olkogr

Шарова обробка на газорізці з ЧПК, за інше платив, але напряму токарям и фрезеровальникам, тому не дуже дорого, за всю їхню роботу вйшло десь 2000грн

Кран буде на одному місці, тому у нього така довга консоль-стріла. Плити цим краном не поставиш, цей кран для подачі бетону, будматеріалів, виставляння опалубки, на заливку фундаменту, підвалу, та стін (у мене буде моноліт) . Найняти автокран у нас найдешевше 300грн година, а мені він буде потрібен тільки для заливки фундаменту та та підвалу десь годин 50-60 от і пора***те. Заливати буду з бетономішалок, міксер нормальний до мене не заїде, тай бетон у нас в місці просто жах. По ціні метал як всюди 7000-8000 за тону, повна вага крану 1300кг. Але це ще не все після використання таль та двутаври я використаю в великому гаржі-майстерні, лишиться тільки поворотний механізм вагою 350кг, деталі на який мені обійшлись приблизно в 3500грн.

Цей кран працює по типу консольного, а консольні крани не мають противаги, в них закріплюється платформа (або ставиться на важку бетонну плиту). В мому варіанті під кожну ногу буде заливатись 0,5-0,8куб важкого бетону в землю із закладною, до якої буде кріпитись закладна ноги.

ПІсля проектування вирішено ноги крану робити з 20 двутавру довжиною 5м. Консоль з 30 двутавру. Конслоь і ноги мають бути зйомними. Зараз вже прийшли деталі і я з батьком коли є час помало почали збирати цього монстрика.

Всі ми знаємо як потрібен добротний кран для сучасної будови. Після розгляду всіх можливих нових та б.к. варіантів вирішив спроєктувати та збудувати власний кран. Т.З. було таким - радіус дії 6-7м - максимальна вага вантажу на максимальному вильоті стріли 600кг - можливість перевозки на невеликих вантажівках. Після проектування вийшла така конструкція.

У меня в изоляции, я много кондеев изнутри не видел так что про все не скажу, но изолировать нужно по любому места где подача и обратка соприкасаются или может возникнуть конденсат. Незнаю где вы находитесь, но даже у нас на захудалом рынке можно купить и хорошие трубы и изоляцию и прочее.

Это точно, люстра Чижевского потребляет несколько Вт. Для ионизации мощности много не нужно, но правильные электроды и их количество нужно, так как при малом количестве электродов не получим много озона а при попытке увеличить их производительность можно еще и окислы азота получить (хотя их делают все ионизаторы в небольших количествах) У меня есть ионизатор для холодильника, вообще на батарейках, батарей хватает на 1-2 месяца, ионизирует отлично, никаких запахов и аж чувствуется запах озона при открытии холодильника.

Теплопотери огромные, так как длина трубок большая и они соприкасаются, во внутреннем блоке трубки в отдельных изоляциях.

Две магистрали в одну изоляцию? Это вообще пипец, худших установщиков поискать нужно... У вас КОП кондея упал в 1,3-1,5 раза минимум. Предсавляю что с качеством всего остального монтажа

При низки напряженях на первое место выходит не плотность тока в проводе а падение напряжения на проводе. Если при 220 В и токе 10А падение 5В не страшно то для освещения на 12В все сразу будет заметно. Нужно все хорошо просчитать чтоб к потребителю при номинальном токе доходило напряжение заниженное не более 5-10%

На 100% согласен. Предохранители нужны если входной автомат на больший ток чем прописано максимальный для УЗИП.

Для початку скзали б яким регулятором користуєтесь? Зараз практично не використовують "чисті" ПІД. В промислових ПІД регуляторах кожен виробник по своєму вирішує такі проблеми. Є і затримки і купа додаткових параметрів такі як предустановки і т.д. Якщо у вас китайський регулятор з тупо написаним алгоритмом, то його настроїти дуже важко. А є такі реглятори що самі підберуть кофіцієнти, і їх тільки чуть-чуть підкорегувати. Скажу зі своєї практики, ваша проблема легко рішаєтся з допомогою ПІД регулятора.

