Фрол Фомич

Лестница делается не быстро, и не только по причине трудоемкости самой работы. Представьте: стройка, ходят работяги с ведрами, грузчики каждый день что-то заносят, да к тому же грязь и краска летит сверху. Много сопряжений с работой других мастеров, все друг другу мешают. Приходится лавировать и договариваться, на стройке всегда так, а с лестницей особенно. Поэтому по-правильному обшивка может занять полгода и больше. Проще с цельнодеревянными лестницами- снимаются размеры, изделие идет в производство, и в нужный момент за 2 дня все стоит на месте.

2.50*4.20*2.50 - что здесь высота-ширина-глубина? Какая получилась высота ступени и проступь? Вам виднее, но по мне, такие лестницы требуют больше пространства

Будто бы хороший каркас. Только непонятно, зачем в таком тесном проеме спиральная лестница. Обычно в таких случаях ступени продолжают к стенам

С филенками все ясно. Со ступеньками нужно как минимум хорошее фото. Торцевые трещины, возникшие при сушке доски, ни с чем не спутаешь. Дальше они не расходятся. Если трещины возникли после изготовления ступеней- скорее всего по склейке, но могут быть и радиальные трещины при тангентальном распиле- такие будут расходиться дальше, и ничего с этим не поделать. Эти трещины, а также ступенька на стыках- признак недосушенного материала.

Понятно, что филенки при сборке собираются в паз- я о накладке, которая красится отдельно и потом скрывает возможные рассыхания по стыкам. Да, трещина есть. Это значит, древесина при изготовлении натянула больше 13-15%. Когда изготавливалось (в каком месяце)? А застройщикам наглядный пример, почему одна дверь стоит, к примеру, рубль, а другая два или три и нужно ли экономить.

В данном случае филенка именно выехала из паза, открыв непрокрашенную полоску. Может быть, есть и другие проблемы, но я их на фото не вижу. Поэтому покупаете наждачку и вперед, ручками, не жалея ногти(( Что касается дуба, цианоакрилат не рекомендую, он сильно пятнит. Используйте хороший ПВА (какой именно- отдельная тема) Дмитрий, а филенки на той двери в пазах или под накладкой? И как красилось?

А, вы имеете в виду совсем разбавленный клей, чтобы не клеил, а только пропитывал и грунтовал? В таком случае извините за невнимательность. По-моему, это если как-то косвенно и поможет в данном случае, то между чуть-чуть и совсем никак, а уж о кардинальном решении проблемы речь не идет. Ну да, пускай немного сойдется паз и сожмет филенку, но уж удержать ее не получится. Филенка, как вы понимаете, работает всей своей шириной (это видно по трещине на горизонтальном стыке), и удерживать ее тем или иным способом нечего и пытаться. Уж если есть широкая, во всю ширину двери, склейка- она будет изменять размеры с каждым (сезонным) перепадом влажности. Так что прокрасить, насколько возможно, и пускай работает. Хуже будет, если лопнет или оторвет калевку. Добавлено через 9 минут Трещины в торцах- это брак изготовителя. Дубовые доски после сушки трескаются , поэтому 10-15 см от края нужно отрезать и выбросить на дрова. Недобросовестные деревянщики этого не делают, ведь тогда из 3-метровой доски выйдет не 3 ступени, а 2! Ну и заказчик искал подешевле, получил за что боролся. Пролить разбавленным клеем- очень хорошо, вот тут полностью согласен. Можно шприцем. Особое внимание живым подвижным щепкам. Хорошо высушить, зашпаклевать акриловой шпаклевкой по дереву глубоко, несколько раз.

Влажность 30-40% это уже причина для растрескивания, некоторые западные фирмы дают гарантию только на 60! Однако столяр-дверник должен был это предусмотреть. Мы, например, красим фигарейные поля филенок до сборки, а также расшиваем края паза, как показано на фото. И это только малая часть мер против растрескивания. Проклеивать филенки в пазах обычно категорически не рекомендуется, странно читать такие советы от опытного мастера. Полностью превратить ширпотреб в высококлассную столярку не получится, но можно прошлифовать вылезшие полоски, прогрунтовать и покрасить все полотна заново. Это весьма кропотливая и непростая работа.

