ontoshko

Від такого одразу не помирають, але неякісна (все що не після зворотнього осмосу - ра***те як неякісну) - зменьшує середню тривалість життя на 5-15 років.

Через суди люди доводили можливість будівництва будинку для того, щоб займатись ОСГ на ділянці. Це не протиречить закону. Однак нюанси з підключенням коммунікацій можуть, все-ж таки бути

Вроді, якщо мене не зраджує пам'ять, побажання по теплу вираховуються виключно економічними показникамми.

дякую, але суть графіка я зрозумів правильно)

Ви якбт відкрили посилання на smartcalc і знайшли вкладку "тепловьіе потери", а на ній графік з параболою - все стало би зрозуміло. Опір стіни зі 100ми 3,7. Ще 100мм дадуть опір 6. Залежність тепловитрат від опору обернено пропорційна, значить - нелінійна. Зі збільшенням величини R еффективність утеплення падає. Тому ми не бачимо будинків з R =10, окрім фанатиків, які не рахують терміни окупності інвестицій в утеплювач

я сумніваюсь, що продуваємість настільки різна. Якщо з геомертією все ок і монтаж буде той же самий - то продуваємість повинна бути +- однаковою. Хоча таке питання варто задати їм - цікаво яка буде відповідь. Переплата скоріше за все може бути за якість пластику, ущільнювачів, які можуть повільніше "стомлюватись" і т.п. нюанси.

Навіть двнрі з теплого алюмінію (чому там вздуватися)? Остаточно вирішив після цього відео, що буду ставити теплий алюміній

Якщо у вас дірява пароізоляція - ви втрачаєте тепло за рахунок випаровування вологи. Мокрий утеплювач - не утеплювач. Виробниками рухає потреба ринку і бажання заробити. На простому продукті заробити вийде меньше ніж на супер-пупер-нано штуках Я однозначно можу стверджувати, що ви або будуєте енергоеффективний сучасний будинок (термос), по усім технологіям з плівками-пароізоляціями і мембранами на іншому боці. Також повинна бути вентиляція з рекуперацією і, бажано, зволоженням. Або будуєте по старим технологіям - мазанку-землянку з грубою-пічкою і тирсою в стелі, дихає-регулює, але тільки працює, якщо у вас безкоштовні, нескінченні енергоресурси у вигляді, скажімо дров.

Схоже що там серйозні проблеми:

Якщо дійсно бюджетний варіант - то це сюди. Є тема на форумі. chandelle.com.ua/heat_recuperators_chandelle.phtml?ai=heat_plate_recuperators_chandelle Все інше - це вже не бюджетно. Лоссней, має недолік у вигляді необхідності заміни рекуперуючої мембрани. Обмерзання, яке неоднмінно відбудеться при мінус 20 не подовжить терміни її експлуатації. Серед всіх варіантів обрав для себе Aerostar Crossstar mini. Роторний, EC двигуни, можливість інтеграції в розумний будинок. aerostar.ua/ua/catalogue/vozduhoobrabatyvajuschee-oborudovanie/ustanovki/ARPD0238.html Роторний - рекуперує вологу, звісно не так гарно як лоссней, але він дешевший, не потребує заміни мембрани. Для себе обрав схему пустити все повітря через рекуператор. Можливо навіть взяти chandelle окремо для витяжки (готуємо без олії і без тваринних жирів - які є дуже шкідливі, тому проблем бути не повинно) Страх про підміс повітря з брудних зон - він перебільшений. Підміса там меньше 1%

+1 залиште живих істот в спокої

ваша стіна в дві цегли це 500мм, я правильно зрозумів? + 100мм пінопласту www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=5000&le0=1&lt0=0&mm0=167&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592 дають 23,5 кВт*год в рік з м2 площі та ж конструкція з 200мм утеплювача дасть 14,43кВт*год в рік різниця це 9,07 кВт*год в рік 1м2 фасаду з 100мм пінопласту, сітками і роботою стане десь в 500 грн. ну або можете рахувати лише утеплювач в 100 грн, якщо робити зібрались новий фасад в будь-якому випадку. 9,07кВт*год з тепловим насосом з COP, скажімо 2,5 - це 3,628 кВт*годин /рік а далі ра***те-гадайте яка ціна буде електроенергії - 1,68 чи 3-5 і відповідно різницю в потужності з м2 множеного на вашу площу фасаду. для вашого 1м2 100мм утеплення зменшать витрати в середньом по сезону аж на 9,07 / 180 / 24 = 0,002 кВт, тобто на 2 Вт з м2 площі - навіть якщо площі там 300м - це лише 600 Вт. Це явно не той випадок, коли варто утеплювати заради зменьшення ціни теплового насоса

я би не став 1) заливати армопояс на всі 300мм. Треба розрахувати, але логіка підказує, що там немає таких навантаженнь де не пройшов би пояс, скажімо 200мм по ширині 2) по зовнішній стіні виставив би 150-200мм Aeroc D150 або Веліт D120 - це суттєво простіше, як мені здається на стадії монолітних робіт, ніж потім. Сам потім утеплював ззовні - робота теж стала в копійочку. Та ж історія з армопоясами - їх логічніше, теж робити з газобетону

я би відмовився від "крьільцо" - додаткові тепловтрати від внутрішніх кутів і ускладнення фундаменту. Плюс пляма забудови та ж сама. По суті ви добровільно відмовляєтесь від 7м2 площі будинку, витрачаючи ту саму кількість грошей