Тихий ужас, во человеку уже раздули проэкт. Может легче уже к каждой розетке вести со своего диф автомата, а там уже по фазам в щитке раскидать мона ? . Народ я конечно все понимаю но с таким подходом у топикстартера будет космический корабль. Зачем человека пугать тем что холодильник протухнет если он будет на линии с стиралкой? Срабатывание защиты это аварийная ситуация, и она с таким же успехом может случится на этой отдельной линии холодильника и он всрано протухнет. А если выбет УЗО через стиралку значит она неисправна отключаем ее от сети везем в ремонт, а холодильником пользуемся дальше. На кухню с головой хавтает 2 линии по 2.5 квадрата на розетки, одну силовую для плиты (если она электрическая) и одну на освещение. Притом на розетки две не для того чтоб разеденить холодильник от стиралки а для того чтоб можно было подключить больше мощных потребителей. Зато вы обеденяете весь второй этаж на одну линию, это конечно супер. Например если придется какойнить электрообогреватель поставить если что с котлом случится, то тока один на весь второй этаж. Да и потребителей на весь второй этаж тоже наберется не на 1-2 кВт.

Ну это как уже как повезет ИМХо, но если земляной взять среднем в кабеле то в 90% случаев думаю пробет все таки на землю. Вот и доказательство того что к освещению нужно все равно тянуть трехжильный кабель с землей, хотя и не подключать землю к самому светильнику (если там нет клемы земли). Показываю это видео заказчику и большинство уже совсем по другому смотрят на расход и цену кабеля .

Вот наглядное видео о возгорании. Тут видно в каком случае спасает УЗО, но оно не спасет если пробойчик будет между фазой и нулем.

Мое ИМХО. В штатах так как и в европе во многих случаях надеются на идеальное качество кабеля. Это качество гарантирует производитель, и если чтото возгорит где нибуть, и потом докажут что это изза кабеля, то платить будет производитель кабеля. Притом это относится не только к кабелю а ко всем строительным материалам. А если учитывать идеальность кабеля, то возгорание може произойти только на соиденениях а они все в коробках негорючих. Скажу даже больше, так как занимаюсь автоматизациями на пищевом производстве (сами понимаете какие там условия) есть оч большая разница вкабеле нашем и импортным. Кабели все ставятся открыто их постоянно моют и они постоянно лежат в воде, слабых кислотах и щелочах. Так вот наш ПВС через год уже черный внутри, причем по всей длине, особенно быстро умирает если постоянку пустить (24В). Также бывают оакзии, взяли силовой кабель на 6квадратов, подключили двигатель, срабатывает защита, меряем на двигателе нет одной фазы, нашли причину, в одном месте один из 5 проводов просто закончился они его скрутили с друим (даже другого цвета там контак и пропал. Импортные (ÖLFLEX) даже на б.у оборудовании которому по 30 лет, разрезаешь а там кабель светится, никакой корозии, хотя он многожильный. Щиты герметичные, внутри тоже все светится хотя условия внешние ужасные. Но в наших реалиях надеятся на такое качество никак нельзя. А ГОСТ всегда дописывался именно под наши условия, иногда может это и слишком, но думаю что врятли нам ктонибуть из производителей кабелей потом вернет деньги за дом если он сгорит по их вине.

Нельзя, вы разбалансируете батарею.

Да легко меняют, они тонкие, главное чтоб по сечению правильно подобраны были.

Покупаем инверторы, сатбилизаторы, УПС, цены оч хорошие, также в продаже появились аккумуляторы, влоть до 500А/ч

Тоже вариант, винтовые клемы всеравно гильзу давят как им хочется, и та обжимка что была до того ниче не решает. Но вот если клемы пружынные то такой подход не пойдет. Можн опросто перед всатвкой в клему пасатижами поджать гильзу чтоб не спадала , и все.

Первых несколько секунд энергосберегайка светит, пока конденсатор фильтра не вытечет, а так как там схема стабилизатора тока собрана, то и яркость не оч то и изменится. А простая накала, такого напряжения не выдерживает сразу. 100% подключено между фазами.

Зайдет квадрат во все розетки, разве что вы провод не того сечения пользовать будете. В винтовых клемах оно всеравно квадрат раздавит до формы клемы.

Такие самые лучшие, пользовался всяким инструментом для обжима, лучше всего и быстрее обжимают те что на рисунке (до 10 квадрат). Те что только продавливают в одном месте подходят только для винтовых клем, которые их потом дожимают. А с таким иснтрументом можно пользоватся самозажимными клемами (типа ваго, розекти быстрого монтажа и прочее). Как по мне вам легче пролудить конци паяльником и не мучатся с обжимками.

Народ кто из своей практики может порекомендовать удобный щиток с слаботочной частью. Щиток от 24 модулей и больше, внутренняя установка.

Вообще то без разницы, но по нормам (типа чтоб любой электрик мог легко разобратся) на А1 фаза на А2 ноль.