olkogr

Так использование постоянных магнитов отпадает изза высоких температур, да и цена, вес будет больше. ИМХО нужно делать индукторную магину, эфективность немного меньше, но подвижная часть легче, дешвеле, и не убиваемая. На штоке поршня поставить 4 генератора с 4 сторон. Шток полый квадрат, толщина стали для "ротора" индуктора небольшая так как в индукторах магнитное поле можно не не концентрировать. Потому вес получится не оч большой, но нужно считать... Проблему ударения поршня в крайних положениях решаем таким способом, при прохождении поршнем какогото момента мы клапан противоположного цилиндра закрываем, газ сжимается и действует как пружина, не давая поршню ударится, как только он проходит "мертвую точку" открываем клапан и подаем пар. Если мы энергию не отобрали и он летел в холостую то давление в цилиндре будет большое и пар даже туда не пойдет, если же энергию забрали то давление будет небольшое и пар пойдет и дальше будет работать. Делать это придется на электронике, измерять скорость поршня по напряжению и току генератора, также нужно измерять положение поршня, вычислять энергию и тормозить закрытием клапана если нужно. Но если постоянно отбирать энергию то такую систему можно исключить. Еще по вашим расчетам, если принять во внимание что пар расширяется линейный двигатель тормозит движение поршня с одинаковой силой, значит сначала скорость растет потом падает до 0, потому максимальной скорости мы достигнем в некоторой точке а во всех остальных точках скорость а соответственно эффективность генератора будет меньше, значит наверно он должен быть еще больше... Хотя мы можем сделать так, есть у нас аккумуляторы, они могут взять намного большую мощность чем способен нам отддать двигатель, значит управление производим по напряжениию, но не как в простых генераторах чем меньше напряжение тем больший ток возбуждения а наоборот, напряжение упало мы возбуждение уменьшили еще упало мы еще уменьшили, то есть не стабилизировать а наоборот. Получим на виходе конечно черте что, но если выпрямить и подать на акуумы то будет нормально. Зато У нас система будет саморегулированой, маленькая скорость движения, значит забираем мало энергии, значит практически не тормозим двигатель, как только он разгоняется тормозим больше.... С маховиком конечно проще с точки зрения управления, но с другой стороны уплотнения всякие, подшипники смазка кривошипа, конструкция получит многие недостатки которых нет у линейных двигателей.

Я специально взял КПД не самый больший, эти гены спроэктированы еще в те времена когда нас с вами небыло. Есь генераторы на 30кВт с КПД за 95%, но на 80% не видел никогда. В том что на дровах КПД отходит на второй план это да, н овсетаи второй а не 10, тоесть если вы скажети человеку вот есть такая версия генератора и там нужно будет на 30% меньше дров, он задумается поверте. Амиак я выбрал по нескольких причинах, во первых легкодоступный, можно синтезировать даже в домашних условиях из продуктов жизнедеятельности , тоесть в любое время вы независите ни от кого, какой смысл делать автомномное чтото которое заисит всерано от больших производителей, кроме того его легко сохранять в виде раствора в воде неограниченое время, что не скажешь о фреонах. Во вторых его можно греть напрямую поаменем, не боясь что он распадется и вообще оч стоякая молекула (я не говорю что до 400 градуов в общем, но фреон пламенем в трубке греть нельзя). Тоесть простой котел и простой перегреватель для увеличения КПД (если нужно). В третьих нейтральность к распостраненным дешевым спалавам и металам при любых температурах (сталь, чугун, дюраль, медь) В четвертых по обему его нужно намного меньше чем каких либо других хладагентов. Трубопроводы тоньше эфективность выше. Минусы тоже есть, это конечно же токсичность, но не сталько как ее здесь вссе описывают, реально концентрация которую еще выдерживает человек это более 1,5г/м3, тоесть от такой концентрации вы не умрете, а просто станет не выносимо быть в этом помещении. Еще одно свойство амиака, что при утечке даже если вы спите от ешо запаха вы проснетесь а не тихо умрете как при действии других опасных газов. Реально для амиачной усановки делается отдельное помещение, с отдельным входом с двора и вентиляцией. И никаких проблем, вы скорее задохнетесь от природного газа который выходит из настенного котла у вас на кухне. Причем задохнетесь тихо и безболезненно . Использовать бензолы, бутаны , пропаны тоже думал но пока не увидел в них преимуществ.

