olkogr

Есть польский, приблизительно 5,7грн за метр.

Если не скупитесь на нормальные автоматы то берите сименс, подделок практически нет на рынке, сам работал с ними, барака и подделок не попадолсь (если брать у официалов) Оч рекомендую (ссылка устарела)

Дело в том что в типовых проэктах эти шахты находятся в несущей внутренней стене, потому кирпича пойдет даже меньше.

Тут вам уже ответили, о какой надежности вы можете судить по б.у. технике если вы не знаете как и сколько ее эксплуатировали. Потому если хотите прогнозированной надежности тока новый.

Во первых вы не отвечаете на вопросы а только задаете новые. Во вторых, о каких расчетах вы здесь говорите. Я предложил человеку готовый девайс, который давно расчитан. И будет работать если конденсатор охладить водой с 15-20 100%. То что вы знаете много тех теримнов понятно, кому вы это пишите, хотите показать на сколь вы умный а все остальные лопухи? Холодильную мощность расчитывает сам автор темы, я просто порекомендовал готовый аппарат который может работать и ненужно большого ума чтоб его приспособить. Кроме того если вы хотите помочь автору то предложите рабочий вариант недорогой который может дать ему то чего он хочет, а не сбивайте своими доводами, основаными ни на чем, с толку человека. А то получается (все холодильщики делают это специально) что холодильная установка это что то неимоверно сложное, и что их делают боги, или приближенные к ним. Да если сделать самому мож и будет КОП меньше, но цена аопроса из б.у деталей будет вне конкуренции.

Я ставил свой хеви SRK25ZGX-S, так как у нас кондеры были дороже чем в Киеве в 1.5 раза (это до кризиса) и за установку хотели 400у.е с учетом 9 этажа. Пошел на рынок купил заправочную станцию с шлангами, вальцовку, труборез, трубки медные где то 4м, изоляцию и трубку на дренаж. 2 старых компрессора от холодильника подогнал друг. Спаял их последовательно. Припаял штуцер с резьбой. Подрезал трубки, одел изоляцию, развальцевал прикрутил. Прикрутил через заправочную станцию компрессора, включил, через 10 мин ваккуум достиг 30мм (по манометру заправочной станции) подождал еще пол часа. Закрыл вентиль. пустил фреон. Включил на обогрев, побрил соиденения, ниче никуда не уходи. Вот уже 3 года работает, пока фреон не утек .

Любой механический агрегат не становится лучше при работе, по любому износ, по любому выход из строя .

Давайте начнем с ваших доводов, которые были на почве недочитаных ГОСТов, теперь когда доводы закончилсь вы дальше хотите прямую ссылку на то что охладитель напитков может нормально работать при температуре конденсатоа в 23 градуса, хотя сами писали что охладитель по нормам продавца буде работать при температурах от 16 градусов. Я честно говоря не понимаю что и где вы переписываете, и что вы здесь пытаетесь доказать, я говорю свою мысль из практики, и если вы не верите на слово то жокажите обратное, скажите почему охладитель для пива не будет работать при температруте конденсатора например 0 градусов по цельсию.

Кто сказал что не подойдет, просто это излишество, но для самоделки вполне. Просто такой большой конденсатор лучше размещать ниже компрессора.

Не шучу, категория 3 не уменьшает рабочий диапазон температур, она указывает что прибор стоит в помещении, которое просто уменьшает ее колебание, колебание это не абсолютное значение. Абсолютное значение всеравно надо брать из того самого внешнего. Я занимаюсь проэктировкой электронных систем управления на производстве, потому могу точно сказать что с категорией 3, темепературный диапазон работы устройства должен быть такимже как просто во дворе, просто его мона не защищать от осадков и влажности (степень защиты корпуса ниже) То что поставщик написал что его прибор соотвестсвует госту и 3 категории, притом дописал свой диапазон который явно не влазит в эти сами госты явно говорит о качестве его товара. Но есть нормальные производители.

