![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Cobox
Пользователи-
Публікації
87 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Cobox
-
1) конверкторы не обязательно ставить по совдеповской технологии "под окном" :D 2) есть очень красивые конвекторы сделаные "под камин" там даже пламя горит красиво можно и их использовать ;) www.kf-holding.ru/products/gazovye-konvektory/zeus-850 3) а можно вообще поставить газовый камин и красиво, и тепло www.kf-holding.ru/products/gazovye-kaminy/elegance P.S. а батери, трубы, котлы - это уже каменый век :D
-
согласен довольно интереные даные, а позвольте поинтересоваться откуда вы их взяли? жаль что я этого не знал, а то у меня стоит по одному конвектору на две комнаты и вполне хватает, никакого дискомфорта при этом нет. что есть, то есть, но если подойти с дизайнерской фантазией, то можно недостаток превратить в достоинство (например, использовать псевдотрубы для создания рисунка на фасаде) Никакой разницы в комфорте я не замечаю. Живу с конвекторным отоплнием уже четыре года. Опровергать сказки-страшилки о конветорах "сушат воздух", "опасные" и т.д. уже устал... Да, но автор умолчал, что при этом КПД котлов сильно снижается, в отличие от конвекторов ;) ну в этой части полностью согласен
-
сверху сырости не будет, в отличает от нижней стороны пола. а вентиляция нужна только для того, что бы не было сырости сырость= грбок=труха из пола
-
Имено так и делают, если под штукатурку: сначала штукатурят, потом пол. Только не войлок используют, а изовер или другой-либо синтетический материал, который не боится влаги и сырости. P.S. у меня тоже газовое отопление (конвектора), но под гипсокартон пол делался.
-
1) полы нельзя снизу утеплять, нужно просто стараться делать их как можно выше от земли и из более толстой доски. Утеплять не надо по двум причинам: - пол сгниет или его сожрет грбок если снизу не будет он ветилироваться - теплый воздух подымается вверх, и соответсвенно под полом естественным путем создется "теплая" воздушная подушка которая "упирается" в пол, а как известно воздух хороший теплоизолятор 2) я делал под гипсокартон потому сначала пол потом стены, а вот если под штукатурку, то сначала надо штукатурку потом пол (что бы половая доска не входила в штукатурку, иначе в этом месте или осыпеться штукатуркаи и в дальнейшем будет сыпаться, или начнут гнить доски.
-
Переход по уровню в канализации
Cobox відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
повернуть вверх не могу так как унитаз сверху планируется поставить (в конце колено-тройник: 90градусов стодесятой трубы а сбоку отвод 50) или лучше поврнуть отвод на унитаз в горизонтальную плоскость, тогда пятдесятый отвод станет вертикально, а унитаз сместить немнго соотвественно в бок. Так? -
Переход по уровню в канализации
Cobox відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
сорри, что уточняю, т.е. согласно рисунку, предпочтительне сделать желтый вариант спуска (тогда желтая труба будет длиной почти 1.60метра), я правильно понял вас? -
Переход по уровню в канализации
Cobox відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Все прямые повороты (спасибо этому форуму!) я делал двумя коленами 45+45, т.е. суммарный угол был 90гр. но при этом он получался как бы круглый, а не прямой. Тут суть вопроса как раз не в коленах, а в спуске, что бы на прямом участке (синий, желтый, красный) который будет длиной от 1.20 до 1.60 (в зависимости от выбраного угла спуска не образовывалось отложений, да и в переходах тоже не образовывалось осадков... P.S. места хватате для исполнения любого наклона для перехода по уровню, вот только вопрос какой угол прямого участка спуска самый лучший в плане "стойкости к засорению"? -
Переход по уровню в канализации
Cobox відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Ввиду полного отсутсвия на ноутбуке графических програмv, поэтому сильно не пинайте художника, как смог так и на рисовал в Paint :D Думаю что суть вопроса должна немного проясниься... -
Переход по уровню в канализации
Cobox відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
ок, нарисую эскиз вечером -
Переход по уровню в канализации
Cobox опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Суть вопроса следующая: от дома идет канализационная труба 110 на глубине 1метр. В доме вся разводка (50 труба) относительно отходящей трубы (110) сделана на высоте 1.20 метра. На конце основной трубы (110) канализации, что находится в доме стоит унитаз, т.е. 110-е колено 90градусов с отводом сбоку для 50 трубы. Стоит задача, как сделать правильно (точнее под каким углом) переход от разводки по дому (50 труба) к основной канализационной трубе (110) к 50 отводу - вертикальный спуск - спуск 45 градусов - спуск 67градусов? И почему? -
а можно ссылочку или пару слов об этих народных методах?
