sun_tech

А если будет меньше или больше, чем 0,4м/сек?

Производители пластиковых и металлопластиковых труб в своих "Рекомендациях" рекомендуют скорость в горизонтальных разводящих трубопроводах принимать не более 1,0м/с, а оптимальные - 0,5-0,6м/с, в стояках - 0,2-0,4 м/с, в подводках к отопительным приборам - до 0,3м/с

Информация взята исключительно из каталогов таких брендов, как РЕХАУ, КАН, ПУРМО

если есть у кого опыт эксплуатации подобной системы - прошу отозваться и дать советы по:

- расположению термостатов и коммутации данной системы.

- выявленных недостатках;

- производителе оборудования на которое можно обратить внимание "цена -качество"

-к одному термостату мы можем подключить максимум 4 сервопривода (к некоторым 5) соответственно, если каждый радиатор подключен к коллектору отдельным контуром, мы можем ставить 1 термостат на 1 комнату, если в этой комнате до 4-х отопительных приборов. Монтировать их желательно на высоте 1 - 1,2 м от пола.

-основной недостаток этой системы - это ее стоимость (вряд ли когда-нибудь окупиться) но тут уже можно подумать о "умном доме"

- производителей очень много, если есть желание собрать себе такую систему, то я бы не рекомендовал бы искать самые дешевые комплектующие. Стоит обратить внимание на Danfoss, Kermi, Herz, Meibes, Rehau, TeCe. Эти производители могут предложить все оборудование для такой системы (т.е. не придётся покупать коллектор одной фирмы, привода другой, клемную колодку третьей...)

п.с. Раз уж зашел разговор о таких системах, то рекомендую обратить внимание на хорошую альтернативу в виде DevilinkCC devi.kiev.ua/teplyiy-pol/devilink-noveyshaya-sistema-upravleniya.html

тут есть свои плюсы в виде центрального управляющего устройства и т.д. и т.п.

отопление собрано на "гребенке" 9 батарей (9 входов/выходов из гребенки) на 5 комнат,

 

предлагают для экономии газа и комфортного регулирования температуры - установить на гребенку вместо кранов - "сервопривод-головку" - которая открывается или закрывается от датчика температуры в помещении.

то есть в каждой комнате датчик температуры- передающий команду на открытие или закрытие сервоголовки от температуры в комнате.

 

Обещаный эффект:

- поддержание указаной температуры в помещении

- экономия на подогрев тепло носителя котлом, ввиду прекращения подачи тепло носителя при достижения указаной температуры в комнате,

 

ВАши соображения по данному вопросу?

Можно конечно и так, но получится дороговато в сравнении с термоголовками. Такую схему лучше использовать для регулировки ТП. А лучевая разводка радиаторов (подключение каждого отдельного радиатора от коллектора) это в любом случае ХОРОШО

если сечение заужено на тройнике, на глазок так, до размера 16й трубы?

REHAU заявляет очень ответственно, что в системе Rautitan нет заужения диаметров на фитингах , для этого труба и расширяется эспандером

Я уверен, что вам хватит 20 трубы с головой, ради интереса завтра попрошу проектировщика пересчитать - потом отпишусь

а как воду из осмоса можно умягчить ?

ну я же написал, что умягчать не нужно, если из осмоса

Добавлено через 5 минут

1. Простая вода

2. Фильтр в таком положении не работает

1. Как быть с накипью?

2. Сам фильтр на прямую не должен закачивать в систему, есть другие способы

Я так понимаю, что человек делает для себя и старается максимально обезопасить свою систему, хочет как-то ее улучшить... Даже на форум за советом обратился, а вы ему простую воду

Очищенная вода будет же лучше, я разве не прав?

А эта информация откуда?

Все из той же таблицы, есть эта информация в печатном виде, завтра постараюсь от сканировать и выложить, но опять же, у труб разных брендов показатели могут отличаться... я привожу грубые расчеты, т.к. заморачиваться на таких площадях нет смысла. Все равно примерно в ту же самую цифру попадете.

