olkogr

Вот несколько фото внутреностей ИБП

Особенно вспоминаешь как осенью когда окло 0, лезешь на 9 этажку так как длинк в очередной раз на@бнулся, вот это клас . И за это даже спасибо не говорят а только крик в чате где ИНЕТ!!! А сколько самодельных антен и прочей лабуды было перепробовано . ВАЙФАЙ ИМХО вообщесеть дляквартиры или дома. Вот вимакс это ужедругое дело...

Появились отличные онлайн ИБП. цены для форумчан ІНПО 1000 (700Вт.) 332 ІНПО 2000 (1400Вт.) 569 ІНПО 3000 (2100Вт.) 646

Уже 6 лет у меня работает такая схема. Точки пользую все 2100 длинк. Перепрошитые (родная прошивка глючная). С этими точками ниче регистрировать в частотнадзоре не надо. Так как не помню с какого года 2,4ГГц можно пользовать домашним пользователям для себя (не для комерции типа) там мощность маленькая потому ниче не нужно. Булеты и прочее это уже на свой страх, там большая мощность и нет сертификата. Малую мощность компенсируем хорошими антенами направлеными, у нас две тарелки с 24дБ усиления работают на растоянии 6км, реальная скорость передачи 2мбайт/сек. В селе еще одна точка с круговой антеной в радиусе 3 км ловится на направленые антены с усилением 12дб. Еще одно все антены для выфы должны быть по прямой видимости, всякие деревя и прочее оч сильная помеха, работать даже на 100м плохо будет и не стабильно. По поводу заработка его практически нет, есть гемор , но в лучшем случае будет нет у вас бесплатный, + на расходы (точки летят и прочее). Укртелекому пофигу что у них на одном канале тона клиентов, у других провайдеров хуже. Но реально за роутером они не могут увидеть вашу сеть, только по количеству соиденений (косвенно). А да еще нужен хороший роутер современные торенты оч грузят роутер а если клиентов 5-6 то он греется и зависает (у нас были проблемы с длинком). Сейчас вообще сервак заделали из старого компа на линуксе. Скорость конечно на выход небольшая у ОГО, но зато лучше чем ничего, потому так как альтернативы нету люди всеравно подключатся, закачку оговорить только ночью, за невыполнене отключение на день или вообще. Реально мы сначала раздавали 256кб на 6 человек и все были довольны , так как всеравно лучше диалапа было . Сейчас раздаем 20/20мб больше нет смысла точки уже не тянут. канал на всех, скорость не ограничиваем, просто наказываем тех кто качает на полную, и все ок. Делать все под ЧП не рекомендую тогда и частоту нужно платить и тарифы укртелекома совсем другие.. Более 10 человек на точку вешать нет смысла.

Ну во первых эти розетки предназначены для бытовой техники (что написано в инструкции) в которых вилка плоская ГОСТ 7396.1-89 — тип C5 вариант II. Там есть изоляция на штырях которые входят в розетку, потому пальцем к напряжению дотянутся невозможно при втыкании. То что в них входят вилки, гвозди и ножы не означает что их нужно туда втыкать. Кроме того перед подключением вилки к стабилизатору нужно его выключить (тоже описано в инструкции). Так что китайци не настолько тупые как вам кажется. Вообщето сначала эти стабы шли только с одной розеткой сзади, но по прозьбам трудящихся сделали фронтальные для бытовухи. ГОСТ не наш ни росийский такие розетки не запрещает, не верите прочтите несколько ГОСТов ГОСТ 7396.0-89 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Общие технические условия ГОСТ 7396.1-89 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры ГОСТ 7396.2-91 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Частные требования к вилкам с предохранителями. Общие технические условия

Не ну это понятно, топикстартер написал что 2,5.

Интересно чем обоснован выбор автомата с Д характеристикой для кухни? У вас там что трансформатор на 3кВт? Также интересно почему освещение кухни у вас идет напрямую от фазы а розетки от переключателя фаз. Ситуация пропадает вторая фаза света нет а розетки работают . Вообще все освещение я бы подключил от переключателя фаз. Сильной нагрузки оно не создаст, но зато в любом случае будет свет .

