olkogr

Можно сдлеать, поставить датчик освещения и геркон на двери, также такназываемый дистанционный включатель освещения (пользуют в "умных домах"). Сисстема будет работать так, открыл дверь - включается дистанционный выключатель, закрыл дверь . Потом напряжение идет на датчик освещенности через его контакты на лампочку через диод. Также установить выключатель, который напрямую подает фазу на лампочку шунтируя диод и фотодатчик. Когда снова открыл дверь геркон отключит дистанционный выключатель. Геркон от систем сигнализации накладной или врезной. Ну вместо диода можно поставить любой регулятор и отрегулировать как хочется. Системы на датчых движения для таких целей ИМХО не подходят. Сидишь на унитазе, бах свет выключился, встаешь руками машешь . Люди иногда долго сидят ...

Тоже думал об этой проблеме. На мой взгляд самое реальное что дома можно сделать это термоэлемент. Думалтакже о водяно-амиачном цикле и использовании в качестве генератора ротационного компрессора, но дорого получается, окупится непонятно когда, и хватит этог компрессора на лет 5, потом замена. Зато КПД бдет 20-25%. Узнали цену на термопреобразователи?? Узнайте также какие пары металов или полупроводников используются и какое время эксплуатации... Думаю реальный вариант 2шт будет 100В и 1кВт, что вполне хватает если использлвать буферный аккумулятор. Более 1 кВт не нужно в общем для нормального дома, лишнее тепло можно сбрасывать если нужно больше электроэнергии. А летом заделать парокомпресионный цикл для кондиционриования....

рСравнивать ресурс генераторного ДВС с автомобильным просто "дибилизм" Даже японские бензиновые гены расчитаны на 1000-1500ч работы, самое обычное двигло авто без проблем дает 5000, а японские 10000. Это при диинамике, при постоянных оборотах ресурс выростит в 2-3 раза. Вот и считайте сколько ресурса съест зарядка аккума. Проблема в том что мощность двигла авто оч большая в сравнению с вашими потребностями, тут и пробелма с ресурсом и экономичностью. Тоесть в идеале нужно мнять гену в авто на макс мощности (6-8кВт) и тогда завел, и инвертор работает и аккум заряжает.Потушил, аккума хвати на освещение и прочее, на 0,5-1 часа.

Сос стартерных батарей емкостью 65-70А/ч легко полчучать токи до 500А, правда непродолжительно до 3-4минут. Есть аккумы специальные, например у еня есть аккум гелевый, 150А/ч, разрядный ток долговременный указаный 8С (150*8=1440А) это при ном емкости при 12С емкость уменьшается на 8%. Вот и считайте сколько можно выжать с 12В. Сопротивление канала мосфтеов упало оч сильно, практически до уровня сопротивления соиденяющих проводников, в динамике есть проблемы но решаемы. И китаезы этим пользуются. Вспомните превые УПСы, из 12в более 600Вт говорили невозможно получить, но появились мосфеты и мощность поползла вверх и КПД тоже, сейча легко на самых дешевых деталях с меандром 3000ВА, современем и 5 будет. Электроника идет вперед, элементная база тоже, есть две технологии сейчас в силовой электронике, низковольтная с мосфетами и высоковольтная с ИГБТ, и та и та оч быстро развивается, сопротивления падают, напряжения и быстродействия растут. Притом растут с афигенной скоростью. П.С. У меня ГАЗ-66 есть, так у стартера ном ток там 175А, пусковой около 400А. И это у авто 60годов разработки, подумайте дальше... По поводу гены, у меня штатный на 75А (72год ), можн опоставить вплоть до 250А если хочется. Думаю сейчас гены получше делают....

Вчора знову ми взялись за земляні роботи. Непогода нам не дозволяла цього зробити аж до суботи. Приїхавши зранку екскаватор і ЗІЛ мали почати роботу. Але ЗІЛ вмер на прешомуж ж маршруті довжиною аж в 30м. Трісла піввісь. Тому екскаватор до обіду копав сам, а зіл зремонтували аж в 13.00. Тому за день не змогли ми викопати намічене, і залишилось десь 4х11х2 тобто 88 кубів. А десь приблизно 200 завдяки злосному екскаваторщику всетаки вивезли. Ось декілька фото які показують роботу.

