akineo

какой же метод выбрать ... как без весов дозировать фиброволокно? Пишут 600 грамм на 1 м3. Значит на 50 литров - 30 грамм. Это нужны кухонные веса. "Расход фибры: от 300 г до 6 кг на 1 м3, в зависимости от типа раствора и марки бетона." какой расход для пола кухни? п.с: в комнате заливали плавающую стяжку без сетки, без фибры, маяки штукатурные на ляпухи, спустя пол года по линии маяков проблем нет, незначительные трещины есть в других местах, и то, предполагаю, из-за нашей "технологии" укладки эппс на цпс\раствор ....

Извините что влезу в тему. Подскажите. Блок ванная/туалет из бетона кабинка готовая с завода ставилась. Так вот, получается жб плита, потом щель 10+ см до пола ванной, который является основанием этой кабинки, это пол из завода. Проблема в том, что этот пол очень холодный, потому что там 1×1 метра дыра для труб стояковых. Из вариантов утепления - наделать дыр и задуть с баллона + по периметру дыру эту заделать. Либо же, можно ли?! Этот пол демонтировать? Там 4 см. Как оно стоит - не знаю, вроде бы песок насыпан под ней, но очень много пустот. Если она всё таки стоит на чем-то, то демонтировав пол я уберу точки опор? Вокруг этой кабинки при удалении пола - она висит в воздухе.

я благодарен за предоставленную вами информацию в этой теме. Но у меня отсутствует опыт, отсюда неуверенность и страх испортить всю работу. Мол лучше воробей в руке чем ... В Ваших сообщениях и ютубе - забуриваются в основание. Шурупы брать обычные по дереву?

ок, а как мне закрепить шурупы в 50мм эппс не забуриваясь в плиту, чтобы оно хорошо держалось? Может закрутить в эппс дюбель для ГКл типа Driva, а в него уже шуруп потолще-пошире? Уверенности 0 , что получится у меня по такой технологии. Я вот думаю как вариант Б - положить профильную трубу 40х40, выставить на 45мм (толщина стяжки) а потом по свежему как-то это вытащить. Может через несколько часов когда подсохнет аккуратно залезть на стяжку, вытащить профиля и заделать швы?

С перерывом 12-18 часов свежий раствор не схватится с ляпухами полноценно?

Что посоветуете? Вообще задача залить 7 м2, после чего, скорее всего, будет продан как беу. Но это не точно)

Дверь внизу, там где узко) Похоже, нужно делать маяки поперек комнаты, сделать сплошные ляпухи, заливать секциями, до нишы, а потом участок 0.85м тянуть сверху донизу.

Стоит ли покупать беу Фиолент 2014 года? 1400 с венчиком. Разница с новым 400 грн. Но есть вероятность, что беу более качество нежели новый?

Добрый вечер. Нужно ли готовую смесь тщательно перемешивать (как ручной замес) или достаточно чтобы воду впитало - лопата в помощь? Спрашиваю т.к есть только перфоратор с миксером. А он очень тяжело тянет мокрую цпс. В этот раз укладку эппс делаю на влажный песок + цемент 1\5. Лучше, нежели на раствор, но очень медленно и трудоемко. Похоже, самый лучший вариант - приклеивать к основанию на клей как есть, а все перепады по толщине нивелировать толщиной стяжки. Но, поскольку, в этот раз я ограничен в количестве стяжки, то делаю "в ноль" укладку эппс с минимальным перепадом высот. С армированием не определился (сетка), нужна или нет ... Как и с маяками, в прочем. Прошлый раз делали на штукатурных маяках 10мм на ляпухах - тяжелое занятие, поскольку раствор расползается, даже если густым сделать, нужно в 2 захода поправлять маяки. И прогибается даже на участка 20 см, получается по сути сплошная кобласа, а не ляпухи. Из преимуществ таких маяков - несколько мешков залито с вечера)) И еще вопрос: комната прямоугольной формы + поворот. Как мне это дело тянуть правилом? Заградить нишу временно досточкой, когда будет везде раствор - убрать?

Искал пенопласт метр на метр, вот нашел, но не знаю брать ли. Если использовать 0.5 на 1, то возникает проблема с Гшками у окон, т.к фасад квартиры, там получается много кусков. Либо забить на Гшки, либо лепить куски с 0.5 на 1, либо брать на 1х1. Но 1х1 будет тяжело работать ... наверное. особенно плоскость вывести.

Добрый день. Можете просчитать материалы? Можно аналоги, качественные. Пенопласт по факту не менее 15 кг\м2. Г1 1. Пенопласт Shtock 100 мм ПСБ-С-35 ----------- 32 шт 2. Пенопласт Shtock 50мм ПСБ-С-35 ----------- 9 шт 3. Грунтуюча фарба Ceresit CT-16---------- 10 літрів 4. Дюбель Шток (Wave) 160мм ------ 100 шт 5. Клей для приклеивания ППС Kreisel --- 4 шт 6. Клей для армирования ППС Kreisel --- 4 шт 7. Уголок перфорированный Ceresit (или качественный аналог) --- 7 шт 8. Уголок перфорированный с капельником для верхнего откоса -- 2 шт 9. Профиль оконного примыкания --- 6 шт 10. Краска Ceresit Ct 42 --- 10 л. Спасибо.

Подкиньте в ЛС фирму в Киеве где можно купить всё для утепления. 2 раза брал в будмагазин, но на письмо не отвечают уже неделю. По месту барыги дорого берут. Опять же - получается дешевле нанять людей нежели самому делать.

почему по полу нельзя?

www.terneo.ua/ максимальный ток нагрузки 16А а вы в каких краях проживаете? что есть необходимость в такой мощности? может разделить на 2 зоны нагрева? или вы хотите ощущать ИК по всей площади?

