Romatr

У меня он работает на обогрев и не только осенью но и зимой, уже как 2 года. Газ включал суммарно дней 7 за 2 зимы.

По причине массового сжигания листвы(травы) а так же отопление углем и всякой гадостью, отказался от приточки свежего воздуха для канального кондиционера.. Осенью жгут до такой степени, что густоту дыма видно как хороший утренний туман.

Тогда я не понимаю двух вещей: 1) Почему эта тема не обсуждается на форуме, чтобы заказчики понимали риски при выборе таких труб на отопление и что срок жизни радиаторов может оказаться на порядок меньше, чем указывает производитель 2) Из 5 монтажников с которыми я общался( пара из них собирают серъезные котельные на крутых объектах) но с глазами по 5 копеек смотрели на меня про кислородную диффузию, типа да ну фигня это все, более 10 лет ставим полипропилен со стекловолокном и базальтом и все ОК.

Ну как правило всегда есть( радиаторы, приводы насосов, теплообменники котлов, тэны) В том то и дело, что обычные трубы из сшитого полиэтилена и обычного полипропилена, имеют достаточно большую проницаемость этого воздуха. Вот наглядная таблица например.

Апну темку Интересует мнение экспертов, кто что слышал о кислородной диффузии в системе отопления? Если верить этой теории для систем отопления нельзя применять полипропилен, включая и армированный стекловолокном для систем отопления. Только трубу армированную алюминиевой фольгой или же металлопластик, которые не пропускают кислород через стенки трубы. Как я понимаю, черная вода в системе, как раз из-за коррозии, которая постоянно поддерживается, подпиткой воздуха через стенки указанных выше труб. В общем интересно ваше мнение.

Ну это какой-то бред, вот то что выше написано 200 ват, вот это корректные данные.. Во внутреннем блоке в априори нечему потреблять столько, там только моторы и плата. Ладно там было бы 470 ват максимальная мощность на канальнике, я бы еще как-то поверил и то.. Но конечно 4700 ват это бред.. Очень странные наклейки, у меня вот что написано на шильдике внутреннего блока, максимум 1.7А, что является примерно 375 ват на 24 блоке.

Сомневаюсь все же, сфоткайте шильдик где вы видели потребление 4700 ват. Не может быть такого потребления на 18-ом блоке. У меня 24, в пиках видел 2.8 квт реального потребления ( при -7), по паспорту максимальная может быть в районе 3.1 квт.

1) У меня на канальнике 24 потребление сегодня было 750 ват, при нагреве, это норма. При температурах от 1 до +7 у кондиционеров максимальный КПД. Не догревает, потому что канальник нюхает температуру по обратке, естественно чтобы получить комфортную температур в комнате ставьте в вашем случае на 1-2 градуса выше, определять нужно методом тыка 2) Оптимальное соотношения потребления\ к производительности, это работа на 2 скорости. У меня кондиционер стоит всегда в режиме нагрева и на 2 скорости, все. 3) По поводу 4700 ват, вы что-то путаете, скорее всего 4.7 кВт это максимальная тепловая мощность которую может выдать ваш наружный блок. Хотя я вот нашел ТТХ вашего наружного блока, он имеет след. показатели. PS: только не могу понять, как вам на 18й наружный блок, поставили 2 внутренний блока 18х, вы ничего не путаете? Может у вас 2 внутренних блока на 9?

Если эта серия, то это норма для этих блоков. На серии МТB более старых, была возможность установки проводных датчиков температуры. А канальник на 2 внутренних блока это как? Это ведь уже получается Мульти-сплит

Разморозка это норма, у меня тоже midea и он тоже бывает становится на отайку, похоже что она по времени. Насчёт перепадов температур, какая у вас модель? Я с этой проблемой очень долго боролся, оказалось проблема в том что датчик температур стоит в обратке кондиционера (раньше были варианты с проводным датчиком в пульте, сейчас таких увы нет в серии MTi.) а конционер у меня стоит на чердаке. В общем все решилось тем, что вынесли датчик температуры в одну из жилых комнат(тупо удлинили провод на родном датчике) и теперь заданная температура на кондиционере соответсвует заданной в помещении. Не знаю почему мидеа отказалась от проводных пультов с датчиками температуры внутри

