olkogr

Особенно поразила фраза о большей эффективности электрического теплого пола в сравнении с конвекторами, или щас снова будут деферанды о том что с теплым полом в комнате комфортно уже при 18 градусов....

Мне делали такое 2 столба от подстанции, СИП4х50, длина 35м общяя, + ввод до щетчика для меня СИП16х4 15м, за все я заплатил 3,6тыс грн, это без бумаг и прочего.

Дело в том что есть рекомендации производителя, а он (сименс например) говорит что для селективности, нужно делать так а не иначе, по другому будет не предсказуемый результат, думаю они проверяли перепроверяли. Тоже самое можно прочитать и в АББ и Мюллера. Делать конечно чтото заведомо не так, но оно почемуто работает это мы умеем. Но для точной и надежной работы нужно делать как пишут, так как например поменяют они неммножко схемотехнику дифавтомата, и он уже будет срабатывать не при 29мА а при 31, ну погрешность не большая в правильных схемах все будет работать, а в накосячиных уже нет. Вот потому нужно делать как говорят, вы же не производитель, как вы можете знать что завтра будет скрываться под тем же заказным номером.

Дякую усім. Постараюсь відповісти на всі запитання. Так як перепад висот 3,5 м, і довижна будинку практично 17м, товиходило робити підвал висотою більше 3 м, а це зайві кошти, я хотів 2,5м, тому з високої сторони від сусіда я зібрав лишній метр і зрівняв ділянку, так я вбив 2 зайці, зменшив нахил на ділянці і підвал вийшов такий як хотів. А ще 3 заєць, будинок опустився нище, і для входу не потрібні високі сходи, всього навсього 3 сходини. Подвіря прийшося розділити на 2 частини з перепадом висот 2м, внизу буде заїзд в гараж, і там достатньо місця для 4 авто гостей . Зверху буде хвіртка, і доріжка до дверей, також там буде садочок з клумбами і кущами, таке рішення вийшло з того що не хотів опускати все подвіря до рівня гаражу, і робити знову таки високі сходи до входу в будинок, та й подвіря булоб все в ямі. Тераси появилсь якось в процесі . Спочатку я шукав проект будинку з пласким дахом (з плоским бо ділянка планувалсь одна маленька, щоб не втрачати "квадрати"). Шукав натрапив в інеті на такий який мені сподобався, так як знаю добре програми по проектуванні, вирішив своїми силами доробити проект. Доробка в першу чергу була у переплануванні другого поверху (там взагалі жах якись був з більярдними...), створенні цокольного поверху, що повело за собобою деяке збільшення розмірів будинку В цоколь в мене увійшли Гараж, майстерня величезна, сауна з басейном і душем, туалет і так звана техніча кімната, де буде тепловий аккумулятор на 2 куби води, станції фільтрування і подачі води, теплоавтоматика та ін. Розширив сходові марші до комфортних 1200мм. Далі було переплановано всю террасу, там вона була якась дивна зі всякими хитрими штуками які я вловити не зміг . Також збільшив ширину стін до 500мм. І заточив все під моноліт (будинок буде повністю монолітний, підвал і фундамент з бетону М200, все інше з керамзитбетону) Не пройшло і пів роки, коли практично вже проект я і дружина самі для себе ухвалили, купив я ГАЗ-66, поперше для будови, по друге для вилазок у карпати та інші не проходимі місця. Вирішив я, що потрібен для такої машини здоровенний гараж (ремонтувати іі потібно часто ), сатвив я його в різні місця, але прижився там де є намальований зараз. Спочатку він був окремим, а потім я подумав а чом би і не обєднати, а зверху буде величезна терраса, вихід на яку одразу з вітальні, так і зробив. Про накриття і інше чесно скажу поки що не думав, думав тільки про покриття буде на обох плитка в майбутньому а спочатку просто рубероїд. Коли прийде час то буду це все обживати, і щось придумаю. Будуюсь в Смиківцях. Перекриття будуть залізобетонними панелями. В підвалі вікон не буде взагалі. Вентиляція індивідуальна з притоком і витяжкою з кожної кімнати (підвал в тому числі крім гаражу, там тільки витяжка). Притік буде організовуватись через квадратний отвір у стіні розміром 600х200мм під вікном кожної кімнати, де будуть вентилятори, фільтр грубої очистки (сітка) калорифер (зимою догрівати повітря, літом охолоджувати) Також хотів викласти плани всіх поверхів, критика приймається , бо ще точно не оприділився з площею вікон в спальніях та інших кімнатах.