Выпрямитель дуговой инверторный (сварочный инвертор) Элсва ВД-160И разработан в первую очередь для применения в бытовых целях, а также для строительных бригад, занимающихся монтажом металлоконструкций с небольшими объемами работ. Элсва ВД-160И предназначен для высококачественной ручной электродуговой сварки, резки и наплавки черных и цветных металлов штучными электродами переменного (АС) или постоянного (DC) тока на постоянном токе — режим ММА. Данный сварочный аппарат возможно использовать для аргонодуговой сварки конструкций из углеродистых, низколигированных сталей и цветных металлов (кроме алюминия) в среде защитных газов — режим TIG. В этом режиме инвертор работает совместно с вентельными горелками и поджиг дуги осуществляется контактным способом. Сварочный инвертор Элсва ВД-160И рассчитан на работу в закрытых помещениях или под навесом при температуре от 0 С до +35 С, при относительной влажности окружающей среды не более 85%. Не допускается попадание влаги внутрь аппарата, а тек же использование аппарата в среде насыщенной пылью, взрывоопасной или содержащей едкие пары или газы, разрушающие металлы и изоляцию. Гарантия – 1.5 года! Конструкционные особенности: печатная плата покрыта полиуретановым лаком защищающим от пыли и влаги; уверенно работают со всеми видами электродов, в том числе возможна сварка особоответственных конструкций (электроды УОНИ-13/45; УОНИ-13/55 и др.); благодаря «эластичной» сварочной дуге они удобны для сварки в труднодоступных местах. Возможность сварки потолочных и верхних швов; высокая ПВ (продолжительность включения) позволяет варить электродом "тройкой" (Ø 3.2 мм) в непрерывном режиме; благодаря высокому КПД (90%) могут работать с электрической сетью, не предназначенной для большой нагрузки (жилые дома, квартиры, гаражи и т.д.); могут работать со слабыми электрическими сетями (с пониженными напряжением до 170В). Встроенные функции (стандартные для сварочных инверторов): ГОРЯЧИЙ СТАРТ (Hotstart), ФОРСАЖ ДУГИ (Arcforsing), АНТИПРИЛИПАНИЕ (Antistick) Комплект поставки: Сварочный инвертор Элсва ВД-160И Комплект сварочных кабелей с электрододержателем (длина кабеля 3м) и клеммой-массой (длина кабелей 2м) Руководство по эксплуатации Цена для форумчан 1500грн

Поставте качественный коаксиальный кабель телевизионный + 2х0,5-2х0,75 шввп или иму подобный. Есть и кабели специальные где коаксиал вместе с питанием соединены, намного удобнее но и дороже.

За 250 беспроводка это вы загнули сател точно не получится. А на эбае мног очег опишут, тока реально с доставкой совсем другие цэны получаются. При маленьком бюджете да и вообще если есть возможность лучше проводную систему делать.

У стартерной сразу емкость на 2 делите, так как разряжать ее более чем на 50% нельзя, да и ресурс никакой, такчто теже деньги.

Для нормальных гелевых аккумов главное правильное зарядно тогда служат они оч долго, в сигналках на 7-14А.ч китайские служат более 6 лет, нормальные подороже более 10 лет. Главное это чтоб их ИБП не разряжал полностью и не заряжал больше допустимого, токи заряда для современных аккумов допустим в плоть до номинала их емкости. Rom-and Посмотрите (ссылка устарела) , если понравится в личку пишите.

Точно 0,5кВт???