Начнем с того что нету разницы, разница есть и для быта. Вы приводите режимы не короткого замыкания, тогда да селективность долговременная для В и С, как и для других характеристик не будет отличатся для одного номинала. Ну так это и понятно, разница в этих автоматах тока в магнитных расцепителях. А они работают в области быстрых перегрузок по току. Частным из них и является короткое замыкание. Потому разница будет. График вами нарисован, но откуда вы взяли что такой график расцепления у всех автоматов. Например сименс даже бытовой выключается уже на первом полупериоде (0,01с) потом идет горение дуги и полупериод даже не заканчивается. Так работают все современные автоматы. По поводу "медленного" нарастания тока, оно тоже присутсвует, дело во времени формировании дуги. Конечно если вы замкнете быстродействующей оптопарой то посути будет ток как на графике, но если идет формирование дуги то пока не нагрелись поверхности на которых она образовалась ток будет нарастать. А формирование дуги при коротком замыкании это 90% случаев. По поводу вашей же таблицы, так что для вас 150м Это много?. Современные здания с их централизироваными щитами легко бют этот барьер. По сути я сам не рекомендую ставить В того же номинала что и вводной и надеятся на селективность. Я рекомендую для всех простых потребителей ставить В, так как при С часто половина дорожек БП китайского выгорают пока он сработает. А для селективности пользоватся таблицей приведенной мною вверху но брать ставку минимум 0,2кА, ну и разные характеристики магнитного расцепителя тока этому помогут. Да и у самих производителей есть рекомендации что где ставить, и они рекомендуют В не для селективности, а для безопасности.

Был в Германии и не раз, видел в щитах мюллер, видел абб, видел сименс, но этого как его никогда не видел и не слышал....

Давайте так, сначала вы говорили что разници между В и С нету, на слово не верели, но сеже когда я привел таблицу вы дальше начинаете о своем. Производитель не просто так сделал эту таблицу, он дал вам выбор, может для проводки 2,5медь, да такая схема селективности рабоать не будет, а если люминь, а если 1,5, для этого вам и даны эти таблицы чтоб вы сами для себя решили что и где ставить, а не с допуском +- пол километра. Дело в том что магнитный расцепитель в В и С оч даже разный. Например во время короткого замыкания как мы знаем ток мгновенно не нарастает, если не вглублятся в расчеты то ток нарастает минимум за 2-3 периода. А это 0,04секунды(это при оч коротких кабелях но берем минимум) потому легко и непирнужденно выбет первый автомат с В характеристикой. Кроме того откуда вы взяли что все автоматы срабатывают за 0,02с, в сименса все графики бытовой серии начинаются с 0,01с.

Вот. Например таблица из каталога, хотя граница селективности в 0,1кА не рекомендуется, но всеже возможна. Лучше конечно чтоб всетаки автомта отличался по номиналу, но когда у вас будет и то и другое то еще лучше .

Конечно, делайте заказ, я посмотрю что есть на складе что под заказ.

Посути характеристики у всех производителей одинковые, самая большая разница в качестве, старайтесь подбирать так чтоб качество было одинаковым, чтоб небыло как говрится слабого звена. Я лично могу предложить только сименс.

Я повторюсь, производитель автоматов так рекомендует, и говрит что селективность будет при коротком замыкании в нагрузке. Значит производителю лучше видно, и он лучше знает характеристики именно своих автмоатов. Можно сделать експеримент, для подтверждения . Именно в быту присутсвуют и сотни ампер при коротком, вот здесь и нужна селективность.