Читаем ГОСТ внимательно и находим www.manotom-tmz.ru/content/139.html Находим таблицу №3 , смотрим температуры воздуха. Категория 3 означает что помещение не отапливается, тоесть внутренняя температура может быть равной внешней. Регламентируется тока содержание пыли и осадки и влажность. И если сей прибор соответсвует даным категриям то он должен работать в этом диапазоне температур. Охладители есть разных исполнений, сам имел с ними дело, работают без проблем зимой и летом в неотапливаемых помещениях. С охлажденным конденсатором до 20 градусов он будет работать 100% Притом оч хорошо. И если бы вы хоть раз видели охладители из нутри то знали бы что скорость вентилятора там не регулируется, он работает постоянно привод у него асинхронный. Компрессор в старт стопном режиме по термостату который меряет температуру воды в аккумуляторе. Также в баке аккумулятора находится мешалка которая тоже работает постоянно. И не надо здесь умничать, вмдно что сами вы точно не видели и не знаете их устройство. Покупать охладители я не агитирую, но их есть куча Б.у которые выкидывают на свалку, в 70-80% случаем изза ухода фреона.

С компрессором от холодильника врятли чтото получится, нужен мощный компрессор, хотябы на 1-2 киловата. Расчет теплообменнков и прочего в холодильном оборудовании вещь не простая. Есть по этому поводу туча книг, например (ссылка устарела) (ссылка устарела) Компрессор будет без проблем работать впри этих температурах, главное расчет всего остального. По поводу конденсата, нужно расчитать точку росы вашего воздуха в комнатах, она зависит от влажности воздуха и его температуры. Чем меньше влажность воздуха тем меньше точка росы, и тем меньшую температуру могут иметь батареи без выпадания конденсата.

Ну любой пример (ссылка устарела), исполнение У, означает что его вообще мона эксплуатировать от -45 до +40 (категория размещения 3, значит комната без отопления)

Оно конечно имеет значение, но вы не учли, что охладители напитков расчитаны для работы в диапазоне от 5 градусов до 40, так что он будет работать в штатном режиме. Уменьшения мощности не будет, будет даже увеличение с охлаждением водой в этом случае. Для компрессора будет тока лучше, так как давление в конденсаторе будет меньше.

Хуже от того что конденсатор будет имет ьменьшую температуру не будет в любом случае. Для больших температур нужно перещитывать.

Если хотите дешевый чиллер, то найдите б.у охладители для напитков. Там есть все что нужно, и компрессор и змеевики. Мощность компрессора там 400-700Вт (в зависимости от модели). Если одного бало ставите еще. Думаю 4-5 хватит для вашего дома. Притом все они будут работать автономно, и выход из строя одного из них не остановит работы всей системы. Система получится правда воздушно водяной, но охлаждпть воздушный радиатор можно и водой, правда лучше через теплообменник чтоб соли на радиаторе не выпадали... Думаю самый бюджетный вариант будет.

Мне нужны подешевле и чтоб конструкция могла выдержать бОльшие нагрузки, потому тип F подходит меньше. А какие можете порекомендовать фирмы с такимже качеством кроме вилтон?

Нужны дешевые струбцины тип G-25мм - 150шт G-50мм - 50шт (реально подходят wilton) По минимальным ценам, кто что может подсказать

"""Кстати, верно было подмечено, что СОР кондиционера падает до 1 в холода около -15-20.""" Вот блин столько крутых профи сюда заходят, и никто даже не одусуживается прочитать хотябы одну инструкцию с тех характеристиками любого современного инвертора. Нет там 1, есть 3, а то и больше в зависимости от модели. И еще компрессору глубоко наплевать какая температура за бортом, не наплевать фреону и его давлению. Это я про современные компрессоры в которых современное масло у которого вязкость при - 20 даже меньше чем при 10 +

Ну "Мокрый КПД" который придумали производители это чото, можно еще много чего придумать, только это не характеристика теплообменника. Ето маркетинговая фишка типа для завлечения покупателей. Реально этот КПД даже если бы мы его считали был бы зависим от множества параметров, потому писать конкретное число или говорить о нем нет смысла. Вот меня и поражает что все здесь говрят о какомто КПД в теплообменника, который и пощитать то невозможно. Можно пощитать КПД установки в целом и то при какихто одних конкретных условиях. Вот как делают производители кондиционеров они дают диапазон при разных режимах и вы видите как и что. Думаю что производители оекуператоров тоже до этого дойдут. И еще по поводу скорости воздуха, при ламинарных потоках между пластинами (маленькая скорость) эфективность теплообмена ниже от той которая идет бри больших скоростях (тогда получается завыхрения воздуха и он лучше отдает тепло пластине) потому например в водяных теплообменниках делаю гофрированые пластины. Это я к тому что не всегда большая скорость хуже. Просто при тойже большой скорости нам нужна большая площадь, так воздуха для нагрева больше. Но можно сделать так что скорость будет большой при тойже площади.