Нужен совет по водоотводу воды. Исходные данные: имеет 2 этажный дом, участок 5 соток, нужно решить проблему отвода воды, потому что из-за крутого ската и большой площади крыши, вода льет с водосточки как пожарного крана, особенно в сильный ливень. Пока есть 2 варианты 1) Просто смонтировать по периметру отмостки вокруг дома желоба с решеткой, пройти через подпорную плиту сзади и на заднем дворе вырыть дренажный колодец+ дополнительно траншею с гравием и перфорированной трубой, чтобы часть воды в траншее оставалась. С дренажного колодца сделать перелив в сторону улицы, в случае если наполнится полностью, остаток воды будет уже в спокойном состоянии перетекать за пределы участка. 2) Второй вариант, сделать возле воронок приемные лотки и полностью сделать скрытую водосточную систему со сбором в дренажный колодец( переживаю, что зимой скрытую систему может порвать льдом) поэтому пока больше склоняюсь к первом варианту. В общем, любые советы и мысли приветствуются, схему скинул, так же есть геодезия по высотам на участке.

Не нашёл подходящей темы, спрошу здесь. Купил вот такой гидрофобизатор, чтобы обработать дорожку из бетона перед зимой. Вопрос, через какое время после заливки дорожки это можно сделать? заливал во вторник: пропорции делал под М200+фибра+ пластификатор Sika антифриз.

В днепре аналогичные цифры сегодня в кабинете сегодня нарисовали... Только я не понял 8.8 грн в кабинете это без доставки получается?

Нужен челове(бригада) которая смонтирует ливнеку по периметру дома из лотков вдоль отмостки и возможно на заднем дворе, нужно будет соорудить дренажный колодец. Пишите контакты в л.с. Заранее спасибо!

апну тему, нужно закрыть вату на холодном чердаке, такой ветробарьер подойдет? ТЫц

Нужны проверенные ремонтники, которые смогут качественно сделать водоотвода на участке, с прокладкой лотков вдоль отмостки по периметру дома, а так же устройством дренажного колодца на участке.

Сегодня пришлось уже включить отопление на канальнике, а то температура опустилась до 19 градусов.. Дом - 1.5 кирпича, утепление 100мм ПСБ-с

Пешеходная зона, так что получается смысла тратится на плитку 20х10см в качестве поребрика смысла нет?

Интересно, для плитки 20х20см, прокатит такой метод укладки без бордюров, с подпиранием раствором. Была еще идея купить плитку кирпичик 20х10смх4см поставить на рембро и посадить на раствор. чтобы получился такой себе небольшой бордюр или нет смысла особо заморачиваться, шлепнуть раствор по бокам и все.

Не хочу защищать эпл, но все банально просто. В айфонах и топовых самсунг, не берем дешевые (А серии) как правило используют менее маломощтные антенны, чтобы без проблем проходить по всем нормам облучения телефоном человека. Во вторых, у айфонов последних нескольких поколений ставился модем от Интел (до этого был Snapdragon, но у них там были суды пару лет) который уступает производительности и качеству Snapdragon, в связи с этим, Эпл вроде как пошла на уступки сейчас и уже новые Айфон 12, пойдут как раз с более качественными модемами Snapdragon, в частности и с поддержкой 5G, во вторник увидим. "Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (англ. Specific Absorption Rate — SAR), который измеряет величину вредного воздействия мобильных телефонов на человека. Единицей измерения SAR является ватт на килограмм." Сяомиты, с этим особо не парятся и кидают максимально мощные приемники, все банально просто.

Ага тоже смотрел этот Тепловой насос, вроде ОК по качеству, кстати именно New Energy ,как я понял это довольно неплохой фабричный китай. Норм компрессора используют и неплохо по электронике там можно найти фото начинки на Али. Но конечно минус отсутствие гарантии..что не есть гуд когда покупаешь установку на пару тысяч у.е.

Я и не писал что они плохие, кондеры и ТН у них вроде норм по качеству, просто меня немного раздражает их агрессивный маркетинг и завышенные ТТХ.

Хоть я и не сторонник купера, но вот что-то схожее у них есть - Сцыль, правда с бюджета выбивается, но плюс что будет хоть какой-то сервис. Можно и поискать китайские аналоги ноу-нейм, но это уже как повезет.

Если ты планируешь, 3к у.е вкинуть в кондиционеры, а не проще ли взять что-то типа такого варианта( на форуме были на него вроде отзывы, есть и его модели послабее). И допустим летом его юзать для охлаждения, а зимой непосредственно для отопления, у тебя же все на электрике, и с ТП он должен адекватно работать. Из маломощных решений с коробки, это кажись MYCOND ARCTIC HOME BASIC MHCS 020 AHB, там ценник раньше был в районе 70к грн, можно так же задействовать его по сути и на охлаждение и на подогрев теплых полов.

В днепре начали делать вот такие самоделки, я так понимаю, при желании можно наверное прикрепить теплообменник по воде. - ССЫЛЬ