Сотрим люую ссылку по генам мощностью 30кВт, например (ссылка устарела), КПД 88,5.. 30/0,885= 33,9кВт, по графику двигател ьотдает мощность 42-45кВт, куда девается лишняя мощность? Далее вы говорите что при 70% ваш генератор рабоатет номрально, хорошо 30*0,7=21кВт/0,885=23,72кВт , смотрим гравик а нет графика для такой мощности, так как сам производитель двигателя знает какой будет огромный расход и на таких оборотах практически полностью закрытый дросель. Получаем оаабсолютно не оптимальную работу змзм шного двигателя с вашим геной. от того и так низкий КПД падает ниже плинтуса. Далее о оборотах, я к ним дошел практчески, так как кроме оборотов авто нужна и мощность, на меньших мощностях он тупо вообще не едет, потому такие цифры получаем, потому в составе генератора можно найти более оптимальный режим что и показывает график, но ваши 1500 вообще никуда не подходят. Обороты можно нарастить или уменьшить с помощью любой передачи, даже с использованием пасовой передачи КПД которой самый худший (0,96) вы получаете намного больший выиграш по всем остальным параметрам. Короче мое ИМХО ждля такого ГЕНЫ вам нужно пользвоать не ЗМЗшную восьмерку, а какуйнить рядную четверку волговскую. С нормальним КПД на таких мощностях. Я считал разницеу энтальпий по вашим приведенным значением получилось чтото около 180 , потому и говрю в даном ключе о 3 раз. Фреон греют масло что часом его не перегреть и он не разложился ИМХО, амиаку тут какраз пофиу при тех температурах и давлениях. Греть до 400 градусов я наврено и не буду, но если кому нужно КПД более 30% то придется. Перегревают амиак конечно же в газообразном состоянии, делается это строго для увеличения КПД, если это не нужно то и не греют. . Мне амиак нравится что летом можно с такой машины еще и холод для дома получать, хотя с фреоном тоже .

Да и как вы обороты стабилизируете? Случайно не дроселем? Даже по приведенному графику видно что полностью открытым дроселем мощность на валу была бы более 40кВт, если ее не отобрать обороты бензинового движка сразу поползут вверх, а так как для генератора в вашем случае это недопустимо система регулирования прикрывает дросель и уменьшает наполнение цилиндров даже на номинальном режиме. Это приводит к известным последствиям, снижение КПД и прочее. Я не говорю даже о частичных нагрузках например в 10кВт, где дросель вообще прикрыт оч сильно. Смотря на приведенный вами график вы не отметили что я о тех же оборотах и говорил, которые я получил опытным путем. А вообще если бы вы хотели сделать и вправду самую экономичную систему то вы смотря на график выбрали бы обороты 2200, там самый большой момент и максимальная экономичность и мощность в 1,8 раза больше вами использованой. Выбранный вами 1500 оборотов никуда не приплетешь, кроме вечной работе на частичны нагрузках и потому большего ресурса. И еще как вы заметили минимальная мощность на графике для этого двигла это приблизительно 25кВт, всего навсего на несколько десятков % меньше вамшей номинальной мощности Гены, то есть дальше этот двигатель вообще жрет на кВтчас немеряно. При покупке такого генератора человек в 90% случаев будет его нагружать частично меньше половины нагрузки, и что мы получаем класную точку для работы вы использовали. Если бы вы смотрели график и использовали 2200оборотов, то даже на половинной мощности был бы приемлемый расход горючего. Тока нафига человеку такой мощный генератор, разве что на 4-5 домов. А вы ищете двигатели еще мощней.... По энтальпии, расчитайте для амиака там цифры более чем в 3 раза отличаются (я говорил что отличия есть) . Потому то старые холодильники на амиаке имели заправку несколько десятков грам амиака, а современные на фреоне намного большую. По поводу кило фреона за 30 секунд в чем проблема? Все зависит только от мощности нагревателя. А конденсация и прочее от мощности и темературы конденсатора. А их для каждой мощности расчитывают. Даже если вы в парогенератор зальете 20л амиака, всеравно будет работать только та часть которая щас нужна, остальные просто будут грется в котле.

