Cobox

1) конверкторы не обязательно ставить по совдеповской технологии "под окном" :D 2) есть очень красивые конвекторы сделаные "под камин" там даже пламя горит красиво можно и их использовать ;) www.kf-holding.ru/products/gazovye-konvektory/zeus-850 3) а можно вообще поставить газовый камин и красиво, и тепло www.kf-holding.ru/products/gazovye-kaminy/elegance P.S. а батери, трубы, котлы - это уже каменый век :D

согласен довольно интереные даные, а позвольте поинтересоваться откуда вы их взяли? жаль что я этого не знал, а то у меня стоит по одному конвектору на две комнаты и вполне хватает, никакого дискомфорта при этом нет. что есть, то есть, но если подойти с дизайнерской фантазией, то можно недостаток превратить в достоинство (например, использовать псевдотрубы для создания рисунка на фасаде) Никакой разницы в комфорте я не замечаю. Живу с конвекторным отоплнием уже четыре года. Опровергать сказки-страшилки о конветорах "сушат воздух", "опасные" и т.д. уже устал... Да, но автор умолчал, что при этом КПД котлов сильно снижается, в отличие от конвекторов ;) ну в этой части полностью согласен

сверху сырости не будет, в отличает от нижней стороны пола. а вентиляция нужна только для того, что бы не было сырости сырость= грбок=труха из пола

Имено так и делают, если под штукатурку: сначала штукатурят, потом пол. Только не войлок используют, а изовер или другой-либо синтетический материал, который не боится влаги и сырости. P.S. у меня тоже газовое отопление (конвектора), но под гипсокартон пол делался.

1) полы нельзя снизу утеплять, нужно просто стараться делать их как можно выше от земли и из более толстой доски. Утеплять не надо по двум причинам: - пол сгниет или его сожрет грбок если снизу не будет он ветилироваться - теплый воздух подымается вверх, и соответсвенно под полом естественным путем создется "теплая" воздушная подушка которая "упирается" в пол, а как известно воздух хороший теплоизолятор 2) я делал под гипсокартон потому сначала пол потом стены, а вот если под штукатурку, то сначала надо штукатурку потом пол (что бы половая доска не входила в штукатурку, иначе в этом месте или осыпеться штукатуркаи и в дальнейшем будет сыпаться, или начнут гнить доски.

повернуть вверх не могу так как унитаз сверху планируется поставить (в конце колено-тройник: 90градусов стодесятой трубы а сбоку отвод 50) или лучше поврнуть отвод на унитаз в горизонтальную плоскость, тогда пятдесятый отвод станет вертикально, а унитаз сместить немнго соотвественно в бок. Так?

сорри, что уточняю, т.е. согласно рисунку, предпочтительне сделать желтый вариант спуска (тогда желтая труба будет длиной почти 1.60метра), я правильно понял вас?

Все прямые повороты (спасибо этому форуму!) я делал двумя коленами 45+45, т.е. суммарный угол был 90гр. но при этом он получался как бы круглый, а не прямой. Тут суть вопроса как раз не в коленах, а в спуске, что бы на прямом участке (синий, желтый, красный) который будет длиной от 1.20 до 1.60 (в зависимости от выбраного угла спуска не образовывалось отложений, да и в переходах тоже не образовывалось осадков... P.S. места хватате для исполнения любого наклона для перехода по уровню, вот только вопрос какой угол прямого участка спуска самый лучший в плане "стойкости к засорению"?

Ввиду полного отсутсвия на ноутбуке графических програмv, поэтому сильно не пинайте художника, как смог так и на рисовал в Paint :D Думаю что суть вопроса должна немного проясниься...

ок, нарисую эскиз вечером

Суть вопроса следующая: от дома идет канализационная труба 110 на глубине 1метр. В доме вся разводка (50 труба) относительно отходящей трубы (110) сделана на высоте 1.20 метра. На конце основной трубы (110) канализации, что находится в доме стоит унитаз, т.е. 110-е колено 90градусов с отводом сбоку для 50 трубы. Стоит задача, как сделать правильно (точнее под каким углом) переход от разводки по дому (50 труба) к основной канализационной трубе (110) к 50 отводу - вертикальный спуск - спуск 45 градусов - спуск 67градусов? И почему?

а можно ссылочку или пару слов об этих народных методах?

ручным бурением да на такую глубину... или вы батенька садо-мазо или родич Шварцнегера

одним словом, под такой сакурой и сакэ не грех попить :D

делают забор воды на 1-2м ниже динамического уровня воды и никаких проблем с сухим ходом не будет, до тех пор пока не заилиться скважина, ну а если скважина заиливается, то проблемы будут, даже, если ты будешь делать забор у самого дна все равно тебя это не спасет

ukrgips.com.ua/Teplaj_Stena.htm полностью описаны все способы утепления как с наружи так и из нутри с картинками и сметами расхода материалов. У самого тоже стал вопрос утепления двух комнат из нутри, для себя выбрал предпоследний вариант из указаной ссылки.

