olkogr

1. Выгоду зимой даст гдето на процентов 50, летом 20. 2. Пока не подсчитывал, так как внутренний канальник мне не подходит в принципе. Но экономи от того какой будет внутрний блок у кондея не будет, главное это вытяжку поставить на внешний блок. 3. Какой сервис??? Вся внутренняя разводка будет водяной, там все просто, обслужит любой если что. А вот входные воздушные каналы и мытье теплообменников канальников, замена фильтров и тучи клапанов воздушных это то еще занятие. Кроме того в моей системе я в каждой комнате держу нужную мне температуру и воздухообмен, с каналником такое не получится, да и подаем 100 проц свежего воздуха тоже, а там только подмес, который без рекуператора зимой чуть ли не обмораживает внтурений блок и в связи с этим нужно увеличивать расход воздуха в вент системе а это шум. . Кроме того большую часть деталей я сделаю сам, потому ремонтопригодность будет намного выше.

Почему это вмуровали, вмуровываю канал 400х200мм. Клапан если что не нужен, у меня уже работает такая система в квартире, так что проверенно, если выключить вентилятор протока практически нет. Все добро не будет слишком дорого, так как вентиляторы не дороги, радиаторы тоже, я все считал. То что централизованный приток может и выгодней не спорю но мне он не подходит. Мне подходит именно воздушный ТН. 20дб можно добиться, вот сделаю опытный экземпляр приточки замерю.

Это слишком мощные вентиляторы, мне нужны осевые, с низким давлением и шумом. Уже подумываю об простых 120х120мм вентиляторах, если их поставить 3, например фирмы элфа, то сумарный поток без сопртивления у них составит 700куб в час что более чем достаточно, пусть упадет на калорифере сетке, решетке до 500, всеравно хватает. При 100 кубах шум у них 30дб, но так как они будут шумоизолированы в стене думаю 20дб будет.

Вентилятор нужен для притока, конечно можно поставить только на вытяжке один, и все, но тогда получим разрежение во всем доме, мне это не нравится по нескольким причинам во первых холод зимой будет проникать через любые щели и неплотности в окнах и т.п .(герметичные они не долго), во вторых если стены дышат то при низком давлении в доме температура поверхности стен меньше чем при избыточном. По экономике. Я хочу жить в доме с чистым воздухом, который постоянно обновляется даже когда меня там нету, почему, а вы посмотрите из чего сейчас делают мебель, разные покрытия, двери, окна, стройматериалы, все оно выделяет вредные вещества, потому воздух нужно менять. Ну и дышать нужно тоже конечно. Потому я прикидочным расчетом вышел на минимум 500куб для всего дома, но установку нужно забить на 800. Только после этого я начал считать как и чем греть столько воздуха. Сначала думал о рекуператоре, но мне не нравятся входные воздуховоды, у меня для каждой комнаты свой приток через стену. В стене будет вентилятор и радиатор, ну и грубый фильтр. Чем все это греть и чтоб не выбрасывать это тепло на улицу стало другим вопросом. Потому вышел на систему которую здесь описываю. Экономически мне выгодно тратить не 20 а 5кВт мощности, то что установка выйдет где то под 3-4тыс долларов я понимаю, но это меня не пугает, тепловой насос тоже рассматривал, но бурить скважины или охлаждать свою лужайку перед домом не по мне. Да и дорогие они и требуют много обслуживания(дороже 3-4 тыс долларов на такую мощность). С гарантией я писал выше. А проценты выгодности я не могу посчитать, так как не с чем сравнивать, у меня есть свои параметры микроклимата, стараюсь их достичь с минимальными энергозатратами и деньгами, пока пришел к такой схеме. По поводу вентиляторов, у меня стена толщиной 50см, в этот промежуток нужно вставить входную сетку от насекомых, калорифер и вентилятор, и чтоб все это дело не шумело на номинальном режиме более 20дб. Сколько 20дб я знаю, и считаю именно этот уровень комфортным.