Народ вы уж определитесь что вы защищаете линии или устройства которые подключате к розеткам. Если второе то вообще к каждой розетке свой автомат на свой номинал. Что ИМХО полный дибилизм. Вы никогда не задумывались почему при распределении электроэнергии автоматы называют "линейными" именно потому что их номинал расчитывают на защиту линии. Все остальные защиты должны быть в самих устройствах которые подключаются к розеткам, притом эти устройства и расчитывают исходя из этого факта (всякий несертифицированый китай и прочие поделки считать не будем). Потому на шлейф к розекам ставим 25А автомат и не боимся что розетки на 16 А, устройства которые к ним подключаются больше не жрут в номинльном режиме для критических режимов там есть свой предохранитель. Запомните автоматами линейными мы защищаем линии а не устройства. Вся европа так делает и не мычит...

У меня есть серия натур и миро (у миро только рамки деревяные) натуральное дерево. Лично устанавливал у 2х человек серию натур, прекрасно смотрится на дереве. Если что могу организовать скидки. Магазин мой щас на реконструкции, но движек по выбору выключателей уже работает. прайс можно скачать.

Там сзади стабилизатора евроразетка с заземлением. Спереди разетки для бытовухи типа телевизора или ДВД.

Пусковая до 650Вт для ПНК-12-350. Реально ставили на турбированый котел + еще один внешний циркуляционный насос на второй этаж. Пускал без проблем.

Появились новые инвертора.

Звиняйте, редко захожу сейчас (сезон) инвертор стоит 890грн на 350Вт. Звоните, пишите на мыло.

Скажите какие проблемы? Послушаем ваше видение матчасти. приклеенного я сказал потому что думал что вы понимаете суть, я же здесь не техдокументацию пишу а в общем описываю систему. Но так как придерется уже не к чему можно и к клею .

Блин снова о том жеберем любой первый же попавшийся калорифер под руку. Например вентс. Читаем о установке, значится при подогреве воздуха ниже 0 обеспечить непрерывный поток теплоносителя если это вода. Если антифриз пофигу. Где вы слышали о """нормы эксплуатации водяных калориферов""" ? Нет такого есть СНИПы есть ГОСТы, а нормы пишут изготовители. А изготовителей я процитировал. Дальше ляля, про могилы и убийства, зачем столько строк? Я же написал если использовать антифриз, пляшем от этой точки. Теперь о типовых решениях. Я был лично в Германи и Австрии. В коттеджах которых я был всюду отопление на батареях + огромные камины повсюду + в некоторых комнатах теплый пол. В офисах все на тепловых насосах, циркулирует строго антифриз, воду как теплоноситель они не пользуют в виду разного ее состава и потому не прогнозируемой работы теплоустановок (а у них гарантия на теплотехнику дается на 10 и более лет) . Систем от обмораживания как таких специальных нет, но датчиков там конечно и так туча, там чуть ли не на каждую комнату считают скорость обмена температуру входного и выходного воздуха, температуру внутри помещения,датчики СО2 и прочая лабуда. И этотиповое решения там, практически все офисы так сделаны, и что вы скажите на этот счет? О электродных котлах я не говорил, конечно с ними тут антифриз не попользуешь, и это понятно почему, там же через теплоноситель ток идет, а антифриз очень хороший диэлектрик, да и химические реакции пойдут неизвестно в каком направлении. Тока скажите у топик стартера электродный котел? И у кого дома есть такой котел? А там где они есть есть свои решения как работать с антифризом. И еще пропилен гликоль который в 90% случаев пользуют как бытовой антифриз не может даже физически выпасть в осадок, в осадок могут выпасть разве что присадки, но их там 0,1-0,5% от массы всего гликоля, намного меньше чем солей в простой воде. И если бы вы читали немного химию то знали бы об этом. А то что то узкоспециализированный инженер вы получились, тока воздух изучили .