Нет такого параметра как КПД теплообменника, он не преобразовывает типы энергий. Ефективность любого теплообменника в конкретном случае просто подбирается такой какая вам нужна. Например нужно вам на выходе получить температуру какогто продукта допустим 30градусов тогда как температура продукта в другом контре 40, побирается соответствующая площадь и проходное сечение (мощность). Вообще главный параметр любого теплообменника это его тепловая нагрузка, то есть мощность которую он может передать из одного контура в другой. Такого понятия как КПД нету и не может быть, все рассчитывается и берется таким каким нужно. В любом случае можно подобрать такой теплообменник который удовлетворит ваши запросы, вот только при этом уже считается нужен ли например теплообменник такой большой площади и выгодно ли это. По поводу самодельного теплообменника, конечно с большой разницей давлений будет все намного тяжелее сделать, но легче сделать давления не шибко разными, тогда и фольгу по тоньше можно взять. Конструкция довольна простая, делается в самом простом случае из деревяных реек и алюминиевой фольги. Из реек делаются прямоугольные рамки, соотношение сторон по больше, чтоб фольга не прогибалась. Рамки делаются не цельными а одна половинка П-образная, другая просто рейка но длина ее меньше нужного, так чтоб когда сложить прямоугольник получилось что эта рейка не доходит до углов в эти щели будет подаваться воздух. Сборка в следующем порядке сначала ставим лист фанеры например 4 слойный размером с рамку. Далее ставим саму рамку, потом лист фольги на клей (клеим к рамке, можно не на клей, главное где будут прорези както прикрепить к рамке), потом следующая рамка только зеркально(получим что один контур воздуха с одной стороны выходит а другой з другой) снова фольга и так далее, сколько нужно площади. высоту рамок для начала взять 5мм. Заканчиваем снова фанерой. Все деревянные части лучше проолифить сначала, чтоб влагу не впитывали. Псоле сборки сенвича сверлим сквозные отверстия в рамках довольно часто, и стягиваем все это дело шпильками или болтами. При таком раскладе рекуператор размером например 200Х2000Х200 будет иметь площадь теплообмена гдето 14м2 , проход гдето равный каналу 100мм с обоих сторон, думаю скорости типа до 200м3/час ему будут по зубам. Ставить вертикально, снизу можно организовать подогрев и отвод конденсата. Противоток организовывается противоточной подачей . Тольщину фольги можно варьировать, но чемона тоньше тем большая эфективность теплопередачи при той же площади, но давление в обоих контурах должно быть стабильнее и равное, если импользвоть фольгу толщиной 0,3мм, то это уже не сказивается на работе при разнице думаю до 200-300Па. Все написаное прикидочно и мое ИМХО, но будет работать 100%, можно конечно посчитать, но думаю реально вернуть 60-70% тепла при скорости 150м3/час.