Все азвисит от размера крыльчатки думаю, в кондеях у внутрених блоков проток 30кубов и шум 20дб бывает

Как вижу основную идею народ уловил. Идем далее, например для замены каждый час 800куб воздуха в доме, при -20 на улице нам потребуется гдето как я понял гдето 12кВт мощности установки??? Или я не прав??? Тоесть мне нужен кондей гдето на 12Квт тепла, плюс если учесть отопление, то гдето на 16-20(дом 150м2 керамзитобетон 50см, окна к-стекло, люминь теплый двухкамерный). Значит потребеление будет гдето на уровне 5кВт электричества в тяжелом режиме. Плюс у меня будет аккумулятор тепла гдето на 2 куба воды, тоесть лишнее тепло будет скидыватся туда, и потреблятся по мере необходимости. В аккумуляторе будет гдето 50градусов, + в аккумуляторе будут стоять ТЕНы для подогрева воды если кондей будет не справлятся (типа когда -30 на улице) ну и для аварийного режима работы когда кондей сломается. Вода из него будет идти на теплые полы во всем доме. Также в нем будет нагреватся и теплая вода для водоснабжения. Летом кондей будет работать на холод днем, а ночью на тепло чтоб нагреть воду в аккумуляторе для водоснабжения. Вот по поводу приточки что можете сказать нужне тихий вентилятор с возможностью регулирования, размер может быть достаточно большой, главное чтоб был тихий (менее 20дб при 100 м3.час) при больших протоках может быть и шумней, размер роли большой не влияет, слишал тут о какихто ЕС вентиляторах кто что может о них сказать, и где их посмотреть??? Давление большое не нужно.

Сделать теплообменник не проблема, берем трубу ДУ160 например, с одной стороны завариваем, с другой делаем фланец, внутри из тойже седной трубы какую пользуют для прокладки трас, изгибая ее типа гармошкой, набираем достаточный обьем для фреона и площадь теплообмена. Воду подаем в 160 трубу, вот и весь теплообменни который без проблем держит нужное давление. Про гарантию узнавал, так как это серия полу пром гарантия дается только на внешний блок, подключать к нему можно все что угодно, сама мицубиси даже говорит о возможности использования внутрених блоков других производителей. По поводу скорости потока, у меня в проекте из каждой коматы идет свой канал 100х100, на крыше их получается чтото около 15, все они будут соединятся в одну магистраль, думаю в суме вытягивать гдето 600-800 куб.час воздуха, вентилятор внешнего блока только на полной мощности дает 6000, в реале он крутит 2000, 6000 это когда оч большой перепад температур, а его не будет так как мы подаем воздух из вытяжки. Конечно главная прибыль будет зимой в наших широтах, ну и гланое что при смешивании воздуха у нас на внешний блок уже не будет идти воздух с отрицательными температурами, потому и разморозка будет не нужна.

Вентилятора не нужно, вентилятор наружного блока сам создаст нужное разрежение. А разница при охлажлении если подавать на внешний блок температуру 30 град и 20 очень большая, посмотрите на графики в мануалах. У меня наружный блок будет на крыше, и все вентканалы будут идти на него. Рекуперация на то и рекуперация чтоб забрать то что мы затратили, Вот у нас на заводк в одном из цехов поставили рекуператор, так кондей за прошлое лето взял на 30проц меньше электроэнергии, про зиму вообще молчу разница в 3 раза.

Вот страница и сервисного мануала.

нуда, так и хотел заделать, просто нашел только этот кондей в котором есть возможность работы без внутренего блока, сейчас вот расчитываю теплообменник трубчатый (просто удлиняю фреоновую магистраль делаю типа кожухотрубного ). Покупать сразу чиллер оч дорого, не нашел по нормальным ценам за все ломят огромные деньги, а кондей много дешевле, притом проверенная серия, оч хорошо работает, и в инструкции даже описан режим работы с теплообменником.