В чому проблема в якісній пароізоляції? Вологий утеплювач - поганий утеплювач, крім того проблеми з конденсацією вологи на дерев'яних конструкціях, пліснява і т.п. Пароізоляція з фольгою, при використанні закритої повітряної прошарки між нею і приміщенням збільшує опірт теплопередачі за рахунок відбивання теплової енергії в приміщення. Чи ви шанувальник принципа "будували хай тек, а вийшло хай так"

а тепла підлога не "тупо сушить" повітря? Цікаво куди дівається волога, яку сушить конвектор? Чи в ньому є дренаж? Добавлено через 1 минуту щоб не сушив повітря конвектор, як і будь-який нагрівальний прилад повинен бути тієї ж температури, що й повітря в приміщенні. Тобто вимкнений Добавлено через 2 минуты це якщо будинок не утеплений, якщо вже бути до кінця чесним

З приводу розрахунку тепловитрат по шарам які знаходяться за вентильованою повітряною прошаркою - все зрозуміло. Тут проектувальник не правий. А от по пароізоляції - її дійсно можна поставити за додатковим шаром утеплення. Скажімо 200мм між крокв, пароізояція, 50мм брус + утеплення між ним в 50мм утеплювача. Ніяких проблем з накопиченням вологи чи конденсацією. www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-22&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=571&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=2000&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557 За ціну в 3500 грн за таке вписувати починаючого архітектора в ЧС - це якось занадто. Проект може коштувати в десятки разів більше.

Довго обирав - розумний варіант ціна-якість, як на мене Lenko ML 140 Скотч - Delta Poly band 100 - тут 100 метрів, ціна яку знайшов - 330 грн. Для окремих, самих відповідальних місць - Delta Multi-band - 500 грн/рулон 25м. Можна і останнім все проклеїти, але вона виходить в 5 разів дорожча за Poly band. Місця де крізь пароізоляцію проходить цвях/шуруп - Delta Shaum Band або Eurovent Pur До стін буду клеїти PENOSIL Premium Membrane Fix. Можна звісно взяти Delta Tixx в 4-5 разів дорожчий, але я не думаю, що він в стільки ж разів кращий

я честно кажучи не бачу для себе сенсу в дерев'яних дверях при однаковій ціні з теплим алюмінієм. Хіба що "хочу і все".

це рішення не є економічно виправданим, інакше ринок би показав ненульове використання таких систем. Строки окупності в 100 і більше років - виправдані лише в окремих обставинах, відірваних від економії енергоносіїв доступних більшості споживачів. Ще такий важливий момент, пов'язаний з двома нитками - інсоляція. Вона суттєво нижча в останньому варіанті. Це означає, що вікон треба ще більше і відповідно фінансові і тепловитрати при рівноцінному рівні освітлення - теж будуть вищими. Єдина надія на вакуумні склопакети, але там поки що ціна не робить їх доступними

а як правильно герметизувати точку прохода цвяха в пароізоляцію при монтажі призимної рейки на яку буде кріпитись вже чистова стеля? Бачив у Dorken стрічку для герметизації мембрани, але не бачу такого ж рішення для пароізоляції.

Тут навіть з проектом люди можуть партаків наробити. А без - то взагалі буде результат відповідний. Вдумайтесь - ви будуєте будинок за 50-100-200 тисяч доларів і економите на проекті тисячу. Ціна цієї економії може бути в кращому випадку - непродумане планування, в гіршому - необхідність виклитакти бульдозер для виправлення всього

у мене був випадок з досить небезкоштовним монтажем досить недешевої розсувки з УВАГА переплутанимим пароізоляцією і мембраною. Тобто мембрана зсередини приміщення, а пароізоляція - ззовні. На питання що ж ви робите - коронна відповідь "ми зажди так робили"

Отаке шукається по першому запиту в ТиТрубці КУПОЛЬНЫЙ ДОМ | ХУДШИЙ КАРКАСНИК НА СВЕТЕ | СТРОЙХЛАМ Слава Аллаху, що я в таке не вв'язався Добавлено через 8 минут Я для себе знайшов відповідь на питання яке ви задали в цій темі таке: окупність в роках сенсу рахувати немає. Бо її рахують відносно базового варіанту - тобто того, що вже є по факту. З нуля логічніше рахувати вартість експлуатації + ціну капітальних робіт за, скажімо 50 років (ну якщо ви відносно молоді). Більше - сенсу особливо немає, можливо навіть логічніше - меньше. Якщо брати за основу систему з опаленням тепловим насосом - то при поточних цінах на електроенергію - різниця між 250 і 400мм утеплювача на дах - ніякої немає. Тобто економія буде окуповуватись десятки років. Але якщо ті ж ресурси вкласти, скажімо в сонячні панелі - то через 4 роки панелі повернуть інвестиції, а наступні 50 будуть давати умовно-безкоштовну електроенергію, яка може бути використана для того ж ТН. Добавлено через 3 минуты два повних поверха про 150м2 можуть снитись лише в кошмарах. Добавлено через 7 минут Тут є формула по розрахунку звісу для одноповерхового будинку - в двоповерховому це буде трохи проблемно, в т.ч. з точки зору дизайну - ще одна причина відмовитись від двоповерхівки gazeta.bytdobru.info/statya/1564-raschet-svesa-kryshi Реалізував в своєму проекті - працює. Ще в цю ж тему, принципи використовують в Earthship - земляний корабель: - орієнтація більшості пріоритетних приміщень на південь - для максимізації обігріву. - за вікнами ставиться теплиця-вегетарій з теплоємкими обєктами (бетон, бочки з водою) - північну стіну орієнтують на підйом схилу, тобто по суті викопують будинок в землі, це знижує тепловтрати

Ви самі відповіли на своє питання