Это какие аккумы? 100 летней давности. Все батареи для ИБП допускают заряд до 90% емкости токами до 1С, если батарея 100Ач то и 100А можна заряжать, производитель гарантирует нормальную работу батареи при таких токах, да и зарядные устройства на таких токах и работают, ну для успокоения души можно током 0,5-0,7С заряжать. за 2-3 часа. Оооо, да вы не знаете как работает двигатель, вы где видели в моем посте степень сжатия? Я говорил о наполнении цилиндров, и когда вы прикрыли дросельную заслонку чтоб не крутить двигло на номинальную мощность тем самым вы перед циклом сжатия сделали там вакуум, и смеси там в половину меньше чем можно туда загнать. Потому вместо 7атм в конце цикла есть только 3 (а то и меньше в следствие износа и малых оборотов). Потому имеем плохое горение смеси и малый КПД. Чтоб с карбюратора снимать макс мощность не прикрывая дросель и к тому же имет низкие обороты нужно отбирать весь созданый двигателем момент с вала, тогда дросель открыт а обороты не растут, тольк опроблема обороты так не застабилизируешь, вот потому и тарахтят у вас движки мощность за 100 коней на 50 а бенза жрут что можно было легко в 2 раза больше снять. Потому и все генераторы бензиновые на частичной загружености жрут много больше положеного им. Наполнение ДВС лучше всего происходит с полностью открытым дроселем а не на малых или высоких скоростях, а вы его душите, занижая обороты, не забывайте у вас карбюраторный движек а не дизель. И графики дизеля тоже не показатель для безина, там все по другому. Ничего особенно громоздкого в теплообменнике по перегреву пара нету, кто вам такое сказал незнаю, в таких системах все равно основной обем занимает нагреватель жыдкости, а теплообменник с несколькими трубками для догрева газа при мощности паровика в киловат будет оч небольшим. Хотя не факт что мне это будет нужно. По поводу количества амиака, это вы к турбинам присмотрелись , потому и такие количества, реально для паровика с обемом цилиндров 200-400куб см много не нужно. Там давление работает а не кинетика.

В атвошколе вас не тому учили. Ресурс ДВС любого убивает трение, значит цикл ДВС занимает 4 такта, в это время поршень трется о стенки также трутся все остальные подшипинки, вкладиши и все остальное. Но за один цикл двигатель может сделать тучу работы (100% нагрузка) а может ниче не сделать (ХХ), при этом износ практически тотже. Но чтоб отобрать мощность большую нужно крутить двигло с большей скоростью, а значит оп времени конечно в износе вы потеряете, но за время всей эксплуатации работы в таком режиме двигатель проделает намного больше. Вы же берете и так дефорсированый ЗМЗшный мотор, так еще ему прикрываете входной дросель, чтоб еще его дефорсировать, наполнение цилиндров маленькое, на сжатии давление вообще маленькое, потмоу и КПД малое, зато обороты 1500 и по времени он проживет конечно в 2 раза дольше чем при 3000, но работы сделает несоизмеримо меньше, вместо шатаных 125 лошадей он вам дает всего 50. А двигатели для генераторов по другому делают, там свои технологии свой карбиратор, совсем другие смеси. Паровик сделать можно и нужно, тоже думаю этим занятся, сначала думал о турбинах но уже передумал паровик это сила Я вижу вы не знаете как делается перегрев пара? Вы греете жидкий амиак он испаряется но вы продолжаете его греть в теплообменнике. Посути эт как двухступенчатый котел, сначала греете газ подом его жидкую форму, потом выхлоп, типа противотока. Вода имеет огромную теплоту парообразования, которую мы просто выбрасываем в атмосферу, да и с маслом она не дружит. И еще щас на ТЕЦ пар боле 580 градусов пользуют, как так? Кртическая температура здесь не при чем. Фреон яд и амиак яд и бензин яд, тосол в авто яд, а что не яд. Просто амиака будет несколько десятков грам в паровике и даже если он выйдет весь наружу концентрация будет далекая от удушья. Фреон да лучше, можно будет и его пользовать, амиак в рази дешевле и есть у него свойства до которых фреону далеко. Вообще если бы не еклогои досих пор все сидели бы на 12 фреоне и амиаке. Хотя на амиаке и сидят. Сейчас у меня вот висит кондиционер, в нем 3кг фреона, когда он бы весь в одно мгновение вытек, он заполнил бы весь обем моей комнаты и еще коридор, и я бы всеравно задохнулся, причем даже не почуствував запаха, а сколько кондеев умерло через утечку которую никто не видит и не чувствует....