Опять же... в вашей брошюре указывают температуру в подаче ТП 55 градусов... Как-то многовато на мой взгляд, в основоном все справочники по монтажу ТП придерживаются 40-45 градусов

Не могли бы вы привести ссылку на формулы как это все считается?

www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/GuideEquipmentPipingAndFlanesEtc/Pipes/ChoosingPipeDiameter/PipesChoosingHeatingByPowerUpto100/

формула, в данном случае, достаточно простая... у нас есть 194 м трубы для ТП, в среднем на 1 м2 уходит 7 м трубы при шаге укладки 15 см, а средняя мощность теплого пола составляет от 50 до 80 Вт/м2. Вот и получаем площадь почти 28 м2, а общую тепловую мощность 2,3 кВт, а чтобы подобрать диаметр трубы под эту нагрузку смотрите в таблицу (во вложении)

п.с. только чтобы скорость потока была не менее 0,4 м/с

А 5 квт можно?

Ну я так, чисто спросить

Прошу прощения, опечатка (данные верны для ппр трубы 20 диаметра), на 20 трубу PEX или многослойную (металлопластик) можно подключать до 7 кВт мощности

И только по температуре воды, но ни как не воздуха , по внешнему датчику...

ну почему же, на данный момент есть оборудование с помощью которого можно организовать регулировку и по теплоносителю и по температуре воздуха в помещении, если что, пишите, расскажу

Добавлено через 6 минут

Чтот я них.. не понял, значит тут (у PashaUk на фото) на общую длину труб ТП 220м все нормально, а на мои 194м надо 25ю трубу, типа сечение маловато?

Предлагаю просто посчитать расход на вашу систему ТП... И тем самым вывести диаметр трубы, которой можно подключить коллектор. Если я все правильно понял, то общая длина трубы ТП составляет 194 м, соответственно у вас примерно 30 м2 теплого пола, соответственно общая мощность системы ТП составит примерно 2,5 кВт, а на трубу 20 диаметра (если полипропилен, то 25) можно вешать до 3,0 кВт мощности. Значит труба, диаметром 20 мм вам подойдет для подключения коллектора

И где вас таких умных, ставящих гидрострелки куда ни попадя, берется...

Если есть 2 и более насосов в системе отопления - ставь гидрострелку, а то насосам через пару лет кирдык настанет. Если не прав, обоснуйте пожалуйста

Добавлено через 1 минуту

На таких площадях хватает коллектора, термоклапана и котлового насоса

на таких площадях можно и нужно без коллектора обходиться

Если не в отдельном бунгало а в ячейке многоэтажки (понятное дело что не апартаменты, а банальная квартира пересичного человека) то стартовый капитал на обустройство умной системы отопления и его окупаемость по экономии от этой умной системы сопоставимы между собой?

В отдельной квартире с индивидуальным отоплением в доме с ЦО в такое осенне/весеннее время когда ЦО отключено расход газа как бы увеличивается и значительно. Не думаю что умная автоматика котла спасет ситуацию. За комфорт плата неизбежна.

Если это квартира с индивидуальным отоплением, то как минимум термоголовки на радиаторах должны стоять (100-150 грн. за штуку, в 3-х комнатной квартире максимум 6 радиаторов, итого: 900 грн.), т.к. это хоть какая-то экономия. 5-7% газа в год экономить с ними реально, а учитывая то, что цена на газ каждый год возрастает на 20-50% и в следующие годы эту тенденцию обещают сохранить, то тут уже выгода на лицо.