мне для бра .... наружно висячая самонесущая система подключения, чтобы кабель (провод\шланг\шнур) на фоне обоев выглядело более гламурно п.с: да, работа электрика очень ответственная работа. в случае чп найдут кто делал монтаж. видел много работяг, которые считают что делают работу отлично, и есть люди которые им платят ...

Полезная информацию. Но как на счет вопроса?) ПВС в оплетку засунуть? Законно\нет?

А по "законам" кабель ПВС в оплетку тканевую можно? типо такого splaudio.com.ua/catalog/kabel-i-komplektuyushchie/opletka-dlya-kabelya-zmeinaya-kozha-6mm-4-16mm-115ga/

тут вопрос безопасности. провод должен соответствовать номиналу автомата или наоборот. Так вот у меня вопрос - от розетки будет метра 3 провод пвс 1.5мм2 к бра. Я чем-то рискую в плане пожаробезопасности? Потребление мизер - 0.04А. Может случиться КЗ только при механическом повреждении, и по идее, малейшее КЗ автомат должен выбить.

вариант - провести 2.5 мм2 ВВГ-НГ в коробе к бра. Но по самой бра всё равно меньше 2.5) Добавлено через 4 минуты видимо нет смысла соблюдать, так как вероятность КЗ на этом участке 0? хотя к открытой проводке запас "прочности" требуют больше, чем к скрытой

Можно ли бра со шнуром 1.5 мм2, частично спрятанным в короб плинтуса, подключать в розетку 2.5мм2?

Добрый день. Будем ставить 1 новую дверь в комнату. Человек хочет ручки-кнобы, аргументируя тем, чтобы нажимные ручки будут силько выпирать\торчать и ими будет неудобно пользоваться. Стоит ли ставить кнобы, или уговаривать на нажимные ручки, возможно есть миниатюрные версии, удобно ли пользоваться нажимными ручками на межкомнатной двери? На входной двери массивная жесткая ручка, хлопающе грюкающая, возможно отсюда и заблуждение. Спасибо. из кноб только сеты по 200-300 грн апекс, из дорогие есть СИба, не понятно стоит ли переплата 500 грн за Сибу.

Добрый день. Вычитал что все кнобы по умолчанию шумные, независимо от цены. В чем преимущество такой фурнитуры от китайца Апекс, например? (200-300 грн). Спасибо

Ахутнг ахтунг. Спустя сутки решил отодрать скотч т.к буду клеить на клей к основанию в этом участке. Линолеум НЕ проклеился на всю толщину, только вверху самая малость, не знаю даже 1 мм нету. местами хорошо. Иглу вставлял до упора в скотч (кстати отодрать его было нереально, грел феном), клей наносил с избытком. Вывод 1- нужно сильнее прижимать иглу под острым углом вести и выдавливать много клея. Вывод 2 - нужен опыт, нужно потренироваться на кусочках. Но не было времени этим заниматься... вывод 3 - не нужно его склеивать вообще. сделать двойной рез, чтобы листы приставали плотно друг к другу. если линолеум хороший, полукоммерческий "жесткий", после приклеивания к основанию спец клеем шва не будет видно. Что будет через 5-10 лет - не известно. Я склоняюсь к мысли, что для premium soho нужна горячая сварка.

У меня 1 мм толщина скотча. Возможно изза того что у вас 0.2 получился перепад? (Не ровное основание, более толсиый скотч сгладит неровность, пригладить валиком с усилием) Малярный скотч на стык сверху клеем и прорезаем скотч. Лучше наклеить малярный скотч на два куска до двойного реза. После этого не нужно будет лепить скотч на стык и его прорезать Самое важное - после нанесения клея стянуть хоть немного листы между собой скотчем (поперек реза)

Купил клей в Олди. Двухсторонний скотч, который лишний! в моем случае мне нужно склеить по ширине комнаты линолеум с рисунком под паркет, ширина доски 20 см. Кусок у меня один остался, поэтому сделать правильных размеров доску не получилось (по длине) и оно бросаться в глаза будет в любом случае. Но! до склейки шов после двойного реза (довольно не просто прорезать 2 слоя Terkett premium soho 1) вообще не было видно. Проблема в том, что когда мы крепим скотч к основанию, а наверх крепим линолеум, то он задирается на этот 1 мм, делая шов конусным. поэтому нужно подложить рядом со скотчем еще чтото толщиной 1 мм, чтобы лежал ровно. Далее малярный скотч и его прорезание по линии реза - меня скотч подвел! я его валиком обойным вкатал отлично, а клей очень жидкий и все равно попал ПОД малярный скотч. В итоге после снятия скотча через 10 минут, пришлось изрядно попотеть чтобы отчистить излишки из шва, может изз-за этого его и видно, что я не смог его полностью удалить. И второе- игла имеет толщину доли мм, и когда я иглу вставляю вглубь линолеума до упора в скотч, то получается, хоть и долии, но ЩЕЛЬ, щель шва клея. По идее скотч или сам линолеум должен был самортизировать "туда-сюда", прижавшись в исходное состояние. ПОЭТОМУ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ НЕОБХОДИМО СДВИНУТЬ СИЛОЙ И ЗАФИКСИРОВАТЬ ПРИЖАВ ДРУГ К ДРУГУ ДВА ЛИСТА! (а двухсторонний скотч нам этого не даст сделать!) чтобы выдавить клей изнутри. В общем, как и в любом деле -- нужен ОПЫТ. Несколько таких склеек и всё будет хорошо. Конкретно в моем случае я поплатился за свою расторопность, но менеджеры магазина могли и подсказать, что нужно брать как минимум с запасом 5-10 см по длине. Лучше переплатить, но избежать склеек. Понятно, что как минимум в дверных проемах будут склейки.