![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Bastion777
Пользователи-
Публікації
78 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Bastion777
-
Куплю плиту пенополистирольную Austrotherm XPS (30 или 40 мм) - 100кв.м или кратно пачкам. (098)254-07-88 Дмитрий
-
Я имел ввиду - "Весна наступила уже..."
-
...до колышков еще не много осталось...
-
Все зависит от того, из какого металла сделан фланец ГА и какой металл у ответной части. У разных металлов - разный электрохимический потенциал. Его разница вызывает электрохимическую коррозию, чем она (разница) больше - тем процесс коррозии более агресивен. Весь вопрос заключается в величине разницы. Проверьте однородность материалов. Заземление не поможет, хотя станция и так по нормам безопасности должна быть заземлена (как минимум от кабеля ввода). Еще попробуйте приклепать СТАЛЬНЫМИ заклепками магниевую пластину к ногам ГА.
-
Если хотите ПРАВИЛЬНЫЙ мягкий пуск без внешнего стабилизатора то что скажете про эту схему устройства: 1. На входе устройства собрана схема активного PFC с входным классическим фильтром помех (т.е. Power Factor Correction) можно перевести как «Корректировка фактора мощности» или «компенсация реактивной мощности». Применяя активный PFC, довольно легко работать с питанием 110...230В в реальном времени и без ступеней (принцип ОС). Применение активного PFC также улучшает реагирование устройства при коротких периодах (доли секунды) падения напряжения сети – в данные мгновения блок функционирует за счет энергии, выделяемой конденсаторами высоковольтного выпрямителя, при этом эффективность их работы возрастает больше, чем в 2 раза. Следующий плюс применения активного PFC — на выходных линиях понижается уровень помех высокой частоты. И по входу устройство видится как резистивная нагрузка, а не как долбежка прямоугольными импульсами потребляемого тока. Вообщем это устройство выпрямляет сначала синусоидальное входное напряжение и преобразует (повышает) его AC-DC до 400...470В постоянного, отслеживаемого по току напряжения. 2. После п.1 стоит устройство (ранее упомянутое в темах как "частотник") - частотный широтно-импульсный преобразователь. С этих AC-DC 400...470В в более дешевом варианте может управлять коллекторными двигателями (щеточные). В более дорогом варианте идет управление параметрами синусоиды (может быть правильная или псевдо) - это для асинхронных двигателей - бесщеточные. За управление разгоном отвечает процесс нагнетания шириной импульса, соответственно и ток потребления плавно растет (благодаря PFC - нет трассирующего потребления тока) 3. Интеллектуальное управление данными процессами осуществляется с помощью софта контроллера, в котором заложены все заданные параметры пуска и управления, а также обход внештатных и аварийных ситуаций для обеспечения "живучести" во время "штормовых" внешних и внутренних воздействий. Сколько должно стоить такое устройство пуска и управления асинхронным двигателем в насосной станции (насосе), мощностью до 2.5КВт ?
-
1.5мм для походно-переносного варианта - это отлично ! То, что загнуты методом плющенья борты, куда ложаться шампура - тоже супер. Не должно крутануть волной. А вот прорезей там нет под шампурики - это плохо ! Будут крутиться аж бигом и если перчаток не будет пальцы попекутся. А если сделаешь прорези - оборвешь ребро жесткости и края поплывут волной. В этой конструкции - "палка в 2-х концах". Жизненно выходит, что толщина металла нужна мин 3мм, верх обварен 10мм квадратным прутом чуть ниже края (на краю есть прорези под шампурики...) как-то так..
-
Не стоит поддаваться на соблазн указанной цены ! Это цена за 1 кв.м. базовой наружной ИЛИ внутренней отделки. Имеется ввиду что несущий внутренний каркасс будет сделан из "нечто намного дешевле". По первой ссылке думаю получим что-то 10 в 4-й степени, по второй основные варианты - 10 в 5-й. Пусть автор этих фото подпишет под ними цены под ключ ! Тогда можно иметь точки опоры и ориентироваться. А вдруг такие двери как на фото действительно 2800грн/кв.м. - я себе все такие поставлю и продавать буду и работу брошу свою...