Спасибо. Молотком уже махаю во всю, вобщем, создаю "комфорные" акустические условия жизни соседям. Они то постоились, я еще нет. Теперь доганяю упущеное время :D

Не наступайте на мои грабли! Старайтесь делать забор воды как можно выше, потому, что если сделать забор глубоко внизу, то получится результат как раз тот, которого вы больше всего опасаетесь: сверху вода начнет застаиваться и начнет вонять болотом! А когда забор идет сверху, то насос как бы протягивает всю воду через трубу в скважине, на место отобраной сверху будет подходить свежая снизу, а внизу соотвествено будет подходить из грунта и она там нигде не застоится, в отличае от варианта с забором на глубине.

скобы надо забивать под углом, как показано на фото, иначе клинья будут "стрелять" ну и вот фото процесса подходящего к финишу кстати, расклиненый пол должен при ударе "звенеть" как монолитный :wink: P.S. и еще покупайте всегда на 1-2 доски больше, так как после рсаклиниванья доски натолько ужимаются, что иногда приходиться добавлять 1- 2 доски сверх того, что мы намеряли рулеткой

Наконец-то дошло время до дела. Вот как и обещал фото самого процесса: Выставляем по уровню все лаги все деревяные материалы (доски, лаги и т.д.) обрабатываем антисептиком (раньше в качестве антисептика применяли отработаное моторное масло. Первая доскана расклиновке вторая доска на расклиновке, после чего переставляем скобы а вот на столько ужимается доска при расклиновке (перед забивкой клиньев щели не было вообще, хотя доски были уже вставлены и подбиты в штифты по максимуму)

я бы ставил приоритает так: 1. колодец 2. скважина Обясню почему так: правильно сделайный колодец имеет свойство самоочищаться, в смысле очищать воду от всяких примесей и запахов (микрофлора разлагает всю органику, доокисляет оксилы, доводит хим реакции до конца и т.д и т.п.) потому в колодцах вода всегда намного чище, вкуснее и полезнее. Но что бы микрофлора не погибла и колодец не протух, то необходимо что бы он был постоянно действующий, т.е. с водой удалялись продукты разложения и поступала новая порция воды вместе с "пищей" для микрофлоры. Скважину стои бурть только в том случае если нет возможности поддерживать колодец в рабочем состоянии или грунтовые воды очень глубоко или грунтовые воды заражены (например, тяжелыми металлами или рядом стоки фермы...)

Crazy, огромное спасибо за подробнейшую пошаговую инструкцию. sevlad, нет, не сегодня (уже год стоит) только вот по моим наблюдениям крыша "дышит", т.е. в зависимости от погоды (сильный ветер, мокрый снег и т.д.) она немного прогибается, а так как она жеско связана с несущими балками, то и балки тоже соответсвенно "играют". Замерял маркерами, то максимальный ход прогиба в центре получился - 5мм. Думаю, что этого достаточно чтобы потрескался гипсокартнон, если его прикрутить жестко к балкам без профилей, которые сыграли бы роль буфера.

У меня есть в наличии гипсокартон потолочный и изовер (остатки от прошлых работ) а также есть комната в которой нужно сделать потолок, комната представлет собой пристройку к дому. На фото видна сама конструкция перекрытия. Вопрос, как правильно сделать потолок в этой комнате, что бы использовать имеющие материалы? Точнее так, как правильно сделать "сендвич" потолка, да и сам его монтаж? Может есть другие альтернативные менее затратные варианты? Тут еще проблема не столько в том что бы просто сделать потолок, а сделать его теплым, так как это будет жилая комната. P.S. Прошу в поиск не пинать, так как из поиска я понял только одно, что гипсокартон нельзя крепить прямок балкам, а нужно только через профиль и больше ничего толкового по своему вопросу поиском обнаружить не удалось Пока что я вижу такой вариант: гипсокартон крепим к балкам через железные профеля, потом поверху произоляция и на произоляцию изовер. Годится такой вариант? Жду критики.

Вставлю и я свои 5 копеек. Была таже проблема с ботами на моем форуме (ссылка устарела) (тоже vBulletin® Version 3.6.8.) тоже, долго бодался с ботами, короче, проблему решили так: купили лицензионый движек, теперь уже больше года, как говориться: "Нет бота - нет проблем!" А как бороться c ботами теперь болит голова у Jelsoft Enterprises Ltd. P.S. Движек не такой уж и дорогой, если всем скинуться по немногу (как мы и поступили при покупке)

спасибо, :wink: