SashulkaB3

Поки нічого казати не буду, най скаже один з виробників тоді і я щось розкажу.

Теперішні блоки стільки не перестоять нажаль. Пояснювати навіть і не стану бо тема на сусідній гілці так і не розкрита.

Саме це і хотів уточнити, що блок покладений ще в 2014 році, а утеплив тільки цього + ще опалюватись там не буде ого-го скільки часу. Дякую.;)

Dmode а з пінопластом 100мм. 25-ї щільності для ГБ Д400, 375мм. товщини з замкнутим повітряним зазором в 10мм. прорахувати можете по залежності вологості від часу?

Треба примусову витяжку робити, але було б добре її звязати з основною в хаті наприклад з вентканалом димаря. Сам наразі хочу в хаті де проживаю таке зробити, бо будь-яка труба виведена на холодний чердак чи просто за стіну буде працювати як приток і буде тільки запускати холодне повітря в приміщення. Раджу також передивитись систему стелі, якщо це у Вас пластикова вагонка і безшовна то місце кудою може проходити пар це плінтуси-багети, правильно було б пароізоляцію заводити на стіну приклеївши її на каучуковий скотч і потім штукатурку заводити на пароізоляцію. А якщо вже пізно то силіконьте плінтуси і робіть правильну витяжку.

Чомусь мені переважна більшість майстрів і власників частних будинків всетаки радять утрамбувати шар піску і поверх гарцовку з косточкою. Все інше підвласне рухам землі з появленням нехілих перепадів та тріщин. А те що дехто намертво привьязує відмостку до фундаменту в кінці отримує висячий контур з бетону під яким пустота.

Я використовую ось такі кріплення

У Вас там в ванні шо парна що стільки пару? Не заморочуйтесь такими питаннями щодо пару, у Вас там для цього є витяжка і герметично зашита стеля ванни. Просто маємо теплий перестінок і грубо говоря вулицю де на контакті яких є зона конденсування. Накрийте ковдрою стики і побачите результат.;)

Воду из котловой пускать к ванной и кухне буду под потолком в слое междуетажного утеплителля. В ванной будет короб где размещу трубу с ванной второго етажа и вьітяжку ну и там будет труба на воду.

Ну я вирішив в бетон комунікації не ховати бо потім може плачевно закінчитись.

Ну так чорнова як по мені виключно для удобства ходьби по хаті під час проведення робіт і не більше. Діло не в економії а в доцільності. Гаманець нажаль геть не розпирає.

FLASH не через меня хоть вааг ушёл? Я ведь тоже простой форумчанин и хочу узнать ответ на мой вопрос и не больше. Просто есть люди которьіе немогут открьіто сказать что етот вопрос мне не по зубам и ответа немогу знать и дать. Мьі все люди и нам свойственно ошибатся, но вопрос материала из которого строится дом важен мне как никогда поскольку там буду жить я и мои дети. Поймите и нас. Ничего против аерока не имею но рас так случилось то надо бьістро найти причину и устранить.

Почув багато думок на рахунок стяжок під теплу підлогу та так і не вирішив для себе що краще робити. Допоможіть з вибором. Першочергово скажу що фундамент в мене умовно високо над поверхнею грунту, десь 60см. де на грунт було вимощено пісок, потім поверх суміш піску з глиною, яка після висихання практично не проштрикується лопатою без допомоги лома. Наразі в мене залишається десь сантиметрів з 12-15 до гідроізоляції фундаменту/стіни та 4см. до чистового покриття. Так ось ломаю голову чи взагалі варто робити чорнові стяжки чи просиплю поверх піску, утрамбую, постелю поліетилен, поверх утеплювач і вже там труби та чистова. Чув плиточників які кажуть що в багатьох людей із-за незакріпленості листів утеплювача до чорнової стяжки будь то на дюбеля чи клей і собсно малої товщини чистової стяжки підлога при нагріванні деформується що сказується на рівності укладки плитки. Що скажете експерти та що порадите?