Углерод и углеродистая сталь здесь абсолютно ни при чем, чернота образуется при реакции железа и танинов, содержащихся в дубе. Следует прошлифовать всю плоскость стола и покрыть заново. Чем именно- вопрос выбора, я бы использовал льняное масло с воском.

Как по мне, с этого надо было начинать, а перед этим зашкурить. Смысл в том, что вы просто шлифуете до чистого дерева и наносите новый слой масла. С лаками, а тем более с тонировкой, такое не проходит. Это возврат к старине, когда дубовый стол скребли ножом по субботам и натирали мастикой), то же с паркетными полами.

Олифа от грибка и вредителей ни разу не защищает. Из старого порченого сделать новое красивое... Нам с Вами когда-нибудь будет снова по 17 лет?) Внутри никаких антисептиков, только средства для внутренних работ.

Мы занимаемся проектированием и обшивкой

Где, в штате Аризона?

Самое смешное, что такой заказчик не знает, что он лох, и гордится что нашел лестницу из ясеня по хорошей цене) Еще видел ступени из цель ных досок с сердцевиной, с обзолом и полосами от рубанка, лак ПФ Заказчик тоже думал, что он самый умный

У меня был такой случай, заказчице впарили смереку и сказали, что это ясень , причем задешево. Вот такие потом и рассказывают про мертвых с косами )))

В общем так. Цена нормальная, если качество будет нормальное, отношение к заказчику и гарантия на изделие. Где-то можно в смете убавить за одно, прибавить за другое, вспомнить неучтенное- главное для заказчика графа "Итого" Можно извести кипу бумаги на договора и развести заказчика как последнего. А можно и по простой фотографии и на честном слове выдать отличное изделие, все зависит от людей, причем с обеих сторон. Сам наблюдал неоднократно подтверждение своим словам.

И шо, прямо с лаком и будете по месту подгонять?) И останется от нее в оконцовке класс Х- ))

Это не облицовка, это ступень и подступенок- две доски из дуба. Конечно, без лака и грубо отшлифованные. Получили их на руки и делайте что хотите. До лестницы "как на картинке" от них еще как до Китая(

70 уе это за голое дерево без установки? Так оно и стоит. Но есть еще все остальное, выходит на 150-200

Сколько пойдет это зависит от геометрии бетона. От 2х колбас и более Поверхность перед наклейкой я бы пропылесосил и прогрунтовал еще раз.

Как отвечать на такие вопросы? Из каких источников брать информацию? Продавцы начитаются сообщений на форуме и напишут в описании продукта что угодно, лишь бы купили, им п...ть как дышать. Технических характеристик, главная из которых в данном случае пластичность, а также ее поведение с течением времени- я не нашел, правда искал недолго. Вторая сторона проблемы- практическое соответствие характеристик продукта заявленным. Недавно купил давно известный изопреновый клей Liquid Nails, которым работал чуть не 20 лет и перед использованием согласно глупой привычке решил его испытать. Разваливается просто в руках, пойду засуну его продавцу куда-нибудь. Так что на практике все не так просто...

Не суть важно, берите любую пристойную. Вот тут советовали пену типа монтажного клея, где меньше пористость. Наверное, это неплохо.

Никаких липучек и др. жестких клеев- вы соединяете разнородные материалы, клей должен быть пластичный. Твердеющий клей оторвется в течение полугода-года, то есть не переживет сезонную смену влажности. Ходьба по ступеням еще более усугубляет. Профессиональная пена вроде бы подходит (это широко распространенный народный метод), но со временем (годы)теряет прочность. Правильный клей для ступеней это паркетные клеи Sikabond T52 или двухкомпонентный полиуретан, например Бона, Еврокол и др. но должно быть указано, что он для широких досок. По выравниванию очевидно: пеной можете заполнять дефекты сколько угодно, а клей для этого слишком дорогой. Проще выровнять см-11. Влагостойкую фанеру при этом решительно приветствую)

Обращайтесь в столярный цех, где делают мебель на заказ. Будет намного качественней, чем готовая. Конечно, это должен быть хороший мастер из местных для Вас. Я бы помог, но Вы не из моей епархии) Найдите на форуме Дмитрия DODG, если он не занят.

Обращайтесь)