Вот, значит такое уже делают и я не изобретаю велосипед, это супер. Я просто не хочу все обединять в один блок, хочу просто отобрать тепло (или холод летом) от вытяжного воздуха, а потом ипользовать его уже для обогрева или охлаждения приточки. Тоесть у меня будет внешний блок кондея потом теплоноситель, потом уже радиаторы в приточке. Так я избавляюсь от приточных каналов, фильтры мне так как дом загородный особые не нужны, разве что мелкая сетка от насекомых. Но вот вопрос как урегулировать всю систему, ставить вентилятор в каждую приточку я не хочу, так как вентиляторы всетаки шумные, я хотел поставить один вытяжной который бдет тянуть из всех обедененных вытяжек, и подавать этот воздух на внешний блок кондея. у такой схемы как я понял есть минус в том что во всем доме будет небольшой вакуум. Удастся ли мне задвижками в каждой комнате на вытяжках урегулировать всю систему???? Или всеже пиридется ставить приточные вентиляторы и регулировать ими???? Почему не хочу приточных каналов спросите, по нескольким причинам, если делать то придется оч хорошо фильтровать воздух чтоб каналы не сорились, если что выйдет из строя вентиляции не будет вообще, чистка этих каналов тоже дело еще то, размещение, у меня в стенах и на вытяжки не так много места, а приток точно не поместится, тогда нужно делать подвесные потолки которые я просто ненавижу. Потому решил делать приток в каждой комнате свой, а рекуперацию делать на общей вытяжке. Главная загвоздка наверно что всетаки радиатор внешнего блока кондея не оч эфективен для такой системы, он сделан большой площади но маленькой толщины, и наверно не сможет хорошо отобрать тепло от выходящего воздуха из вытяжки. Но сделать холодильную установку самому мне наверно не под силу, я думал покупать мицубиси электрик полупром мистер слим, только внешний блок, ставить плату управления, а фреон в теплобменник, в котором он отдаст энергию теплоносителю, а уже им холодить или греть.

А в чем проблема, где конденсация где нужны фильтры??? Мы рассматриваем пока что только подачу воздуха из вытяжки на внешний блок кондея. Реализовать это оч просто, деалем кожух на внешний блок, по воздуховоду подводим воздух из вытяжки, внешний воздух просто через задвижку, регулируем задвижкой смешание и соотношение, все проблемы на этом кончены. В итоге имеем рекуперацию тепла или холода из комнаты. Здесь я пока не рассматриваю обогрев или охлаждение притока, об это будем говорить потом. Поток воздуха через внешний блок не нужно расчитывать он есть в папорте, например для 10кВт еондея он макс 3000 м3/ч, но он включает такую скорость только когда максимальная разница температур, в нормальном режиме он крутит 1000. На меньших кондеях это число намного меньше, у моего домашнего макс 1200, но даже не видел чтоб он на максимуме вращался. Пока я хочу услышать почему такая консрукция не будет работать. По поводу из дома испытательный стенд, вытяжка у меня все равно будет, обогрев и охлаждения притока тоже, теплые полы тоже, то есть это стандартные конструкции, уже рассчитаны. Как и чем все это дело греть и охлаждать, пока не определился, хочу за щет кондея полупром, который сразу греет или охлаждает теплоноситель, а потом уже его пользовать для всех остальных систем. Если не выйдет, то сделаю просто докуплю котел, буду им греть, а кондей будет работать штатно только на охлаждение летом. Тоеть я лишних денег не трачу, разве что время, но пока будет стройка отделка и прочее его мне хватит. А миф ли бесплатность или нет это уже вопрос совсем другой, жили же люди и вообще без денег, топили дровами которые сами выростили, все дело что людям дан разум и нужно им пользоватся, можно конечно нанять фирму они вам все сделают за бешаные бабки, а можно и самому пошаманить, поверте не боги горшки лепят. Я вообщето электронщик, занимаюсь автоматизациями, многое кже сделал сам, хотя лет 6 назад даже не знал что такое степ7 и прочее, а сейчас ко мне звонят многие и консультируются, хотя я негде даже на программирование не учился.