-
Делаю "ход конем" - в топочной, где и планировал делать второй приямок для насоса - буду бить в этом приямке вторую скважину. Так, как длинная трасса на пути всасывания не давала мне ночью спать. Сейчас ищу бурильщиков "в труднодоступных местах" - высота потолка 2.9м. Но там много всяческих способов бурения ...хотелось бы сухой способ А то кашу-малашу разводит не хотецца.
-
Толщина стали листа корыта в котором лежат угли ? Если мерять штангенциркулем. Верю только ему.
-
А если по "брацки" - то я Karcher не хвалю на самом деле, прекрасно понимаю из чего "оно" слеплено. Сам инженер-электронщик, бывший руководитель КБ из 20 человек (массовое пр-во), есть хороший опыт работы с водой до 180С и до 20атм. Когда выбирал и мацал пылесосы, то при тактильном знакомстве с Karcher - понял что это амно. В итоге выбрал БОШ с вибротрясом - купил - вестчь ! А с этой станцией было дело настроения и случая на самом деле....увидел в интернет магазине новой линии цену около 1900 в декабре 2014г. Поехали туда - ОПА АКЦИЯ и купили там менее чем за полторы грн. Может это будет случай из серии "Если хочешь сделать как надо - нужно узнать как не надо" - но время покажет. P.S. А свеженькую тему хотелось бы пожевать...
-
Этим постам уже 4 года, неужели проблема существует до сих пор, в станциях 2014 г.в. ? За это время с такими нареканиями туда уже позолоченные контакты должны были поставить. Да и цена/имя было очень соблазнительно ! Хотя изначально был нацелен на Grundfos MQ 3-45. Но сразила цена... Но раз такое дело, будем делать эксперимент - я затяну ее на второй этаж и буду делать прокачку скважины (надо сдать анализы). И подальше от скважины. Посмотрим справится или нет. Отпишусь обязательно.
-
Я тоже себе такие ищу... Предварительно остановился на украинских типа "Берислав" и "Сталь М" с дубовым массивом с двух сторон и склопакетом в центре с ковкой. Они сейчас тянут на 20-ку грн. Но пока ищу тупо стальные с 2-х сторон за 2500-3000грн, чтоб строители не убили (начало всей внутренней отделки), а потом их покрашу и переставлю в будущий гараж. А про МДФ расскажу маленькую историю....Мой друг пару лет назад поставил такие входные двери МДФ снаружи - МДФ внутри и скельце с ковкой. Крыльцо крытое, но солнышко иногда летом по часику ласкало дверь лучиками (по часику не больше !!!) - и...пленочка выровнялась и отстала. Гарно так отстала - процентов так на 60 всей площади. Кстати ПВХ пленка не клеится по факту толком никуда....
-
Зеркало скважины в приямке на улице стоит -2.5м от поверхности "нулевого" уровня земли. Планируемое дно приямка в доме будет иметь глубину -1м от "нулевого" уровня земли (перепад 1,5м). Длина прокладки 10м - это эквивалент еще 2.5м глубины, итого 4м эквивалентной глубины. Остается еще 5м на игру с динамический уровнем. Его измерить не могу т.к. труба 50-я и в нее я засунул 32-ку на 8м. С этой скважины пользовался харьковским центробежным насосом - с июля по сентябрь (строительные работы, тещины с мамой окупированные под моим разрешением "ділянки" ....) - полет нормальный без рывков. На 12 метров струю делал с регулируемой насадкой из латуни. На водоснабжение в дом зацепил по акции станцию водоснабжения Karcher BPP 3000/42 - менее полторухи грн. Кому надо спешите (Новая линия, Эпицентр). Барыги не щелкающие ушами уже перепродают их на OLXе.
-
Дом 2эт покупался уже построенным (новострой). Нужно делать внутреннюю отделку, полы сантехнику, котлы... Полы - черновой бетон после миксера. Канализация в дом заведена, вода НЕ ЗАВЕДЕНА ! ТОПОЧНАЯ БУДЕТ в одной из комнат на первом этаже, где все комфортно будет размещено. Вот там я и хочу сделать приямок с лючком на газовых амортизаторах для станции водоснабжения. А скважина 56м находится на улице, в 10м от топочной комнаты. И у нее приямок не ахти. Вот такая у меня ситуация ...