Селективность будет если вводное дифреле будет на больший ток, а как видно на фотке оно на 30мА стоит, или вы будете дифавтоматы на 10мА ставить??? Кроме того сам ток еще не панацея, для надежного зонирования нужно чтоб вводное дифреле было с задержкой. Что вы будете ставить после него, моллер не меллер, погоды не делает если вводной такой как уже стоит.

От і я, як мене не відмовляли всі мої знайомі, починаю будову. Минулого року купив дачну ділянку в передмісті 5,8 сот Ділянка з досить великим нахилом (по коротші стороні 3,5м на 20м по довші 2м на 30м ) тому зразу встала ідея будувати з цоколем, в якому буде і гараж на одну машину. Після продумування плану будови, стало ясно що буде купа землі яку не ясно куди діти, після підрахунку вартості вивезення її з ділянки машинами, було вирішено купити ще одну ділянку яка розташована нижче, туди все звести і обєднати їх в одну. Між ділянками проходила дорога, вона якраз закінчувалась тупиком на моїх ділянках, після обговорення проблеми з головою спілки проблеми, дорогу "приавтизували". Лінія єлектропередач яка була на дорозі модифікували, стовби переставили за межі ділянок, а провода замінили на кабель СІП 50х5. Минулого тижня зробили попереднє планування рельєфу, все видно на фотографіях.

Например в мицубиси хеви за счет преставления патрубка.

При такоом УЗО на входе даже если вы поставите еще 20 УЗО или дифавтоматов после него, селективности все равно не будет. То есть когда кто то дотронется к фазе, или оборудование "пробьет" то выбьет и УЗО на котором оно весит, и УЗО на входе. И обесточится весь дом, и все эти 20 шт дифавтоматов ничем не помогут. Чтоб была селективность о которой тут говорят, то нужно УЗО на входе менять на хотя бы 100мА, и оно должно быть с задержкой срабатывания, то есть специальный селективный.

Ну например у меня сименс дешевле 400грн (ссылка устарела)

Нет там никаких уклонов внутри, правильно сказали практически у всех внутрених блоках есть возможность подклучения дренажа с двух сторон. Наклон не нужен, если выходной патрубок дрнажа идет с уклоном то с внутренего блока вода никак не потечет, кто хоть раз разбирал внутренияй блок знает почему.

Смотря на параметры батареи, приб 16В 2,5А, значит если вы возьмете 2,5 кабель то на 30м, падение напряжение будет приблизительно 2,5В, а это я скажу оч не мало (15% ). Я бы постарался контроллер где то поближе ставить или увеличивать сечение кабеля хотя бы до 4 квадратов, а то дорогие батареи, а на кабеле упадет туча энергии. А раземы эти обрезать сделать герметическую коробку с клемником и там все соиденить. коробку приклеить сзади одной из батарей. Все равно лучше соединения чем клемное никакой разем не даст. Я так понял вы хотите их последовательно соединять? ИМХО так будет по любому лучше, и кабель тогда к контроллеру один вести, и падение на 2,5 квадратах уже 7%. Если в контроллер 4-6 квадратов не входит то перед сами контроллером еще одна коробка, с нее уже короткие на 2.5 квадрата сразу в контроллер. По поводу марки кабеля подойдет любой который можно использовать при прямых солнечных лучах даже ВВГ

При 16А на фазу прийдеться весь будинок розводити по окремих фазах, причому на приклад таку кімнату як кухню мінімум на 2 фази вішати. Тай 5 кВт на будинок сучасний маловато, хочаби 7-10. Далі дивимсоь якщо вас спокійно по одній фазі підключають на 5кВт, значить вони спокійно можуть кинути вам 25А на фазу (по січенню проводів). Тому вимагайте 25А на фазу і трьохфазне підключення. Тоді весь будинок можна кинути на одну фазу, а на кухню (ящо є бойлер и єлектроплита), насос і другі потужні сопживачі розвести 3.