"""Это в каталоге напишет Вентс КПД 85-95%, а в приточке никогда их рекуператор не выдаст и половины (согласно сбора инфы с Вентса о техрешениях их приточек, ответу на запрос их поставщиков рекуператоров). Да, эта информация о КПД рекуператора (обоснование), как я говорил выше является серьезной коммерческой тайной! И не даром.""" Честно маэстро вам еще не надоело в каждом своем сообщении хаять рекуператоры и вентс в том числе, понимаю они ваши конуренты но блин успокойтесь вы уже. Во первых эффективность теплообмена в теплообменниках (а рекуператор это теплообменник) вообще не считается в КПД, и вы думаю это знаете как спец. Есть параметры которые характеризуют теплообменник, конечно они за меряются при каких то конкретных условиях как и в кадого теплообменника. Есть графики по которым можно увидеть какой нам подходит под параметры нашей среды. Но производитель вполне своем имеет право писать то что он измерил, а не то что у вас получилось в вашей системе. Если вы неправильно выбрали рекуператор, если вы вынуждены делать его оттайку и прочее, то только вы сами делаете так что вся ваша установка в целом не так эффективна. Производитель же пишет свои параметры только для самого теплообменника, он же не может знать как и в каких условиях вы будете использовать его изделие. Я конечно не сторонник цифр для пластин в 95 процентов эффективности, но нужно понимать что даются параметры изделия а не установки целиком. И кто его знает при каких условиях у них такой показатель получился. Я по работе связан с выбором пластинчатых теплообменников только правда водо-водяных или пароводяных, так скажу я вам что производитель честно пишет свои цифры, а вы можете использовать его эффективно или нет, и никого же не гребет что этот теплообменник нужно мыть, разбирать, чистить, заменять резинки, этого производитель не будет учитывать а должны учитывать вы. По поводу самодельных теплообменников, их нужно делать из тонких материалов, тогда можно добиться приличных результатов и цена будет не большой. Лучшим материалом в этом случае будет фольга а не листовой метал или трубы толстостенные, и цена соответственно сильно упадет. Ну и конечно конструкция должна быть противоточной.

Ну понятно что в мороз будет хуже работать, но слова что при -20 1 к 1 современный кондей это не правда. Окупились, так как мы там топить могли только электроэнергией, мощность нужна была 30кВт, за две зимы когда грели тенами (воздушное отопление) мы сожгли электроэнергии на 40тыс грн, после этого поставили кондей который стоил тогда 35 тыс грн, уже 2 года пашет. Электроэнергии за 2 зимы мы насчитали на 15тыс грн. Ну летом они конечно тоже работают, но та энергия не в щет . И того за 2 зимы они практически окупились. Не забывайте тарифы на электроэнергию у предпринимателей намного выше, потому окупается быстрее чем дома.

Але, вы че , читайте нормально мануалы, это корекция к тепло производительности на номинальном режиме, тоесть если заявленый например по теплу мощность 10кВт, то при -25 10*0,8= 8кВт тепла. После таких ваших слов с вами все становится ясно, и ваш уровень знаний о этой модели кондея. """А что, япошки изменили или отменили законы физики? Тепловой насос не вырабатывает тепла (как и холода), а переносит его из одного пространства в другое. И чем холоднее на улице, тем меньше тепла мы можем черпать. При той же затрате электроэнергии. А работать оно будет и при минус 30*С, но смысла нет.""" Так возьмем цикл на амиаке, КОП в лучшес случае 3, возьмем цикл на фреоне 22 КОП 3,5, на 410 уже до 6 доходит. какже законы физики??? Все хависит от множества параметров, начиная с фреона и его давления и заканчивая типом компрессора, потому и разница между копами у кондеев. Я практик от чистой души, эксплуатируем 2 кондея на работе в режиме обогрева всю зиму, все работает, и уже окупились если сравнивать с отоплением электричеством.

Ну сейчас уже есть такие, у меня хеви, он до -20. Хитачи туча инверторов до -25. Дайкинов тоже. Про полупром вообще молчу. А кондиционер стал обогревательным прибором уже давно, как только ввели в него функцию которая так и называется тепловой насос. Конечно поначалу работала так себе и кроме как в межсезонье в нашем климате не работала, но прогресс на лицо сейчас япошки вишли на такой уровень ч я могу сказать да до -20 греться кондеем можно и это выгодно. При меньших температурах конечно похуже, нужно брать кондей с запасом, или же я бы лучше поставил в каждой комнате электроконвектор, цена на них оч небольшая, и тем мы решим 2 проблемы, во первых у нас будет дублирующий нагреватель (при аварии кондея не замерзнем), во вторых при -20 и более включать их а кондей остановить. Но дней с такой температурой у нас оч мало(даже этой зимой было не более 10 дней) и экономия все равно будет оч большой. По поводу авто, а если завести при -30 и ездить не останавливаясь практически ресурс будет какой ????