Romatr

Зашивка с 1 стороны, краска+грунт обычная, без пафоса, металл ТПК 0.4 шоколадка, матовый. в дорогом варианте. В дешевом честно говоря не узнавал.

Пока два варианта под ключ: Один 14 000 грн Второй 8500 грн Не могу понять где более объективный расчет Видел варианты с более тонкой трубой, но внешний вид таких ворот не сильно нравится..

Кто может сориентировать, в примерной стоимости данных ворот, а то обратился к одним товарищам, чет космос насчитали. Стойки старые, остаются, просто срезать петли старых ворот и установить. Прикрепил исходные данные и как пример просто картинку Заранее спасибо

В межсезонье мне кажется пофиг для обогрева на какой стороне стоит, это зимой неплохо помогает. Так что можете ставить где удобно. На западе, легче ему будет работать на охлаждение, причем думаю существенно. А вот прирост на Юге в обогреве в межсезонье скорее всего будет не такой существенный. Псс: у меня стоит на Юг-Запад, зимой на него солнце попадло с 11 утра и до самого вечера почти. А летом при охлаждении у меня его в часы пик будет дерево закрывать. Солнце будет попадать на кондер уже после 16:00.

Мб тогда индукционку и пускай идут в пень? если проводка дома позволяет конечно.

Тут все есть: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=227404&page=6;) если коротко, то да

С этих соображений поставил себе ТН воздух-воздух, чтобы газа по минимуму использовать, но честно говоря в Днепре, так жестко не беспределят.

Ну как сказать, если грамотно продумать размещения блока, то вполне нормально все будет выглядеть, уж лучше чем короб в стену делать или же декоративные приставки к ним придумывать чтобы грел нормально;) Главное чтобы была какая-то симметрия и привязка к какому предмету ниже( ТВ например, диван, кровать, тумба какая-то и т.д) При желании можно вписать лучше чем просто тупо коробка которая висит в углу комнаты под потолком. Но естественно при таком варианте установку кондиционера планировать нужно заранее и закладывать магистрали во время ремонта чтобы все было по красоте.

Не я про тот канальник что на фото в посте)) а вообще в стену подобные вещи это зашквар на мой взгляд, уж лучше кондер просто повесить где-то по середине стене, т.к сказать золотая середина.

А можно и вовсе канальник сделать:D:D А вообще жесткий колхозинг, просто если рассматривать кондер как для обогрева, то просто нужно его ниже ставить, а не под потолком вот и все. Например в странах скандинавии вовсе ставят кондиционер на расстоянии 40-50 см от пола. Псс: у меня зимой стоял на 2 скорости- это самый оптимальный режим потребления и отдачи тепла т.е COP. В итоге делал что днем на 2-скорости стоял, на ночь на авто ставил, когда ночной тариф, но это когда температура ниже -5, а так на АВТО кондер вполне адекватно подбирал режим поддержке температуры. Смотрел средние потребление при поддержании температуры у него плюс-мину 750-900 ват, считаю что для 24го блока это норм.

1) Вот полная модель - MTI-24FNXD0&MOU-24FN1-QD0, это инвертор с обогревом до -15. Псс: честно скажу грется кондиционером можно было, но я ниже -10 его вырубал и включал газ. Один день только им потопил при -12, чтобы проверить вытягивает ли он, как часто происходят оттайки и т.д. В целом справлялся нормально, единственное что выше 21 градуса на площадь в 70квадратов ему уже тяжело выдать при больших отрицательных температурах ниже -10, но все опять же зависит от утепления. 2) Потери есть и существенные, не меньшее 5-10% т.к длинные магистрали, а утепление там всего 30мм. Так что лучше конечно закладывать воздуховоды внутри дома, тогда фактический COP будет еще лучше. Или если по крыше, то делать жесткий короб или трубу и утепление 50мм ваты хотя бы.