Ну не знаю как вы делаете систему защиты от замерзания, но в большинстве своем она состоит из датчика температуры приклеенного к теплообменнику, воздушного электроклапана на входе калорифера и блока управления который при снижении температуры закрывает этот самый клапан, также сигнал можно использовать для отключения вентилятора если он есть. Реально регулировать температуру входящего воздуха можно простым краном который регулирует подачу теплоносителя, можно термостат поставить с выносным датчиком такой же какой ставят на батареи отопления, цена не большая и электроники никакой. О запасе производительности циркуляционного насоса можно говорить полюбому, если у вас автономка, то посмотрите на параметры вашего котла, какие максимальные длина и высота подема трубопроводов, и посмотрите на свою схему и поймете что запас там огромный (я про типичную квартиру даже 5 комнатную).

:D:D:D Ой насмешили. не могу просто угораю. Где вы видели чтоб систем ана антифризе, и скажите конкретно на каком, будет иметь эффективность меньше на 40% ??? Если вы имеете ввиду теплоемкость то теплоемкость антифриза да меньше 0,8-0,9 от воды. Но производительность калорифера не на прямую зависит от теплоемкости, он также зависит от скорости потока и теплопроводности. И она в большинстве своем и так берется с запасом (скорость потока). Расказы о вязкости тоже можете оставить, так как при средней температуре теплоносителя в 50-60градусов она не далеко уходит от воды. Притом у воды она слишком маленькая , зависмось производительности от вязкости центробежных насосов не прямая линия, с уменьшением вязкости до некторой величины она тоже падает. И потому при переходе на антифриз производительность если и падает то на максимум на 4-5 %. Если это не так то давайте на цифрах а не на словах покажите где будет на 40% меньше. по поводу прокладок, скажите какие именно летят и в чем? Антифризы специально все разрабатывались для того чтобы эти сами прокладки не есть и не кородировать металлы. В случае использования антифриза работа оборудования будет только надежнее, так как нет образования накипи и коррозии металлов. Ставить системы автоматики против замерзания на калориферы это тоже самое что в автомобилестроении вместо антифриза ставили бы автомат заведения двигателя если температура теплоносителя упала ниже 0 , это же просто хохма. Зачем вы усложняете простые системы, в которых давно давным используются простые решения. Если вы не автоматчик то давно должны были это понять. Я например автоматчик, но это не значит что я ставлю автоматику всюду нужна она там или нет. И советовать человеку который и калорифер дорогой не оч хочет ставить дорогой, комплекс автоматики от заморозки это вообще супер. Вы такое можете продавать людям у которых немерянно бабла и нет ума. И рассказывать им о супермаркетах и милионных убытках. Вот если бы вы заказчику вместо счета на тонны у.о. посоветовали залить антифриз то не было бы проблемы. И он вам еще спасибо сказал бы. Но оно вам не выгодно, вам выгодно когда у него все замерзнет и полопается тогда все установить по новому, да еще развести на автоматику. Я вас понимаю как продавца, но не надо простому люду тут такое втюхивать.

Смотрите КПД таких генераторов на уровне 80%-85%. КПД преобразователя 95% минимум, доходит до 98%, не думаю что КПД преобразователя сильно повлияет на КПД системы в целом, притом если посчитать общий КПД (кпд ДВС, аккумуляторов, преобразователя в 220) то этот дополнительный преобразователь существенной роли вообще не играет.

Вы что не читаете что я пишу, я пишу залейте антифриз и спите спокойно. Я не понимаю продавцов которые как и Вы втюхивают людям только бы подороже и вам повыгодней чтоб было что обслуживать тогда когда есть решения намного дешевле и выгоднее. Но конечно не вам выгоднее.

Вот никак не пойму кучу датчиков, автоматизации, если бы у меня было 12 калориферов я полюбому бы антифриз залил и не парился. Всеравно дешевли тучи клапанов датчиков и электроники. В случае же топик стартера думаю он стваит приток строго для вытяжки кухонной, тоесть реально расход через него будет только при работающей вытяжке. А так без вентилятора практически никакой. Хотя при -30 замерзнуть конечно может когда отопление не будет работать. Выход ли купить на 200 баксов всяких задвижек и прочей херни, или залить антифриз в систему за половину этой цены, и не парится еще и + много.

