Romatr

Это можно делать прямо поверх этого бетонного основания? И что насчет бордюров, пластик выдержит или только бетонный нужно ставить?

Нужен совет, есть вот такая старая дорожка из бетона, местами потресканная, хотелось бы ее окультурить и положить сверху плитку такого вот плана в один ряд, размеры: 610мм*470мм*60мм. Вопрос как лучше ее закрепить. Просто сделать гарцовку из песка и цемент в 3-5см и шлепнуть плитку сверху? Или лучше убирать бетон и готовить полноценную подушку. И второй вопрос, возможно ли обойтись без бетонных бордюров и заменить их на гибкие пластиковые? Был еще вариант уложить не плитку, а насыпать просто отсев и зафиксировать пластиковым бортом, но боюсь не будет нормального дренажа, плюс будет таскаться за ногами..

А такой бордюр удержит тротуарку? я так понимаю он из жесткого пластиками. Изнутри прибивается колушками и после обсыпаться и трамбуется землей. А плитку сделать заподлицо с верхним кантом? или такой вариант только под дорожки из отсева или гравия.

Есть 7рка, только в более простой серии, вот - www.midea.com.ua/uk/products/pobutovi-kondicioneri/split-sistemy-inverter/af-07n1c2-i-af-07n1c2-o-2019 меньше наворотов, но если работать на обогрев не будет глобально, то можно брать и не парится, пусть и 410А фреон, учитывая разницу в цене ИМХО.

Ну все верно, отдача холода у них плюс-минус одинаковая, Старт\стоп поработает 20 минут на максималке и выключится, в то время как инвертор, будет себе потихоньку гудеть без остановки на свои 50% мощности. Я сравнивал COP между своим инвертором и аналогичным старт-стоп, у инвертора, кпд плюс-минус на 5-7% выше. Экономия как я понимаю может достигаться, за счет большего количества скоростей на DC моторах вентиляторов внутреннего и наружного блока.

Не правильно, он офф плюс-минус так же сожрет скорее всего. Просто он будет включаться на всю мощность на 15-20 минут, охлаждать на свою дельту, обычно она в районе 1-2 градусов и выключаться. Потом когда температура вырастет, он снова включится поработает и выключится, вот и все. Но то что инвертор мене шумный и более комфортный это факт. В офис конечно можно и On\off ставить, если бюджет ограничен. Себе же домой уже лучше инвертор или старт-стоп, если кондиционером пользуетесь редко. ИМХО

Увеличенное потребления инвертора обусловлено скорее всего работой, на более низких температурах до -15. У меня 24ка мидеа инвертор, так вот он на охлаждение берет порядка 1.8 квт, когда выходит на заданную температуру, потребление опускается до 800-1000ват. Я вижу плюсы инвертора: меньше перекос по электрике из-за плавного пуска и более гибкая модуляция по мощности, более ровная поддержка температуры без перекосов, оптимальная эффективность от потребления к выдаче КПД это 2 скорость, тогда COP будет максимальный. Режим авто вентилятора лучше не юзать, жрет больше, проверял.

Вы знаете, шума от этого отопления нет от слова совсем. Зимой газовый котел слышно когда работает, кондиционер вообще не слышно. Наружно стоит на полу, а внутренний блок на чердаке.

Так мы втяжки будем использовать в СУ только когда они нужны, вентилятор не работать постоянно.

Приток не нужен, это ж рекуператоры, он обеспечивает приток и отток. Согласен 15 кубов не очем, на других сайтах писали что 25кубов, ох уж эти мамкины копирайтеры. Тогда вариант ставить везде 100-й модель, там 50 кубов и 100 кубов на 2 скорости, а разница в цене порядка 1500 грн. Псс: что догрева нет согласен не фонтан, но с другой стороны, у нас мало когда ниже -10 зимами. В крайнем случаее можно будет его немножко шторкой душить.

Большое сопротивление, гибкие воздуховоды создают, особенно когда у меня их много, потому что канальник обслуживает 7 помещений. Тобто якщо наприклад за метр від них стояти - напряжно? напротив подачи стоять напряжно, в сторону 20-30см уже норм. Це було так само на око чи з анемометром? Анимоментром было настроино изначально при монтаже, но из-за разного размера комнат и потребностях в теплу из-за остекления и т.д , пришлось их настраивать на глаз. С помощью комнатного термометра, пока не выровнял все в диапазоне +- 0.5 градуса по дому. Пс: канальник мидеа МТI 24 инвертор, в теме про кондциционер я расписывал подробно. Да он у меня работает на отопления. За прошлую зиму газовый котел работал 3-4 дня за весь отопительный сезон, когда температура опускалась ниже (-10) он то будет работать, но зачем насиловать оборудование. Добавлено через 13 минут Товарищи, на обозрение созрел еще такой вариант системы, что скажете, это на замену крышному вентилятору Вилпе и механических приточных клапанов с низкой эффективностью - цена вопрос 40-42 тыс грн. 1.Вместо крышного вентилятора, ставить обычный канальные вентилятор на чердаке и на крыше делаем выход, который отсекаем обратным клапаном, мощностью +- 300 кубов, цена вопроса примерно до 2500 грн И тянем воздух с 2х Санузлов 1 и 2 этажа одновременно. Включается все это дело с включателя на 1 и 2 этаже, через реле. 2. Вентиляцию обеспечиваем след образом: На 2 этаж в каждую спальню ставим рекуператор на 50 кубов, чтобы он был не шумный и на минималке было комфортно с ним спать (всего 3 шт) MITSUBISHI ELECTRIC VL-50ES2-E , получаем 3х9к= 27 000 грн На 1 этаж в кухню-гостиную ставим - MITSUBISHI ELECTRIC VL-100EU5-E с производительностью повыше до 100 кубов. - 10 000 грн Итого цена вопроса получается, так же в пределах 40 тыс грн, при этом мы получаем децентрализованные рекуператоры, на которые в будущем можно будет повесить датчики СО2 или электронику, чтобы они не работали постоянно, а только по необходимости. Пс:: минус обслуживать фильтров много Что скажете?