Я ж оговорил когда выбираете автомат для защиты именно не линии а любого электронного устройства, тогда автомат выполняет функцию предохранителя, например когда имеем блок питания например на 10А, 24В с PFC фильтром (пусковые токи минимальны) на входе ставится автомат на 2А, причем именно В, а иногда и А ставят. Тогда при коротком в нагрузке или просто перегрузке, у вас блок цел и невредим останется. В быту такое часто применяется в системах умный дом. Ну и конечно по рекомендованым схемам например сименса или мюллера, для всех современных розеток ставят В, так как в доме современном пускове токи устройств стали заметно ниже, окромя разве что насоса глубинного. Так обеспечивается селективность при коротком замыкании.

1. Все наоборот страраются делать ТN-S 2. По поводу узо схема нормальная.

В АС нет смысла, тогда можно и вообще не ставить, разве что для защиты бойлера АС подходят. Если нет то в заказ, вы же не на день делаете, подождать даже месяц, но сделать правильно и "навсегда". Я лично привожу и рекомендую всем А. АС на складе есть, так как есть упертые заказчики, для которых разница в цене больше значит чем разница в результате.

Если по народному то С рекомендуют ставить для нагрузок с большими пусковыми токами, а В для всего остального. Если вы используюте автоматы как защиту линий это одно а если используете для защиты нагрузки (например ставим спциально на котел автомат на 2А) то для электронных блоков все рекомендую В, так как С выбет уже тогда когда поздно, и блок сгорит. В быту ИМХО С на ввод, В для всего остального, на некоторые нагрузки подобраные по току.

Конечно производят, то что их нет в магазинах это вопрос почему не возят.

Лучше ставить "А"

Я ставил задачу чтоб мне чем дышать а не только сделать питание для колонки и вытяжки. Потому дырка именно в комнате. По температуре этой зимой при морозе -30 в комнате всеравно было 22-24. Сстемы отопления в наших старых квартирах были расчитаны на страые деревяные окна, где приток был много больше тех 200куб которые сделал я, и батарея точно не лопнет, ее температура была такой в эти морозы, что к ней даже дотронутся невозможно было. Это практика, подтвержденная двумя зимами, а теоретически разсуждать можно много о чем.

Ясно, спасибо, дороговаты пока батареи, вот когда упадет цена хотябы до 1бакс за ват тогда можно будет покупать .

У меня тажа проблема была, высверлил под окном в комнате отверстие 100мм, и поставил вентилятор на 300кубм/ч с регулятором. Вентилятор для того чтоб сделать небольшое избыточное давление в комнате, так не проникают запахи из кухни и прочее. В комнате сделал для того чтоб дышать чемто можно было, если на кухне то придется комнау постоянно проветривать, а так сейчас окна никогда не открываю. Зимой конечно оттуда идет воздух оч холодный, но отверстие сразу под батареей, и дискомфорта нету.

В конце концов вернулись к тем же "баранам", тоесть к той схеме которую все производители УЗО рекомендуют...

Смысла ставить дополнительные дифавтоматы при таком вводном УЗО не вижу, при дотрагивании к фазе отключатся будет и входное УЗО и то к которому дотронулись, тоесть будем иметь теже пироги что и с одним УЗО на входе. Если хотите селективности нужно менять входное УЗО.

Не за что, для каких целей были куплены батареи?? Для дома маловато как по мне. И сколько такое добро стоит?? Также не помешали фотки как все выглядит.

Давайте не будем читать справочник а просто подумаем. Есть у нас УЗО на входе на 30мА, дале после него ставим ДА на теже 30 мА. Через резистор фазу кидаем на землю, и в 90% случаев отключатся и УЗО и ДА. Меряют схемы токи то одинаково, и на одинаковом токе они отключатся. Кроме того даже если взять входное УЗО на больший ток например на 100мА, то при пробое на землю оборудования отключатся тоже и тот и тот. Так как в момент пробоя ток будет много больше 100мА а так как вводной без задержки то он отключится вместе с ДА. По поводу эфективности и разницы между УЗО и ДА, посути нет ее, схема измерения диф тока в обоих одинакова, в сименсе точно. ДА сделали фирмы для простой модернизации существующих систем распределения, для того чтоб они соответствовали новым требованиям безопасности.