! Значит, таки важное значение имеет направление подачи воздуха в топку при небольшой её глубине, так думаю... Гудеть, как мартеновская печь, топка не должна при верхней подаче воздуха, а должна работать мягко и без лишних завихрений огня. ЮРИЙЙЙ, и снова рад за Вас! Удачи!

Терентий правильно подметил насчет малой глубины топки (я только сейчас заметил, что там глубина в кирпич +/-, - глаза уже не те...) Тут очень похоже на локальный перегрев стекла= неравномерное расширение= БАХ... Просто ТАК стекло не лопнет,- ему надо для этого здорово ввалить. И что-то мне еще подсказывает, что, если внимательно всмотреться в зону горения, то не видно, чтобы кирпичи на задней стенке топки сильно накалялись во время горения (они черные уже начиная от трети высоты). Тогда, возможно, что таки есть завихрение пламени в сторону стекла, а не вдоль задней стенки топки! Я ошибаюсь? Удачи!

Да, это правда. Как сказал 14лет назад мужик, который мне продавал внедорожник: "Джип,- это как наркотик. Один раз присел - и больше НИКОГДА не слезешь. ИНОГДА будут попытки "спрыгнуть", но все равно будешь возвращаться" И я опять вернулся... Удачи!

А что, у Вас огонь достает прямо до стекла???? Дело в том, что мощность каминной топки напрямую зависит от её размеров (и, соответственно, сечения дымохода). Для каждой по мощности топки есть определенное количество дров для закладки. Вот (ссылка устарела), и (ссылка устарела), и (ссылка устарела)очень подробная инструкция по топке. И еще: после того, как дрова хорошо разгорелись, попробуйте уменьшить подачу воздуха в топку (прикройте подачу). Удачи!

А до подкидки дров два часа ЧЕМ топили?:D З.Ы. Не увлекайтесь напихиванием дров в топку,- любой производитель каминных топок настойчиво не рекомендует разгонять топки до мартена. И не располагать дрова близко к дверке. Удачи!

Какие между нами секреты! :D как уже расписывал: - лебедка с редуктором достались в наследство от прежнего хозяина участка (за деньги, наверное, под тыщу грн потянет) - моторчик 3х фазный мой давно (на базаре такие по 300-400грн можно найти) - трос обойдется (200м) ок 800грн - шкив выточит знакомый токарь за пузырь - все остальное - своими руками (если растут из нужного места),- благо, в гараже разных обрезков металла хватает, сварка есть. После сборки обработаем напильником...:D Удачи!