Это не совсем справедливо. """Смотря, что Вы понимаете под словом "эффективность"? Если абсолютное потребление электричества, то вобщем, да. Если потребление килоВатта электричества на килоВатт холодопроизводительности, то это справедливо в полной мере только для инверторных моделей.""" А что еще ктото покупает неинверторные кондеи??? Кроме того даже для неинвертора ефективность и соответсвенно потребление электричества уменяшатся чем меньше разница температур. Не понимаю в чем проблема направить воздух из вытяжных каналов на внешний блок кондиционера, когда 100% знаем что холодный воздух из комнаты всегда улучшит работу кондея. И получим рекуперацию без рекуператора, тоесть экономия на лицо. Тоже самое будет и при работе кондея на обогрев. Например если на улице -10 а в комнате 24, то даже если смешать 1/4, получим гдто 3-4 градуса воздуха который пойдет на внешний теплообменник, это намног оувеличит эфективность любого кондиционера. А по поводу кулибинщины и прочего, а что здесь плохого, все системы которые сейчас мы имеем прошли такие этапы, и если даже мы не сделаем рекуперацию на уровне 90%, а всего на 60 это оч хорошо так как это бесплатно, притом что мы никак не ухудшаем режимы работы оборудования, а даже улучшаем. И еще по поводу рекуператоров промышленных, они мне не оч подходят так как у меня нет каналов на приток, у меня только вытяжные, а приток будет в каждой комнате через стену свой.

Давайте начнем с малого. Например расмотрим комнату с кондиционером. Внутрений блок выкачивает тепло из комнаты нагревая тем самым теплообменник внешнего блока. Внешний блок прокачивает через себя внешний воздух из большой температурой (иначе зачем тогда охлаждать комнату) нагревает его до еще большей. Все знаю чем меняша разница внутреней температуры и внешней тем эфективней кондей. Теперь возьмем вентиляцию в этой же самой комнате, например нам нужно подать 150м3/час воздуха. Этим же мы сильно нагружаем кондей, так как приносим внешний теплій воздух в комнату. Моя идея взять воздух который уходит из комнаты и подать его на внешний блок кондея, конечно его полностью не хватит, но подмешав его к воздуху который проходит через внешний блок мы получим рекуперацию для вентиляции, пртиом без реуператора.

Народ, что ни у кого никаких идей и вопросов??? Уже проверил этой зимой систему вентиляции, с подачей воздуха снизу, под окном, воздух идет с температурой гдето на5-7 градусв ниже внутреней температуры. Возуд постоянно меняется, пересали проникать запахи из кухни и ванны в комнату. Вот проверить работу наружного блока кондея на выхлопе из системы вентиляции пока не получится, буду проверять уже на стройке.

В 90 проц случаев плохой контакт в раземах не изза оксидных пленок на контактах а изза утраты упругости ответных частей, в большинстве случаевь именно мамы. Тоесть ремонт таких раземов возможен только если они разбрные (практически все разборные) вытянуть мамку из корпуса разема, посмотреть каким образом осуществлялся прижим папы, сделать инструментом как надо, поставить назад в корпус. В большинстве случаев (кроме конечно обгорелых контактов) помогает.

Если разьем серебряный то нашатырным спиртом серебро востанавливаеся, если медь то чисто механически, потом спиртом отмыть.

У меня стоит уже 3 год Аммина на 100л с нержавеющим баком (amina.biz/catalog/amina/ew_heaters/4/ не сочтите а рекламу) работает без нареканий. Главным минусом щитаю невозможным выставить температуру более 75градусов, ну и 3 года так как он стоит у меня непостредсвенно над ванной (тоесть брызги от душа льются прямо на него) внизу около нижней крышки начала появлятся корозия. А так оч доволен, свою цену отработал полностью.

