olkogr

Свои 5 копеек добавлю На производстве у нас все провода многожильные, и в шкафу монтаж и кабели к исполнительным механизмам, есть только несколько толстых монолитных кабелей на 100 и больше квадратов. Все концы конечно обжимаются гильзами. Проблем с подгоранием и тому подобным небыло никогда, а когда и было то не по вине кабеля а по вине плохих контактов в клеме дешевых автоматов. Сам делаю монтажи в шакафах исключительно многожилкой, но импортной, наша полная туфта, даже у нового провода медь уже почерневшая. ПВС это любимый кабель нашего энергетика, он им все ваяяет, скажу так я бы его вообще не использовал никогда если бы не его цена. Внешняя изоляция практически всегда приклеена к изоляции проводников ,в свою очередь их изоляция приклеена к меди. Пока зачистишь 5 жил на конце кабеля можно сдохнуть, кроме того какойто дибил придумал жилы в этих кабелях рядами ставить, например у 5 жильного кабеля идет 3 и 2 жылы в ряды, все остальное пространство залито внешней оболочкой, получается что он много толще импортных такого же сечения, ну и зачистить его нормальным инструментом не получится так как толщина изоляции разная. Также попадалось много раз обрыв в новом кабеле, непонятно где. По надежности скажу так есть у меня немецкие шкафы еще 70 годов, все многожильным проводом никаких проблем, ниче в труху не преобразовалась, и жилки не сгорели, медь светится как новая правда шкаф герметичный. Причем токи там большие управляют двигателями по 50кВт. Если бы я делал себе проводку то ввод и там основные линии к распред коробкам можно сделать монолитом, все остальное многожильным, у многожильных только 2 недостатка, больший диаметр жилы на тоже сечение и конечно цена.

Мой совет если скрутки уж так не нравятся это коробки с клемниками, клемники бывают винтовые и пружинные, винтовые теоретически нужно время от времени поджимать, пружинные нет. Точно фирму порекомендовать боюсь, так как все зависит от финансов, н ов инетеможно поискать.

Если в инструкции не написано что так делать можно то лучше так не делать, можете попалить. Думаю у вас стаб автотрансформаторный, при немножко разных установках выходных напряжений в следствии заводского разброса потечет ток между их выходами, и в лучшем случаи будете просто платить за лишнюю энергию, в худшем спалите. Просто распределите нагрузки, например один на кухню, а другой на все остальное в доме.

У меня были такие штучки, пробовал даже один или 2 раза соиденять ими проводки, если честно вообще они меня не радуют, места соиденение занимает куча, герметизировать его вообще нет возможности, короче старая добрая скрутка рулит больше чем эта тюфтятина. Если уж делать то ставить коробки с нормальными клемниками пружинными.

Конечно подогревать, а вот как это уже другой вопрос, есть море методов, но практически все энергозатратные, кроме рекуператоров.

Не буду с вами спорить, так как спор не о чем, договор есть договор, и если мы хотим другой то пишем как хотим, а фирма или соглашается или нет, сколько оборудования ставим, кондиционеры это вообще копейки, потому уже давно шишики набили и грамотоно с выгодой для себя уже давно научились их составлять. И в договоре всегда можно вписать несколько дополнительных пунктов по гарантийном и сервисном обслуживании, чо мы лично и делаем. С навязыванием договоров у нас не получится, у нас есть свой на оборудование, который мы конесно несколько коректируем под конкретную задачу, но всеже там есть все что нам нужно, и нас это уже не раз выручало.