Я считал КПД для на автомобиле, в генераторном режиме неспорю что будет больше. Но смотрим полный КПД генератора срднестатического. Потребление бенза в среднем 0,65 (бывает больше бывает меньше гена на 5 кВт) на киловат час, теплоту сгорания знаем, получаем 5,8кВтчас, и того полный КПД 17%. При том что есть у меня 2 генератора, и оба жрут больше чем на табличке написано. А если поработают с 1000 часов расход далее продолжает расти. По поводу ресурса, вы правы если у вас генератор недогружен, тоесть калатет практически в холостую, для этого в авто и есть ХХ. в Нагруженом режиме меньшие обороты ничего кроме меньшей мощности не выдают, и например если смотреть по соотношению проделаной работы к ресурсу то вы только проиграете. Потому гонять движек постоянно на одних оборотах когда посути нагрузки то и нет это просто седание его ресурса, потому и у вас так получается что нужно обороты занижать изначально и на них работать. ИМХО для номрального ресурса такого генератора нужно делать с инвертором, и чтоб двигатель без нагрузки переходил на ХХ, с повишением нагрузки изменять режим на более высокие обороты, с буферной батареей еще лучше можно сделать. Ресурс нормальных батарей более 10 лет, хотя цена кусачая. А горение газа это просто большое октановое число, тоесть нужно компресию поднимать до того уровня какое топливо вы используете да и КПД тогда выше будет. Потому щас дизеля переделывают под природный газ его октановое число гдето 140, потому дизеля дефорсируют, снижают компресию и работают на газе с намного большим КПД чем теже бензинки с компресией 7. Дизеля тихоодные особенно морские тут не спорю о ресурсе, но они просто огромные, КПД ниже чем у тех что на авто стоят, но там главное ресурс. По поводу трубины выдел ваши поделки, хотите сказать что ее легче сделать чем паровичек одноцилиндровый? Паровик это превый двигатель который я сделал на колене еще в школе, там до безобразия все просто. Токарный станок и вперед. Можно использовать готовые детали например цилиндры пневматические, поршня и цилиндры от ДВС. По поводу КПД, то 12% легко на амиаке, если его перегреть до 400 градусов то и все 35% (я о полном КПД). Неверите посчитайте . Тока нужно оно в доме такие КПД, мне 10% хватит. Берем котел на 10-15кВт, тепла, для дома минимум, + получится 1-1,5кВт мощности электрической, больше и не нужно если использовать буферную батарею аккумуляторную на перегрузки в 3-4 раза когда например стиралка работает или прочее. 2 аккумулятора по 300А.ч. хватит. Еще если правильно посчитать конденсатор и дваление в нем то можно после него получать еще и холод для лета. Есть также идея использовать водный раствор амиака, там все еще проще...

Если в качестве рабочего тела брать не воду, то КПД будет приемлевого уровня при номральных давлениях и температурах. Например амиак, или 12 фреон. А КПД бензинвого движка я считал, там 10-12% получается. Может в генераторе в установившимся режиме будет и больше. По поводу ДВС. ЗМЗ от 66 газона с хранения 6000 грн стоит, я покупал, правда пол года назад назад за 5000 (про запас к своему 66) от зила на 150 лошадей стоит 9000грн. Второй вопрос а почему вы его крутите на 1500 оборотах? Это не правильно, самая экономичная езда на 66 (проверено мною) идет при оборотах 2800-3000 оборотов, жрет тогда 23л на сотню. При других оборотах расход растет. Выше мощности без проблем двигатель от урала карбюратор, можно купить по цене лома, так как все уралы переделывают на дизеля так как ездить с расходом 1л на 100 никто не хочет . мщность 180 лошадей. его легко купить мне предлагали новый за 5000 грн не взял, не нужен мне такой двигатель . Ресурс я и гворою что маленький, потому и нет смысла заморачиватся с ДВС, разве что сатвить много аккумуляторов, завел зарядл выключил, тогда ресур с можно увеличить много кратно...

Ну не скажите, таких двигателей навалом, например теже ЗМЗ 51, 52, 53, ЗИЛ, УРАЛ наконец, их купить можно за копейки, ресурс как для ДВС оч не плохой ездют практически на всем. Разработаны специально для того чтоб постоянно работать на полных нагрузках. 8 цилиндровый двигатель ЗМЗ 53 с хранения первой комплектности (со всем навесным) стоит 600 у.е. Мощность 125 лошадей, правда не пойму куда такую мощность дома можно израсходовать... Разв ечт какуюто мощную батарею аккумов иметь, типа завел, зарядил за час и на весь день хватает. В таком режиме и ресурс будет довольно большим.без ремонта хватит на лет 5 а ресурса всего двигла на 15-20 лет.