Да не жалею, хотя все делалось на глаз без проекта на гибких воздуховодах. подачи разместил по углам, дует там хорошо (долго мучался с регулировкой анемостатов, чтобы температура во всех помещениях была плюс-минус одинаковая, особенно в зимний период), но я специально сделал в тех местах где нет диванов. На диванами и шкафами стоят обратки. На удивление с воздушным отоплением оказалось даже комфортней чем с радиатороным, за счет того, что нету перепада температуры.

Живу в доме с канальником 2 года, правда сейчас нет подмеса свежего воздуха. Дом небольшой 80 кв.м обхожусь сквозным проветриванием, в частности и зимой утром и вечером.

Вот по кондиционеру, работать будет на 2 скорости она же M, как я понимаю. псс: да мне кажется если сделать рекуператор на +- 250-300 кубов он его и не заметит. Можно вовсе с рекуператором не парится, а тупо сделать подмес с догревом, А вытяжки пускай будут с СУ 1 и 2 этажа + кухня.

Да разводка по 2 этаже, на первом будет просто сплит. Для отопления да, на 1 этаже буде сплит 18й. пс: чисто теоретически есть возможность докинуть 1 воздуховод на 1 этаж диаметром 150мм, но я хз продавит ли он его. Там канальник 24, четко по мощности 2 этажа идет.

Ты жестко с ними, они наверное не ожидали что кто-то будет узнавать такую инфу, видать гаджет на другую категорию людей рассчитан

Спасибо за информацию, да праны шумностью напрягают. А как по эффективности Митсубиси, нормальную температуру в дом загоняет? особенно зимой интересно.

А что скажете насчет того, чтобы к канальному кондиционеру, поцепить на обратку ПВУ. 1. схема Т.е мы будет использовать воздуховоды канального кондиционера на втором этаже, при этом на возврате воздуха вы врезаем приточку с датчиком CO2 и сервоприводом. Когда воздух нормальный рекуператор не работает, когда СО2 поднимается, заслонка перекрывается и воздух с кондиционера прогоняется через рекуператор и только потом попадает в обратку внутреннего блока. Вот схемы: 2. Вариант Просто сделать подпитку воздуха к внутреннему блока кондиционера 125мм трубой, естественно туда поставить тэн для догрева и дополнительный фильтр. Ну а удаление воздуха уже через вытяжки санузлов. Таким образом мы делаем вентиляцию на 2 этаже, на первом этаже в кухне-гостиной докину прано или митсубиси лонсей. Псс: все можно разносить версии в пух и прах. вот нашел пару схем для 1 и 2 варианта.

Угу, да слышал про подобные проблемы, а еще могут быть нюансы из обмерзанием и конденсатом как внутри так и снаружи.

Ага, спасибо посмотрел, ну да 3 куба в час не айс. Слушай может вовсе не заморачиватся, а просто в жилые комнаты поставить по такой прана и забыть? Даже на 1 скорости, при минимальном шуме, я так понимаю у него будет лучше производительность, чем у приточного клапана, который стоит не секундочку 3к грн. vencon.ua/products/pritochno-vytyazhnaya-ustanovka-prana-150 По деньгам плюс-минус на то и выходит. типа кинуть 1 прана в кухню-гостиную, и плюс 3 шт на второй этаж в каждую по спальне. Просто, есть ли смысл вкидывать в 40к грн в систему вилпе(клапана+вентилятор) при такой производительности, когда температура опустится ниже -5.

По нормам согласен, просто это решение с клапанами и вентиляторами, скорее бюджетный компромисс, для того чтобы обеспечить какой-то воздухообмен дома и не было сырости и плесени в углах. ИМХО. Псс: вот график крышного вентилятора, потянет? Или стоит взять модель мощнее на 500-600 кубов.

Я думаю это можно легко посчитать, берем сечение и скорость протока, ну а скорость протока будет зависеть от выставленной мощности на вентиляторе и сопротивлении. В теории при дырке 100мм, свои заявленные 30 куб. в час могут выдавать. При скорости 1.6 м/с будет проходит порядка 0.86 куба в мин или примерно 55кубов в час. Понижаем до 0.8 м\с и получаем заветные 25-30 кубов. Настроить думаю можно с помощью анимометра.

Угу, VELCO VT-100 VILPE клапан вроде как комплектуется фильтром F7, если верить производителю. Чтобы свиста не было, это нужно уравнивать приток воздух и количеством которое выбрасывает вентилятор, с помощью регулировки мощности? Пс: отделка сейчас шпакло, так что не критично, можно и стеновой вкинуть. Оконные как по мне малоэффективны, учитывая диаметр отверстия.

А как будет работать система, когда после -5 клапана закроются, а вентилятор продолжить работать зимой, чтобы избежать обмерзание?

Получается, самая адекватная и простая рабочая система, будет приток через клапана и удаление через крышный вентилятор.