---трубы паяют оловянно-серебрянно-медными припоями.--- Ну это наверно нужно сказать нашим монтажникам, те что я видел паяют простими свинцовыми припоями ввиду их низкой теипературы плавления, в местах стыка даже если это припои с содержанием серебра, всерано будет корозия просто оч медленная, она не страшна самому стыку, просто ионы металов (особенно меди) будут постоянно попадать в питьевую воду. ----а можно ссылочку на такие документы?---- ссылочки не имеется, я работаю на пивзаводе там уже давно все из нержавейки, а вот по соседству есть спиртзавод так когда они захотели исо сертификат их заставили все продуктопроводы на нержу поменять, медь тока для чистого спирта, даже водку по меди гнать нельзя, ионный состав сильно изменяется, ну и конечно проблемы с промывкой медных труб оч большая. Медь изначально начали применять изза токсичности ее солей - на медних трубах ни сверху ни изнутри практически не развиваются ни один вид грибков или бактерий, даже корабли, когда небыло спец красок, делали с медной обшивкой к меди не приростали морские жители которые оч сильно тормозили корабль. На человека медные соли тоже плохо влияют в больших количествах но они выводятся из организма достаточно легко, потому якобы медь не вредна (она не накопляется в организме), но всетаки если быть придирчивым к вкусу воды и ее составу (какими и есть в большинстве своем люди ставящие медь) то она не одходит для таких целей, лучше уж железо черное. - резка. резать медь проще чем нержу. Ну если брать диаметры дн 15, легко режется темже труборезом что я резал медь для кондиционера, мож не так быстро, но достаточно легко. - соединение. пайка проще сварки. применение сварки ставит нержу в один уровень со обычными стальными трубами. Конечно проще, но тоже можно сказать и про пайку если сравнивать ее со разными раземными соиденениями. - надежность. после сварки в аргоне, нужно делать промывку кислотой или пастой. в случае некачественной сварки, дорогая нержа превращается в черный металл. Тут вы неправы, если сваривать с заполнением трубы аргоном, то шов получается чистым и необгоревшим (даже шов найти тяжело на трубе), промывки не нужно. По надежности сварка дает фору практически всем другим видам соиденений, если кончно она качественная. - ремонто-пригодность. любой медный фиттинг можно перепаять, дырку заделать элементарно. У нас например ниодин фитинг от нержи еще не пропал, при демонтаже все ржется по сварным швам, и все вперед снова можно приваривать, а дырки на нерже не появятся сами, разве что их сделать специально. Я тут разматривал импортную нержу (она немагнитися и белая практически как алюминий), толщина стенки у мелких труб 1мм. Наша нержавейка (та что я видел) это отдельный разговор, ее конечно лучше не ставить, она ничем не лучше черной, за несколькими исключениями.

А почему никто нержавейку не вспоминает??? Мож это и хохма, но так как я работаю на пищевом производстве (там все из нержавейки) то мне почемуто кажется что именно нержавейка лучший материал особенно для питьевой воды. Цена нержавейки качественной импортной (чехия) гдето 15грн за метр DN15. Конечно гемор со свариванием (аргон и всетакое) но зато эт точно на веки, промить можно практически любыми кислотами. На производстве в агресивных средах такие трубы служат по 50лет и более, дома будет работать вечно, пока дом не упадет. А медь это класно если бы не места пайки, вопервых в этих местах она кородирует, вовторых в большинстве припоев есть много свинца, неохота его пить, притом вместе с медью. В пищевой промышлености медь давно запретили для перекачивания пищевых продуктов, тока для спирта можно.

Я лично просверлил стену насквось (уменя с другой стороны кухня а там шкафчики скарыли шпильки) поставил шпильки М10 с большими шайбами для дерева стянул гайками с двух сторон, загнул в форме крюка под держатели бойлера, так точно не грохнется.

А кто говорил что в договоре мы такое пишем У нас договор совсем другой, и за невыполнение гарантийных обязательств штрафи тоже другие, те что нехотят подписывать пускай не работают, те что подписывают, те и делают у нас монтажы. Пока нареканий на работу и обслуживание нет. У нас не так много обектов, завод то небольшой, но раз в год гдето ставим канальник какой нить на киловат 16-20, экономия всетаки есть против обогрева паром или электроэнергией зимой, да и летом поддерживается комфортаная температура. У нас в одном цеху стояли электронагреватели, цех - 150м2, поставили канальник туда, за 2 года експлуатации он окупил себя на стоимости электроэнергии, причем канальник мицубиши, он не дешевый. Сейчас какаято контора (незнаю какая наш инжинер-строитель нашел) будет ставить фиджитсу канальник на 16кВт, посмотрим как работать будет, хотя лично я бы мицу ставил.

Ну для этого есть договор, есть суд, есть пеня которая оч даже не маленькая если кондей не будет отремонтирован в заданый промежуток времени, думаю им будет выгодней всетаки приехать если что....

Да так было искал установщиков себе домой, потому практически всех обзвонил, 9 этаж+ 5м трассы хотел мин 400, но эти не вакуумировали, а те что с вакуумом уже 550 просили, притомчто они говорили что обязательно нужен подемник нанимать а это еще +. А киевляне сейчас и катаются к нам на завод и еще спасибо говорят.

В Тернополе брали в крайнем случае год назад. Сейчас уже "своих" установщиков не берем, ищем в других городах где дешевле и качественнее усатновка.