Давайте всетаки вернемся к паровику. Система без кривошипа, тоесть с линейным генератором, лучше индукторного типа. Тоесть делаем так, по простому берем длинную трубу (цилиндр) с двух сторон фланцы, которые бум закрывать колпаками с трубами подвода пара, два поршня между ними на неблоьшой длине "ротор" линейного генератора, статор вместе с обмотками закрепляется на трубе-цилиндре. Получаем двигло оч простое, линейный генератор нужно рассчитать.... Кривошипа нету, КПД линейных генераторов немного меньше из за краевы эффектов, но зато простота конструкции, отсутствие магнитов и прочего, значит двигатель можно не охлаждать. Трущихся частей 2, только 2 поршня, никаких больше уплотнений, а значит и утечек рабочего тела, то есть можно пользовать любое рабочее тело от фреона до амиака. Нужно во первых рассчитать линейный генератор (принцип действия знаю, но смоделировать не умею) потом по его характеристикам спроэктировать паровик (ход поршня обем цилиндра). На выходе конечно совсем будет не синусоида, но это все решаемо. Бум значит переходить на постоянный ток как дополнительное напряжение в доме, например 110В постоянного тока, отдельной проводкой, большинство апартуры с импульсным БП будет работать, даже энергосберегающие лампы. И такое напряжение относительно безопасно... Для насосоов и прочего нужно делать инверторы, хотя вижу что все и так идет к применению безколекторников... Нужно начинать с генератора. Кто умеет моделировать? ДВС в силу малого ресурса считаю экономично не обоснованной.

Тоже самое что и при подключении к инету по ДСЛ, там таже технология. Они прям на АТС ставят фильтры потом сигналы както уплотняются и еще по одной линии все вместе идут на пульт ДСО, иногда пульт ДСО прямо на АТС были (были и такие времена) это у нас так, было как сейчас не знаю, теперь много ставят через радиоканал...

Ну не соглашусь, внешний вид не только централей, сирена, индикатор постановления на охрану, внешний блок питания с аккумом, клавиаторы просто клас, датчики вообще не говорю. А сам монтаж внутри трудоемкость в разы выше сател и по времени в том числе. Про автономную работу от аккума не говорю. А телефонные линии тут при чем? Любая САТЕЛ работает с любой линией, проверенно в те времена когда их качество было заметно хуже сегодняшнего.

Поставить камеру и модулятор, подкулючить в разрыв кабеля от антены или кабельного, цена вопроса камера + модулятор+ БП 12в, гдето 130 у.е Можно и дешевле но страшное оборудование .

А как раскидан дом по фазам? На каждую фазу свой стабилизатор, на соотвтесвенную мощность, ставить трехфазный не выгодно дороги да и на такую мощность нету....

Я бы поставил один мощный стабилизатор на входе (10-15кВа нужно считать потребеителей) потом на котел инвертор, на сигнализацию инвертор не имеет смысла так как там должен быть свой аккумулятор. Та получится и дешевле, и меньше всяких коробочек около каждого прибора.

Да там ест ьпросто блочок который вешаешь на выход любой централи, у каждой фирмы блок свой, (ДСО по телефону там просто), ест ьс радио, есть другие так что не проблема, главное чтоб взяли сател. ДСО мотивируют типа не сертифицирована, значит будут ложные сработки и все такое .

То что на пульт сател подключается это точно, 9 лет назад лично настраивал по телефонной линии.

Помойму верса 5 щас самая простая, гсм в компелкт не входит, считіватель брелков подключается... А ДСО это динозавр, зайдите на сайт посмотрите кто сертифцирован... Ужас тихий, а сател нет. Наверно просто им бабла не дали вот они и не сертифицировали. А может и принимают я лично просто не спрашивал сейчас, просто в списках нету...

У всех нормальных производителей есть график уменьшения производительности от длины трубки. У хеви график начинается от 0м. У других просто не смотрел. Фреон будет кипеть там где большая темпераура и меньшее давление, тоесть в испарителе, в трубке он закипит только сначала, и если трубка хорошо изолирована то она быстро охладится и дальше пойдет жидкарь аж в испаритель, и там будет испарятся и охлаждать теплообменник. Потому чем длина трубки больше тем посути хуже, изза вопервых гидродинамического сопротивления во вторих изза потерь холода через изоляцию. У всех нормальных кондиционеров есть запас фреона чтоб при номинальной утечке его хватало для номральной работы кондея на 5-6 лет, в этот же аккумулятор и уходит лишний фреон при малой длине трубок, гидроудара не будет даже при 0 длине, так как при переустановке кондея можно заврыть вентиль и полностью выкачать фреон из магистрали и внешнего блока, и гидроудара при этом нету.