Касаемо квартир с ЦО, то я рекомендовал бы ставить термоголовки только в тех комнатах, где есть место перегреву, например кухня или маленькая спальня с большим радиатором (в этом случае отпадает потребность открывать окна для проветривания, а значит уменьшается риск простудиться на ровном месте + комфорт конечно же)

Суть вопроса : В квартире (новострой) с автономным газовым отоплением заказчик хочет сделать водяные Т.П.( всего 3 контура , ориентировочно 10 м2 , 2 м2 и 4 м2 ). Так как я в этом деле не спец - я начал обзванивать "знающих" людей с целью предложения работы , и уточнения всех вытекающих нюансов. И тут всплыл один интересный вопрос : А какой котел , и потянет ли он отопление ( батареи) + ТП ? На мой вопрос - собирается ли заказчик менять котел ( ведь разумеется , что от застройщика ставился самые бюджетный вариант) я получил категорическое НЕТ.Ну а теперь сам вопрос : какие должны быть параметры у котла для обогрева квартиры в 85 м2 + теплый пол с указанными выше объемами ?

Ну смотри. Котел скорее всего 24 кВт двухконтурный, квартира 85 м2, даже при самом плохом утеплении максимальная мощность котла, которая будет использована на отопление - это 10-12 кВт (с открытыми на проветривание окнами). Мощность 24 кВт нужна котлу только при работе ГВС (самая обыкновенная газовая колонка имеет мощность 18 кВт). Котла нам хватает, идем дальше. Теплый пол... Есть несколько правильных вариантов, все зависит от того, хочешь ты заработать на материале или нет. Первый и самый простой - это установка двух Унибоксов (врезаются в систему радиаторного отопления), я так понимаю 2 и 4 м2 это туалет и ванная комната, которые возможно уложить одним контуром, а 10 м2 - это кухня, на нее пойдет второй унибокс. К плюсам такой схемы можно отнести дешевизну, простоту монтажа и возможность температурного регулирования каждого отдельного контура. На больших площадях их конечно же нельзя монтировать, но для твоей квартирки вполне сойдет. Второй вариант это поставить коллектор со смесительным узлом на 3 контура, но тут сразу стоимость взлетает в 4 раза + в таком варианте желательно использовать гидрострелку чтобы насосы не конфликтовали.

Такой собираю сам по этой схеме,цена вопроса до 3х.штук.Схема рабочая. Только воздушные спускники доставить нужно справа и баллон перекинуть на подачу+фильтр.С расходомерами выйдет дороже.А Керми штук на 7 потянет. На кой платить дороже,когда сами соберете.

Дешево не всегда означает ХОРОШО. В случае со смесительным узлом для ТП лучшим вариантом считаю смесительный узел Данфосс FMH (качество + компактность) да и цена более менее адекватная

Может, правильней спросить, какой более экономный режим работы газового котла, беспрерывный на малой температуре, или прерывистый, на более высокой температуре?

 

Я вот тоже не пойму, как лучше:

- или когда котел работает при температуре, к примеру 50 градусов на подаче

- или когда котел работает при, к примеру, 65 градусах на подаче?

 

Дело в том, что когда установлены термоголовки, и температура подачи низкая, то котел включается, греет, головки одна за другой перекрывают подачу теплоносителя в радиатор. Котел снизжает нагрев до минимума, но все равно температура обратки (и подачи, соответственно) повышается, и котел отключается.

 

То есть, при хорошо утепленном доме, лучше использовать низкую температуру подачи теплоносителя, или высокую?

Тут очень важно понимать на какую температуру теплоносителя подбирались радиаторы. Однозначно расход будет меньше при более низкой температуре в подаче. Но здесь важно чтобы хватало мощности радиаторов, то есть если мы поставим радиатор "с запасом", то можно понижать температуру в подаче и тем самым экономить, получая ту же температуру в помещении. В случае с конденсационными котлами так и делается

Добавлено через 16 минут

Любая температурная регулировка будет экономить вам от 5 до 10 % топлива. С механическим термостатом (самый дешевый вариант) вы ее особо не ощутите - большая погрешность температурного измерения (около 3 градусов), лучше электронный, а еще лучше электронный программируемый + термоголовки на радиаторах, а самый идеальный вариант - это погодозависимая автоматика (экономия будет особо ощутима ранней весной и поздней осенью когда днем светит солнце и жарко, а ночью еще -1-2 градуса)