"""Начнем с конца магнитное поле равно в -10 раз в 42 степени, если Вы дружите с физикой, то должны знать, что если магнитное поле равно земному, то это уже безвредно.;)""" Ето чему равно и чего равно, в попугаях??? или в других извесных только вам единицах. И когда это магнитное поле земли начало изменятся в знаке с частотой 50Гц???? """Дальше при нашем отоплении вентилиация не нужна, нечего вентилировать.:rolleyes:""" О еще и вентиляция ненужна вообще супер система, а дышать то чем???? """"Ну а то, что написали, что и как греет, я Вам тогда отвечу, когда в Инете прочтете "Темперирывание стен", только пожалуйста ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, это без обиды. Судя потому, что Вы написали, Вы плаваете в этом вопросе и нечего прикрываться законом о сохранении энергии.""" Ну конечно плаваю, вы тут вообще все доказиваете научно с формулами даже спорить не с чем. """Когда прочтете, Вы по другому взглянете на МИР.""" Вы наверно открыли новые законы мироздания.... """Вы противитесь, потому, что Вам кажется, что так не бывает. Я в этой системе живу три года и самое большее в месяц я заплатил за отопление, за январь этого года за 120 м2 дома при температуре за бортом -28 градусов аж 156 гривен.""" У меня родители живут в простом доме с пластиковыми окнами и утепленном 5см пенопласта, площадь 150м, за месяц зимой 200-230грн платили, притом это вместе с горячей водой, помойму ваша система не показатель. Хотя я в ваши цифры не верю. """Если Ваш ТН, или как там его, такой же, то честь Вам и хвала. Но тут уже я скажу "чудес не бывает".:D""" Чудеса вы сдесь описываете. """На последок завод у меня уже полностью перешел на лучевое отопление в это году.:good:""" Если бы мой завод делал солнечные батареи, мы бы тоже сидели полностью на них, хоть это не рентабельно и невыгодно по деньгам, так просто ради рекламы. """Наверное у меня много денег и я хочу над всеми посмеяться, или сделать на зло себе.:lol::lol:""" Вы простой продавец своих систем, и конечно вы всего навсего хотите заработать деньги а все остальное на втором плане. Вот только чтото на этом форуме еще никого вам не вышло приманить своими супер-пупер инновационными системами отопления. """Ну а то, что Вы выше написали и правда уровень школьника, но не хорошиста.""" Тут что я могу вам сказать вы бы посмотрели глазами других людей что вы пишите то шккольники вообще отдыхают.

Вы щитали мощность простой дровяной печи??? Она несоизмеримо больше маленького котла с батареями, потому и только потому печь прогревает хатку быстрее, и то даже не хатку а локальное пространство около нее, а весь дом чтоб прогреть нужно не мало времени. А конденсат и повышеная влажность от неправельной системы вентиляции в доме, а не от отопления. Про терморегуляторы вообще хохма, сейчас на любую батарею в любой комнате можно поставить свой терморегулятор, также при использовании циркуляционного насоса температору теплоносителя в правильно спроэктированой системе практически не отличается от комнаты к комнате на каком растоянии от котла они бы небыли. Точка росы как в внутри сенвича стены так и на поверхности появляется только изза неправлиьно спроетированых систем утепления, также это в большинстве случаев проявляется изза снова таки отсутсвия или плохой вентиляции помещений. Если температура стены больше чем помещения то мы будем иметь больший градиент температур снаружи и внутри, а если он больше значит и больше теплопотерь при той же теплопроводности стены, это вам скажет любой школьник. Если подвести итог ваша система ничем не лучше а во многом хуже конвективыной системы отопления. Притом что для конвективной системы можно использовать любое топливо а для ваших систем только дорогую электроэнергию. Экономия которая по вашим словам достигается не несет никакаого фиизического смысла, закон сохранения энергии никто не отменял, единственное о чем можно говорить так это о меньшей комфортной температуре воздуха, но разница в 2-3 градуса если забортом -20 несущественна, притом что грея стены мы выбрасываем часть тепла сразу на улицу, потому я не вижу тут никакой экономии энергии. Таже меньшая комфортаная температура достигается за щет применения теплых полов, давно проверенно и эфективно работает, в связке с тепловым насосом такая сисетма даст фору в в 3-4 раза по электропотребленю в сравнениии с вашей лучевой. И ненадо только сейчас начинать о том как солнце греет землю а земля воздух, и т.д. если вам так нравится такая система то живите на улице, зимой вить солнце тоже светит только при -20 не оч тепло. И наконец хотелось бы попросить вас померять уровень электромагнитных полей в вашем доме, вы сильно удивитесь какой он будет.