-
ручным бурением да на такую глубину... или вы батенька садо-мазо или родич Шварцнегера
-
делают забор воды на 1-2м ниже динамического уровня воды и никаких проблем с сухим ходом не будет, до тех пор пока не заилиться скважина, ну а если скважина заиливается, то проблемы будут, даже, если ты будешь делать забор у самого дна все равно тебя это не спасет
-
ukrgips.com.ua/Teplaj_Stena.htm полностью описаны все способы утепления как с наружи так и из нутри с картинками и сметами расхода материалов. У самого тоже стал вопрос утепления двух комнат из нутри, для себя выбрал предпоследний вариант из указаной ссылки.
-
Спасибо. Молотком уже махаю во всю, вобщем, создаю "комфорные" акустические условия жизни соседям. Они то постоились, я еще нет. Теперь доганяю упущеное время :D
-
Не наступайте на мои грабли! Старайтесь делать забор воды как можно выше, потому, что если сделать забор глубоко внизу, то получится результат как раз тот, которого вы больше всего опасаетесь: сверху вода начнет застаиваться и начнет вонять болотом! А когда забор идет сверху, то насос как бы протягивает всю воду через трубу в скважине, на место отобраной сверху будет подходить свежая снизу, а внизу соотвествено будет подходить из грунта и она там нигде не застоится, в отличае от варианта с забором на глубине.
-
скобы надо забивать под углом, как показано на фото, иначе клинья будут "стрелять" ну и вот фото процесса подходящего к финишу кстати, расклиненый пол должен при ударе "звенеть" как монолитный :wink: P.S. и еще покупайте всегда на 1-2 доски больше, так как после рсаклиниванья доски натолько ужимаются, что иногда приходиться добавлять 1- 2 доски сверх того, что мы намеряли рулеткой
-
Наконец-то дошло время до дела. Вот как и обещал фото самого процесса: Выставляем по уровню все лаги все деревяные материалы (доски, лаги и т.д.) обрабатываем антисептиком (раньше в качестве антисептика применяли отработаное моторное масло. Первая доскана расклиновке вторая доска на расклиновке, после чего переставляем скобы а вот на столько ужимается доска при расклиновке (перед забивкой клиньев щели не было вообще, хотя доски были уже вставлены и подбиты в штифты по максимуму)
-
я бы ставил приоритает так: 1. колодец 2. скважина Обясню почему так: правильно сделайный колодец имеет свойство самоочищаться, в смысле очищать воду от всяких примесей и запахов (микрофлора разлагает всю органику, доокисляет оксилы, доводит хим реакции до конца и т.д и т.п.) потому в колодцах вода всегда намного чище, вкуснее и полезнее. Но что бы микрофлора не погибла и колодец не протух, то необходимо что бы он был постоянно действующий, т.е. с водой удалялись продукты разложения и поступала новая порция воды вместе с "пищей" для микрофлоры. Скважину стои бурть только в том случае если нет возможности поддерживать колодец в рабочем состоянии или грунтовые воды очень глубоко или грунтовые воды заражены (например, тяжелыми металлами или рядом стоки фермы...)
-
Crazy, огромное спасибо за подробнейшую пошаговую инструкцию. sevlad, нет, не сегодня (уже год стоит) только вот по моим наблюдениям крыша "дышит", т.е. в зависимости от погоды (сильный ветер, мокрый снег и т.д.) она немного прогибается, а так как она жеско связана с несущими балками, то и балки тоже соответсвенно "играют". Замерял маркерами, то максимальный ход прогиба в центре получился - 5мм. Думаю, что этого достаточно чтобы потрескался гипсокартнон, если его прикрутить жестко к балкам без профилей, которые сыграли бы роль буфера.
-
У меня есть в наличии гипсокартон потолочный и изовер (остатки от прошлых работ) а также есть комната в которой нужно сделать потолок, комната представлет собой пристройку к дому. На фото видна сама конструкция перекрытия. Вопрос, как правильно сделать потолок в этой комнате, что бы использовать имеющие материалы? Точнее так, как правильно сделать "сендвич" потолка, да и сам его монтаж? Может есть другие альтернативные менее затратные варианты? Тут еще проблема не столько в том что бы просто сделать потолок, а сделать его теплым, так как это будет жилая комната. P.S. Прошу в поиск не пинать, так как из поиска я понял только одно, что гипсокартон нельзя крепить прямок балкам, а нужно только через профиль и больше ничего толкового по своему вопросу поиском обнаружить не удалось Пока что я вижу такой вариант: гипсокартон крепим к балкам через железные профеля, потом поверху произоляция и на произоляцию изовер. Годится такой вариант? Жду критики.
-
Вставлю и я свои 5 копеек. Была таже проблема с ботами на моем форуме (ссылка устарела) (тоже vBulletin® Version 3.6.8.) тоже, долго бодался с ботами, короче, проблему решили так: купили лицензионый движек, теперь уже больше года, как говориться: "Нет бота - нет проблем!" А как бороться c ботами теперь болит голова у Jelsoft Enterprises Ltd. P.S. Движек не такой уж и дорогой, если всем скинуться по немногу (как мы и поступили при покупке)