Ванна посередине гостиной очень гармонично смотрится, на золотые ножки и как в лучших домах Лондона будет :D псс: а пол зачет, благородно выглядит

Контакты отправил. Вывод нет, хотя в новом доме, возможно, но не точно. Да там на решетке намерзало немного, но не критично, выход у меня на заднюю часть двора особо картины не портят намерзания. На фасад не влияют. У меня решетка с козырком, как идут с обратным клапаном только без него. Кстати рекуператор еще не ставил из тех соображений, что живу в пригороде и местные оборегены жгут листья каждую осень и весну... и это все бы заносилось в дом. А так можно контролировать хоть как-то проветривание окнами. Хотя за такое штрафы предусмотрены, но у нас почему-то это пока не работает, надо наверное сходить в местную администрацию. Я знаю что есть угольные фильтра которые частично спасают, но цены на них кусаются.. Да и чтобы был эффект от них нужно их регулярно менять, соответственно свежий воздух золотым будет. Сегодня вот опять зажгли, вроде пригород ,а дышать на улице тупо нечем Причем это не локально пару человек, а весь поселок "Европейцы"...... ну в общем вы поняли.

Адаптер заказывал у жестянщиков, отвод воздуха со стены. По поводу центрально трубы, водопроводной? А какой там диаметр? Вы просто посмотрите сколько через ваше сечение может проходить кубов и с какой скоростью, рекомендовано чтобы это значение было не выше 3м/с иначе будет как раз шум. Посчитайте сколько у вас будет давать ваш кондер и сколько реально сможет пропустить труба, плюс учитывайте сопротивление(повороты перепады высоток и т.д) А какой вы кондер себе будете ставить? Вообще за проектировкой лучше к профи, или хотя бы обсудить на форуме, думаю тут подскажут исходя из ваших параметров, дабы потом не переделывать и работало все должным образом. airservis, согласен с вами, но узнал уже что можно было сделать все более грамотно на несколько выходом большими диаметрами и потом распределить, после инсталяции. А как говорится после боя руками не машут. Переделывать не было лишних денег. Но жестянщики тоже прозрели :D когда я им схему нарисовал. Сказали мы обычно 3-4 выхода делаем не больше. Все нюансы проектировки узнал уже когда коснулось дело настройки, но зато теперь есть опыт, на будущее. Добавлено через 56 минут Рекуператор интересный,но ценник по итогу у него получился никак не бюджетный, сейчас на OLX полно самопальных рекуператоров. За сравнительно небольшие деньги. Просто мне его сейчас трудозатратнои не рентабельно ставить. Думал о 2х Прана или каких-то аналогов, стеновых, но пока как-то нет желания выкидывать 10к, хотя иногда окна открывать напрягает.

На мой взгляд по цене качество Midea Mission, это как раз золотая середина, между ценой и производительностью. На r32 конечно прирост будет, но скорее всего, не тот что вы от него будете ожидать. Так что вариант который предложил airservis вполне себе Тюнинговать думаю не нужно, у них там и так все есть в базе, разве что кабель обогрева поддона наружного блока и то если нужно будет.

Мощно, и так по пункту: 1. - Midea MTI-24FN1DO (2018) 2. У всех кондеров выход прямоугольный, если посмотрите фото выше, зеленным я выделил сам канальник, остальные части это как раз адаптера из оцинковки сделанные на заказ. фото адаптеров приложил. 3. Дом старой постройки вентиляции как таковой нет. (только на кухне естественная вытяжка для котла,+вытяжка обычая, и санузел с вытяжкой 125мм.) Но 2-3 раза в день делаем сквозные проветривания окнами по 3-5 минут. Вы наверное ошиблись там только анемостаты кондиционера подачи и обратки. 4. неа, уже захотелось его тогда когда все дома было сделано, смотрел Митсубиши lossnay, но цена кусается и сложность обслуги, весной-летом и до теплой осени окна всегда открыты. В канальнике есть возможность подмеса свежего воздуха, но я пока ее не реализовал. 5. Правда, гибкие воздуховоды гасят шум, но скажу честно они создают сильное сопротивление и покупая гибкие нужно понимать что кондиционер должен продавить это давление которое создают воздуховоды [Эта Мидеа идет как полупром вариант и у нее установлен мощный мотор который давит до 160Па, хотя обычные 24е средненапорные идут около 80Па]. Если грамотно спроектировать, то можно и добиться отсутствие гула, жесткими воздуховодами. Главное чтобы скорость воздуха была не высокая. (в общем за проектировкой лучше обратитесь к профи). Скажу честно эту систему я проектировал сам и по хорошему, на подобные канальник делают 3-4 выхода, круглых и от них уже потом идет разводка по комнатам, но у меня просто сделано больше вклепов и на каждую комнату от адаптера идет отдельный рукав. Хотя можно было взять рукав большего сечений, а около самой комнаты поставил разветлитель с 1 на 2 и все. 6) График это с личного кабинет ДТЭК ведется обычным 2х тарифным электронным счетчиком. 7) У меня разные диаметры, на каждый рукав есть вклёп на адаптере под соответствующий диаметр. У меня основная масса это 150мм - 7 шт 100мм-1 шт и 125- 1шт. Обратки на 2 меньше, нету забора воздуха обратно с кухне и санузла дабы не разносить запахи по всему дому. Но я ж говорю у меня система аматорская, по хорошему можно было сделать меньше врезов в адаптер, а просто сделать переходы например с 200мм на 2х150мм к примеру и т.д Все это нужно рассчитывать в зависимости от скорости воздуха в воздуховодах и необходимого количества. Можно и с квадратных коробов сделать круглые ветки, тут уже как говорится смотря сколько места и бюджета. Я себе собрал скажем так бюджетный вариант, но скажу сразу следующее: - если канальник ставить все же в доме(подсобка за фальш потолком) а не на холодном чердаке как у меня, то я думаю можно добиться еще лучше результатов, как не крути, а утепление и гибких воздуходов слабое и тоже есть теплопотери как на подаче так и на обратке 5-10% это точно. - Были сложности с регулировкой потока воздуха чтобы весь дом равномерно прогревался, вообще канальник обслуживает 2-3 помещения по хорошему, у меня он работает на 7 комнат, поэтому было сложно все это отбалансировать анемостатами, но все же благодаря в частности подсказкам форумчан, получилось все довести до ума. - Желательно чтобы в пульте был выносной датчик температуры, по которому будет ориентироваться кондер, у меня с этим было танцы с бубном( мидея почему в новой серии кондеров убрала их с пульта, на старых были) в итоге плюнули и достали датчик с корпуса внутреннего блока, удлинили провод и вынесли в одну из комнат. Благо получилось это сделать без порчи ремонта. Так же провод под проводной пульт канальника сразу закладывайте в проект и делайте вместе с электрикой или слаботочкой и точно узнайте сколько жил нужно для управления. Потому как на некоторых кондиционерах 2 жилы на пульт идет, а в моем например шлейф из 8 проводов если мне память не изменяет. Фухх, вроде все написал;) Прикрепил еще схему, синие это обратки, а красные подачи. Псс: Канальник тема классная, но нужно заморочится с проекладкой и проектировкой всех этих воздуходов, головная боль с настройкой воздуха, даже с учетом наличия анемометра, но зато в плане эсплуатации это конечно удобно. Дома тихо, абсолютно не слышно что он работает, нету блоков на стенах и нету перепада температур по комнатам. Хотя сейчас настроил себе так чтобы в основных комнатах было в районе 20 градусов, а вот в 2х спальнях по 19 градусов. Нам с женой нравится спать когда свежо.

Да, совершенно верно. Уже перед этим давно расписывал про утепление дома и т.д у меня сейчас перекрытие фактически не утеплено, поэтому думаю эту цифру можно будет снизить ещё на 15-20% когда 150мм ваты накатаю. Сейчас перекрытие 25см глины.

И так наконец-то появилось свободное время решил запилить отчет по обогреву кондером. И так зима ушла, и смело могу заявить что кондиционером в качестве единственного источника можно вполне отапливаться причем, комфортно. Честно скажу кондером было даже комфортней отапливать дом, нежели радиаторами, потому как температура подачи там обычно шла в районе 35-40 градусов, в то время как с радиаторов шпарит 60-70 градусов, нету духоты как при обогреве радиаторами. За весь сезон газ включил 5 раз на 1 день, в общей сложности спалил 35 кубов газа, все остальное время отапливался канальным кондиционером Midea MTI24. Фото его прилагаю, установлен на не утепленном чердаке. За февраль у меня получилось всего 897 кВт (1223 грн 2х тарифник) из них 350 кВт это бытовое потребление. Т.е кондер съел по факту 550 кВт, обогрева 70 квадратных метров, что я считаю достаточно немного, для слабого утепления моего дома. В общем на отопление кондиционером ушло порядка 800 грн за месяц. Средний COP за Февраль составил порядка 2.9-3.0 [В январе были ниже температуры там cop получился около 2.2-2.4.] Температура дома 19.5-20град , на кондере стоит 19, но с учетом температурной компенсации +1 градус по факту получается. Так же по просьбе Dmode, замерил перепад температур от пола до потолка при такой системе отопления: Пол - 19.2 градуса Там где датчик 1.5 м - 19.7 градуса. Под потолком около обратки - 20.5 градуса Подача при замерах была 32 градуса Так же сделал замер работы кондера по шуму Наружка на расстоянии 1м от блока показала значения 56-60дБ Внутренний блок утепленный пенофолом 10мм 32 дБ -- в общем его вообще не слышно на чердаке, а в доме так подавно. Надеюсь моя инфа будет полезной, всем спасибо за внимание кто осилил прочитать. Будут вопросы пишите, отвечу

И так наконец-то появилось свободное время, решил запилить отчет по обогреву кондером. И так зима ушла, и смело могу заявить, что кондиционером в качестве единственного источника можно вполне отапливаться, причем комфортно. Честно скажу, кондером было даже комфортней отапливать дом, нежели радиаторами, потому как температура подачи там обычно шла в районе 35-40 градусов, в то время как с радиаторов шпарит 60-70 градусов, нету духоты как при обогреве радиаторами. За весь сезон газ включил 5 раз на 1 день, в общей сложности спалил 35 кубов газа, все остальное время отапливался канальным кондиционером Midea MTI24. Фото его прилагаю, установлен на не утепленном чердаке. За февраль у меня получилось всего 897 кВт (1223 грн 2х тарифник) из них 350 кВт это бытовое потребление. Т.е кондер съел по факту 550 кВт, обогрева 70 квадратных метров, что я считаю достаточно немного, для слабого утепления моего дома. В общем на отопление кондиционером ушло порядка 800 грн за месяц. Средний COP за Февраль составил порядка 2.9-3.0 [В январе были ниже температуры там cop получился около 2.2-2.4.] Температура дома 19.5-20град , на кондере стоит 19, но с учетом температурной компенсации +1 градус по факту получается. Так же по просьбе Dmode, замерил перепад температур от пола до потолка при такой системе отопления: Пол - 19.2 градуса Там где датчик 1.5 м - 19.7 градуса. Под потолком около обратки - 20.5 градуса Подача при замерах была 32 градуса Так же сделал замер работы кондера по шуму Наружка на расстоянии 1м от блока показала значения 56-60дБ Внутренний блок утепленный пенофолом 10мм 32 дБ -- в общем его вообще не слышно на чердаке, а в доме так подавно. Надеюсь моя инфа будет полезной, всем спасибо за внимание кто осилил прочитать. Будут вопросы пишите, отвечу

Пропускная способность зависит не только от вытяжное вентканала в вашей квартире, а и сечения проветривателя. Псс: берем площадь сечения вашего оконного проветривателя умножаем на скорость воздуха и получаем объем, но очень сомневаюсь что там будет 23 куба в час.. Или вы хотите сказать что рекуператор с вентилятором и диаметром в 150-200мм дает такой же приток воздуха как и небольшая щель в окне под название проветриватель?

Это вы как проверяли датчиком CO2 или на глаз? Вообще достаточно посчитать пропускную способность проветривателя в час и минимальную норму м3 воздуха на человека в час и тогда можно будет объективно говорить.

Проветриватель лучше рекуператора? Это чем же интересно? Да и вообще как щель в два пальца в раме может обеспечить нормальный приток воздуха?

Давно пора фотофикс ввести, может ***** "нехороших водителей" на дорогах станет меньше и любителей полетать в час пик, по городу. Понятное дело что уникумы всегда будет, но если хи станет на 15-20% уже будет прогресс.

Хмм так блок комфорта скорее всего сгорел от нештатного ксенона, не знаю как на Хонде, но на ВАГе такая же беда. Т.е ставишь Левый Ксенон и 50\50, кто-то ездит и все ок, а у кого на следующий день сдохнуть может.. Вот такие пироги, не зависимо от установщиков из-за сдохшего блока комфорта и ДХО паять могло... Псс: так а что вы Леды сняли с Транзита?

так а лампы какие-то?