Я вот себе сам устанавливал кондей, но если бы у нас были нормальные установщики за 800грн, даже тогда когда я его ставил (год назад) полюбому бы не парился и заплатил. У нас же хотят 300-400у.е. этобаснословная сума эт точно, притом еще за кажды й этаж 10-15 баксов (типа чем выше тем дороже ) ну за длину трасы дерут не по децки так что в конце концов установка 600 у.е получится. А 800грн эт вполне адекватная цена ИМХО.

Интересно, я тож хотел так сделать, а вентилятору вас осевой или центробежный??? Если осевой поставили тогда да не очень хороший вариант особенно с переходами так как перепаддавления у осевых до 100кПа.

Что тут сказать, простой неинвертор меньше на скачки реаигрует, так как там компрессор напрямую подключается к сети, просто обороты будут проваливатся, инвертор будет работать стабильно при перепадах, но тут выходит на первоеместо надежность электроники, в дешевых моделях она посредственна.купите стабилизатор именно на кондей, отдельный если так боитесь, хотя если перпады в границах 200-250В то ниче не будет, если более то нужен стабилизатор, хотя при больших перпадах он тоже не поможет. Особенно это касается пуска насоса скважины.

На мансарды нужно брать опвышной мощности, я бы брал в вашем случае минимум 3,5кВт холода. Модель сами можете подобрать исходя из финансов.

Не рекомендую вам делать длинные трассы, производительность кондея падает от больших длин, лучше всего до 10м. А так максимально длинные трасы возможны в мицубиши, дайкина, короче у дорогих кондеев.

Неправда ваша. У нас стоит мицубиши электрик, канальник на 10киловат тепла/холода серия повер инвертор,, по паспорту до -20, этой зимой было -25 почти целую неделю, думал не вытянет, ниче все ок температуру внутри удержал. Если уж очень боитесь берите серию зубадан, она точно потянет нашу зиму. Притом сейчас такой аогоды чтоб 2 недели подрят -25 и выше не подносилось практически нету. Но конечно цена тоже немаленькая. Да ну, если уж расчитывать на то что вентиляторы каждый год будут выходить из строя то даже незнаю лучше уж ничего не покупать. Видел кондеи которые никогда не чистили (фильтра от пыли вообще выбросили) которые работают 5 лет и больше, летом 24 часа в сутки, ламалось разное но чтоб вентилятор такого небыло. Хоть и на крыльчатке тона пыли. У нас мыцик работает уже год не отключаясь (канальник) пока проблем с вентилятором нету.

А что вам не нравится, сами производители канальников такую схему не отрицают, а иногда даже рекомендуют. Чем лучше разводить еще одну групу каналов по комнатах дома для вентиляции?? Я думаю что это самая оптимальная схема для дома, канальник с подсосом воздуха свежего, если оч хочется то еще и рекуператор мона прицепить.

Если вы имеете ввиду внутрений блок канальника, то сдесь нет такого понятия как удобно, нужно знать планировку здания, ставится внутрений блок конечно внутри, воздуховоды разводятся по дому, для забора воздуха одни идет через внешнюю стену на улицу.

Я ж говорю опускаете потолок в коридоре только, там вся разводка, в комнаты через стены пробиваете дыры с коридора, и в комнатах ниче опускать не нужно.

Я так понял вы приверженец естественной вениляции, типа чтоб без каналов и т.д. тогда я вам тут не советник(я имею ввиду по вентиляции) Есди с той стороны идти что принудительная вентиляция нужна и обязательно по нормам, то ее стоимость тоже выходит в круглую сумму, потому если делать все с канальником то получается экономия. Кроме того вам никто не мшает оставить вытяжки и притоки (если есть) естественной вентиляции, просто к внутренему блоку кондея подводится еще один заборный канал с улицы и он регулируется, тем самым регулируем подмес свежего воздуха, например летом мона закрыть вообще, а зимой приоткрыть (когда все окна и щели в доме плотно закрыты) и через вытяжку будет уходить излишек воздуха который попал в кондей. У нас так на заводе сделано в нескольких местах.

Канальники это есть хорошо если дом сразу запроэктирован для него, тогда вообще клас, если нет тогда хуже. По цене если ставить нормальные сплиты (не китай) то если их получается 4-5 то уже выгодно, притом что воздухообмен нормальный можно организовать, а это уже + вентиляция, тогда вообще выгодно.

Ионизвция нормальная есть у приборов специально для этого предназначеных, притом недорогих. А канальники если есть возможность можно поставить например в коридоре, и развести каналы по комнатам., тогда коридор будет ниже немного (30-40см) а в комнатах тока решетки на стенах. Автоматические шибера и т.п. это конечно круто, но думаю излишне в доме, поставить ручные, подрегулировать как надо в каждой комнате, и все.