-
Я за последние дни и вчера ночью добил все ветки по приямкам и пришел к выводу делать второй приямок в доме для насосной станции. И вот что выходит теперь: 1. Насосная станция располагается в комнате "топочная" - 2 котла (ГКк и ТТк + ГА +....куча медных труб. 2. Приямок в топочной в доме небольшой, чтоб можно было в него спуститься 1х1.2 и глубина 1 метр (рабочая с учетом бесшумки) + крышка с бесшумкой. 3. Тихо, сухо, ...спят усталые игрушки.. 4. К дому сделаю траншею 1.5м глубины с уклоном в сторону приямка со скважиной. 5. Трубу водоснабжения утеплю (особенно при вводе в дом - труба в трубе) 6. Приямок на улице переделаю на бетонный заливной с дренажным дном (песок + гравий). И пусть себе фитинги купаются там по весне. Станции там нет, электричества там нет. Скажите пожалуйста могу ли я после всего этого станцевать танец Джага - Джага.....?
-
А как быть тогда, какой вариант приямка делать, чтоб сухо было и - БЕЗ ЗАМОРОЧЕК ??? С колодцем и погружным насосом - согласен, но у колодца есть и свои проблемы. Ведь речь идет о том, что приямок уже есть и его "треба оздобити" так, чтоб феншуй был во всем !!! Значит пластикового кессона не будет по понятным причинам, тогда качественный цельнобункерный бетон лить ??? Или приямок с насосом - это организм, который свою сырость не отдаст никому ?
-
А если я смачно оболью бетоном пластиковый кессон и сделаю очень хорошую вентиляцию, скажем приточная и вытяжная труба D=150. Вода через пластик не просочится, даже если уровень грунтовых вод подымется на половину бункера. Трубу в днище запущу через переходную муфту и обмажу полиуретановым герметиком. Конденсат будет максимально исключаться вентиляцией. Остается вопрос как убрать воду на дне, которая все-таки образовалась с помощью конденсата, ведь она-то не уйдет никуда. А если смонтировать на дно тепловой шнур срабатывающий от двух электродов у основания дна (использовать блок от системы антизатопления квартиры, или наваять самому). В итоге шнур энергии как-бы много не просит и сушит себе "обувь" потехоньку. Потом выключился. По-моему надежно будет !
-
Вообщем решил отказаться от второго приямка в доме и капитально переделать существующий приямок, и через траншею закинуть воду в дом до топочной (жена отдала всю комнату под это дело....ох я там понавешиваю всего...). Приямок буду лить из бетона квадратный с гидроизоляцией по наружке и щебень, песок снизу. Существующий обложен кирпичом внутри ...так себе...дна практически нет - вообщем залипуха. А лить бетон дешевле всего - не хочу эти краны, кольца... Кстати может быть еще один альтернативный вариант душевой кабине - открываешь дверь старого холодильника, а там... - насосная станция. За эффектом неожиданности прячется хорошая шумоизоляция. Какие еще будут альтернативы ?
-
Посоветуйте пожалуйста как быть ?! Есть не утепленный приямок 1х1.2х1.5 со скважиной на улице. Расстояние к дому 5м. Ставить в него станцию, утеплять, антивандалить нет желания. Можно ли прорыть траншею к дому до глубины не промерзания (водоснабжения в доме еще нет !), утеплить трубу, в доме в полу сделать еще один приямок и в него поставить станцию. Наклон от станции к скважине обеспечить. В итоге расстояние от горловины скважины до насоса около 10м, от дна скважины до зеркала воды 1м, в 50 трубу скважины опущена 32-ка с клапаном на 8м и согласующей переходной муфтой. Вижу плюсы: насос в доме под накрытием и в тепле, нет опасности зимой замерзнуть - на зиму можно оставить в морозы. Минус: копать приямок в полу дома. Что скажут гуру, какие подводные камни и недостатки есть в этой идее ?
-
Я собираюсь устанавливать такой комплект. Предложение по цене можно в личку. Также дополнительно рассмотрю предложение полного монтажа вентсистемы (частный дом, 2 этажа, 10 окон, 2 с/у, кухня).