Да сразу и не заметил .

Да сразу и не заметил .

Не возможно.

Не возможно.

Так я о чем, о том и говорю что если уж ставить УЗО то ставить А, или вообще не ставить . Так как практически все современное оборудование подключается через импульсные блоки питания.

Так я о чем, о том и говорю что если уж ставить УЗО то ставить А, или вообще не ставить . Так как практически все современное оборудование подключается через импульсные блоки питания.

Считается что если есть нагрузки с импульсными источниками питания то для полной защиты человека от поражения тока (в таких системах на корпус может пробить постоянный ток) нужны реле типа "А" а то и "В". Тоже относится к современным стиралкам с частотными приводами, инверторным кондиционерам и микроволновкам. Кроме того тип А дороже АС, то есть если вы заплатили за А а прислали АС, то нужно говорить о возврату денег (хотя у хагера почему то наоборот ). У меня такой намного дороже (ссылка устарела)

Покупайте сименс, есть на любой вкус и цвет. Цена на ровне с мюллерами и абб но подделок практически нет. Длеаются в Германии до сих пор. (ссылка устарела)

Вот инженер все правильно сказал. Если нужно боротся с точкой росы то делается поще, берем коробку не менее IP-65, ставим туда оборудование и пакетик с влагопоглотителем, закрываем и радуемся, но нужен правильный IP-65, тоесть и вводы кабелей и прочее все должно отвечать этой ступени защиты. А фирм которые делают такие штуки множество но вы уже купили так что покупат ьчтото другое нет смыла...

А какое именно оборудование вам предложили, есть дравйера в всепогодном исполнении.

Да уж, я понимаю конечно все, чт ов 90% случаев установщики фиг свакуумируют и прочее, но вальцевать пасатижами, и краны открывать отвертаками это конечно ужас, не дай бог автору темы начитатся и пойти таким путем. Дело в том что супер пупер инструмент, это труборез хороший стоит 50-60грн, пригодится по дому полюбому, такчто не купить ИМХО дибилизм. Вальцовка, ну стоит китайская т 100грн и вплоть до 300 баксов, я купил за 190, вальцевал ею не только кондиционре, теперь вот и тормозные трубки и прочее есть чем развальцевать, тоесть инструмент покупается не на один раз, если руки конечно чтото делают. Манометрическая станция с шлангами, честно говоря не особо и нужна, но цена вопроса 200грн, смотря на сэкономленные деньги почему бы и не купить, правда потом врятли пригодится... Компрессор от холодильника вообще на свалке найти мона. Короче после покупки иснтрумента он у вас остается, да еще и экономия получается... Фреон продают всюду и кому не лень, если есть станция заправить оч легко, балон взвешивать при этом. 22 фреон вообще оч дешевый. Ну и трубки конечно с строй магазина не подходят нужны специальные. Всеравно выгодно как по мне, а если потом еще например соседу подключишь или родне, короче вотки будет полно у вас с таким умением... .

Незнаю какие у вас проблемы, но даже в нашей деревне без проблем дюмовую трубку для холодиьных машин купить не проблема, 9-ти милиметровая 27грн за метр.

Побрил, это раствором мыла в воде с помощью кисточки помазал соиденения, если появляются пузыри, значи утекает фреон. Компрессора для вакуумирования, специальный вакуумный насос дорогой.. Расказы установщиков что короткие линии можно не вакуумировать полный бред, так как самое страшное для компрессора кондея это вода, пары которой есть в воздухе соотвественно и в трубках, потому нужно свакуумировать все дело, притом вакуум должен быть достаточно глубоким чтоб температура кипения воды стала менее комнатной. Один компрессор от холодильника дла тока 70мм разрежение, потому я поставил 2 последовательно.... Особенно страшна вода для кондеев на 410 фреоне. А и забыл сказать на весь инструмент и расходники у меня пошло 700грн.