Почему експерименты на производствах повсеместно используют и никто не желеет. Соиденять сваркой(аргон тиг) , фитинги есть любые нержавеющие, цены не кусаются. Емисии ну что тут сказать, то что 304 нержа используется в фармацевтике вам о чемто говорит??? Срок службы можете сами подщитать, скорость корозии 304 нержи даже в сильных кислотах и щелочах неболее 0,0025 мм в год, такчто на ваш век и век ваших детей хватит.

99% машин такого типа выкачивают "продукт" вакуумом, потому даже если чисто теоретически там супер пупер вакуум в одну атмосферу (а этого не бывает) максимальная высота подема получается 10м (это вверх) это если не учитывать силу трения в шланге. На практике разрежение 0,8Атм, + высота подема в саму машину 2м, остается 6м в яму - это по перепаду давления. С горизонтальными участками все намного хуже, тут все зависит от силы трния в трубопроводе. А она в свою очередь зависит от диаметра трубопровода, качества его поверхности, и вязкости "продукта" . Расчитвать все это дело довольно тяжело, но при таком запасе перепада давления (маленьком всего 0,6Атм) я бы горизонтальный участок более 5-10м не рискнул делать, может не потянуть. Ну и трубы если укладывать (хотя это очень плохая идея так как нет постоянног опротока он быстро заростет) нужно обязательно с качественной внутренней поверхностью (хотябы как в пластике канализационном) черная точно не пойдет ИМХО, заржавеет и будет создавать большое сопротивление. Вот такая математика

Есть практически у всех нормальнызх производителей.

Нрежавейка от замораживания тоже нелопается (304) даже 50 труба со стенкой 1,5мм, про тонкие и говорить нечего. Но замораживания нужно конечно избегать, так как трубы от этог делаются со временем ломкими (от постоянных механических нагрузок). Ща звонил узнал цену на 12 и 18мм трубу 14 и 18 грн за метр соответственно. и по теплопотерям, нержа оч хорошо экранирует тепло, так как она практически зеркальная как из нутри так и снаружи, потому тепла от нее уходит оч мало хоть сама она и горячая. У нас когдато через мастерскую шли паровые трубы черные без изоляции, всегда всю зиму с открытыми окнами там было тепло, поставили нержу (тоже без изоляции) все пипец холодно, пришлось конвекторы ставить паровые дополнительно.

Кто вам такое сказал, можно купить легко, просто 90проц продаваемых в Украине таких товаров на рынке это серый завоз в большинстве своем из Польши. Сам же мужик на базаре не льет корпуса для насосов и т.п.. Все расказы официалов это блеф, для того чтоб брали у них, по их завышеным ценам, так как стандартная накрутка им говорится свыше, и дешевле продавать они не могут, вот и выдумывают всякую фигню, типа что все серое это в китае делают, а у них только германское. По грундфосу могу сказать однозначно (правда по пром насосам) что у них мин накрутка относительно европейских прайсов 1,2, была 1,4, но кризис.... Если конечно их штормить то сбивают цену иногда, но есть фирмы которые изза бугра возят неофициално, и у них стартовая цена нач с 0,9.