Готовых не видел но ИМХО легче сделать зарядное с повышением выходного напряжения генератораю. Или брать гену на 220В, и стандартную схему зарядки с ШИМ.

Может спам фильтр убил, продублируйте.

Отвечаю, вы что то посылали? olkogr@ukr.net

У меня есть газон и у моих друзей тоже есть (66) сужу о ресурсе на авто. Если водила номральный и следит за жидкостями и прочим ходит 90-100тыс до ремонта (это не у каждого так бывает и 50). ресурс его гдето 300000 но с 2 ремонтами. Если взять среднюю скорость 60км/час получим аж 1600часов. Пусть в генераторном режиме ему легче умножим эту цифру на 2. Занчит с 2 ремонтами будет у вас в лучшем случае 9600 часов. Все равно никакой. Это на моем опыте, можна кончено его ковбасить и без ремонта, работать он будет, тока бенза жрать будет немерянно. У меня такое чуство что вы этого двигателя не видели, или взяли новый и даже не спросили сколько он ходит, какая мощность и т.д. Вообще у 66 газона этот двигатель самая ненадежная деталь. И вообще эти двигатели не блещут надежностью, но зато высокая ремонтопригодность и цена. Я сравнивал машины примерно одного года выпуска, притом жигули даже свежее, 2105 94 года, но двигатель уже меняли . Надежность карбиратора даже у японцев похуже будет, были когдато у нас и карбовые версии, тех же годов но недожили до теперишних времен, у всех уже двигатели поменяли на инжектор, в связи с меньшем потреблением топлива и большей надежностью. Спросите любого какое зажигание надежнее контактное или электронное? То что много электроники это плохо тут тоже немного согласен взять современный авто (у меня была королла 2008года) там уже пошли в угоду меньшего потребления а не надежности, электроники туча, хоят это еще нормальная машина а вот япоснкие Д4 это чума, непосредственный впрыск во всей красе на нашем бензе более 100000 не ходят. МОя карина до 2050 недоездит, она сгниет до этого времени, но если бы ее выпускали без измений то поверте она и 2050 будет конкурентом по надежности нашим машинам . О ракетах я не говорил что их лучше я говорил о вашей неправильной интерпретации того что наши вешают а ихние ставят... Откуда вы такое взяли непонятно... СССР ракеты как и прочее сейчас пользуют в виду их дешевизны, а дешевые они не из за супер технологичности, а изза дешевости нашего с вами труда. Любому инженеру ракетчику нужно платить на порядки больше, в цехах сборки тоже самое, вот и получается что мы продаем носители по цене металолома. Зачем истощать свои ресурсы, платить огромные деньги если можна дешевле купить, амеры так и делают, тем более что для них вся космическая программа это игрушка, на которую просто можно списать огромные расходы. Главное для них это военная программа, а там наших ракет нету, и ни одного носителя тоже...

Начнем с линейного генератора. Нам не нужно делать управление таким генератором как управление двигателем, легче намотать дополнительные обмотки возбуждения, и с обмоток снимать готовое напряжение, и использовать его поле выпрямления для зарядки аккумов напрямую. Управлять строго током возбужденя, какделается в бесчеточных индукторных генераторах для автомомбилей. В такой схеме все надежно, электроники минимум, силовых ключей нету. Если смотреть на такую схему индукорного генератора то зазор можно делать в ней как и у простых магнитов. Просто обмоток возбуждения будет много, ну это ничего ток там небольшой и обмотка тоже маленькая. Обмотку возбуждения запитать от дополнительной обмотки, которая как и основная имеет тоже расположение но не подключена к аккумуляторам, тоесть без стабилизации напряжение идет на возбуждение плюс некотрый подмагничивающий постоянный ток идет от батареи для уверенног опуска генератора. Мы получаем схему что когда поршень в ВМТ на обмотку возбуждения идет маленький ток, и торможения поршня практически нету. Он начинает двигатся и напряжение на основной обмотке растет, значит и растет ток в обмотке возбуждения, чм быстрее он движется тем больше ток, тем больше напряжение на выходе основной обмотки тем больше энергии идет в аккумулятор. Значит поршень тормозитя. Двигатель работает так подаем пар с одной стороны поршня, потом подачу пара прекращаем, поршень идет , давление падает , скорость его замедляется и ток выходной уменьшается тоже, значит поршень полюбому дойдет до другой стороны, после это остаточное давление в цилиндре сбрасивается и когда поршень практически подошел к НМТ подаем пар сдругой стороны. Что имеем, всегда полный ход поршня, чем больше поадем пара и поднятия его давления увеличение частоты работы двигателя, но всеравно ударения поршней нету, так как система саморегулируется. Электоинка простая и аналоговая, можно конечн ои МК ввести для улучшения параметров отбирания тока от генератора на разных частотах работы двигателя и оптимизирования работы двигателя. Привод клапанов можно сделат ькак электронным (больший КПД и гибкость управления) так и чисо механикой как и любом паровике подобной схемы. По поводу газгенераторов, все класно но в качестве двиателя ДВС, а это просто смехотворная наработка в 3000-4000 тыс часов до ремонта, кому это нужно? Детали к нашим двигателям постоянно пропадают на месте их один китай который и так никакой ресурс еще уменьшает. Про импортные дигатели вообще не говорю, сделайте как премонт любому японскому движку и увидите сколько это стоит, можно много лет покупать летричество за эти деньги.... """"Любая механика работает надёжнее электроники. Проблема электроники обычно не в самих компонентах (они то обычно достаточно дуракоустойчивы), а в программном обеспечении и датчиках. В первом можно нахомутать в логике процедур, вторые могут забиться/перегореть/отпаяться/выйти на нештатный режим и так далее. Учитывая, что электронное управление на свой ДВС и газогенератор мы делаем сами - я это представляю не понаслышке. Поэтому, я бы лично, где это возможно, всегда бы ставил механику. Вот у нас королёвская Р-7 "висела" над стартом и сама, своим весом, удерживала "лепестки" стартового стола. А при старте при подаче тяги сама открывала своей тягой "цветок" мачт старта. А американцы долго и нудно решали вопросы прочности корпуса ракеты, которая у них именно что стояла на стартовом столе, а потом ещё и придумывали сложную электронику для выбора момента отвода всех кабель-мачт от стартующей ракеты."""" Давайте ща посмотрим что надежнее у меня карина 2 1991 года инжектор 16 клапанов, 350тыс километров, капиталки движка еще не делала (хотя масло уже жрет гдето литр на 10000тыс) за время работы из элетроники были поменяны свечи и высоковольтные провода причем несколько раз. Остальное штатное. Теперь возьмем жигули моего друга, кроме конечно вечного ремонта двигла,, прочистки карба, постоянных проблем с ХХ, и огромным расходом бенза на такой движек (мой 2л с можностью 135лошадей жрет по трасе 6,8л бенза, а его 1,3 более 8 литров). Что тут скажите о элетронике и ее наджености? О ракете вообще хохма, как это она висела, от того что стоять немогла так как корпус не выдерживал, а потом легко и непринужденно летела да еще с многократными перегрузками вертикально вверх на своих двигателях? Решение для таког опуска было совсем не от прочности еорпуса он сделан с многократным запасом, а совсем по другим понятным причинам. Одна из которых полная отсталость элеткроники в СССР от США, как тогда так и сейчас (правда сейчас и так все делается уже на их элементной базе). В двигателе с линейным генератором исполнительный механизм сам генератор, именно им мы будем тормозить поршни и управлять работой двигателя, тоесть сложность ситсемы не увеличивается и надежность не падает. тут есть статья про линейный двигатель, интерсная ИМХО (ссылка устарела)