Все що є паропроникне чи дихає кому як краще говорити то дихає в дві сторони, а тому карбонізації не уникнути, блок приречений тільки от чому така мега швидка ця карбонізація? Вапно якесь не таке? В любому випадку будемо чекати результату дослідів персоналу аероку. Тільки ой чує моє нутро шо результати будуть полюбасу угодні виробнику, треба в складі комісії якийсь незалежний непроплачений експерт, наприклад з асоціації ВААГ :D

Ставив двері виробника Епсілон. Вартість півторачних стала порядка 7 тис.грн. Монтаж проводив сам, якістю задоволений. Фурнітура Мако, алюмінієва накладка порога, склопакети 2-х камерні енерго, хром, тонування графіт.

Дод я і не кажу ставити вікно на утеплювач, хоча і правильно його ставити саме в шарі утеплювача по контуру як це роблять в еуропі та в нас ставлять вікна на тверду основу, так само собі зробив і я, та відлив встановлював не просто на газоблок попередньо задувши туди піни, а поклав шар пінопласту і тоді вже відлив. Я мав нагоду зимою подивитись снайперським оптичним прицілом нічного бачення з функцією тепловізора вартістю в 6 тис.у.о. і свій будинок де проживаю і чужі будинки то скажу що все тепло фугує з поміж штапиків склопакетів та саме через отой пластмасовий монтажний брус. Деякі виробники перш ніж прикрутити брус-мауерлат запихають між них вспінений поліестер, але іноді пропускають, тому всі свої вікна перед монтажем я додатково силіконив. Те місце треба дуже ретельно утеплювати, не нехтуйте цим. Брус той лише для монтажу, або іними словами для совання вікон по підлозі, а при монтажі їх там не повинно бути взагалі. ІМХО

We$t перед подачею дайте почитати для себе, оскільки теж планую таке писати, щоб наверняка в майбутньому не доведи Боже можна було з когось запитати. Я особисто ще не завершую будівництво в найближчі 5-10 років, тому масса таких блоків для експерименту та і просто візуального спостереження всередині будівлі буде до Ваших послуг ;)

Romb між етажами стала температура, тому там немає потреби таке робити, але в даному випадку на чердаку холод, як зробить там мансарду і жилу то все проблемне просто саме собой відпаде.

Між балками видно нехілу сквозну щілину + балка хоч і на рубероїді та стоїть на "теплому" перестінку що і дає дереву нагрітись і сконденсуватись при контакті з холодом на чердаку. Треба колись перестінок не вести геть до балки, а розділити ще однією мурлатою з тієїж балки, ця мурлата виступилаб прослойкою яка не проводить ні холод ні тепло. Наразі єдино що можете зробити Ви так це максимально понизити вплив низької температури на стик балок, а зробити це можна любими методами, хочте кладіть вату, хочте робіть короб з пінопласту, хочте засипте перлітом, керамзитом да чим хоч, но над тим стиком має бути утеплення і точка. І полюбому піною запіньте стики, або вже на крайняк запхніть дручком вати і обовьязково зверху вкрийте ковдрою. Успіхів.;)

Нижню пройму під вікном я б суцільним слоєм клею не промазував, оскільки в подальшому то буде міст холоду, якого і без того вистачає через конструкцію мауерлата вікна. В подальшому відлив ляже на смугу пінопласту. Єдине то шви внизу віконної пройми позатягуйте клеєм, а ще краще накрийте. Щодо верхнього ряду недобудови то раджу плівку класти не на голий блок, а на доску чи якусь прокладку з фанери зробивши продуху між блоком та плівкою. Повірте я просто еркер накривав плівкою без продухи то відкривши по весні для просушки просто жахнувся, там був лід та зелена лужайка . Думаю все у Вас вийде правильно, успіхів.

Тобто візьміть рулон вати товщиною 10 чи 15см. і ростеліть перпендикулярно балкам по самому стику балок накриваючи стики. Тобто накрийте те місце вздовж несучої стіни. А стики балок я б пістолетом з піною пропінив всі щілини ;)

Теж ломав голову з дверима та всетаки надав перевагу метало-пластиковим. Не знаю як вони покажуть зимою, оскільки пороги алюмінієві та всетаки для газоблока це краще аніж метал та і як показала практика фасад мдф потребує гарного козирька спереду якого в мене нажаль немає та і та молоткова емаль злазить з профілю сталі 3 і постійно підкрашувати мене просто невтішає. Замовив двоє дверей, в топкову та вхідні полуторні. Кріпив поки в топковій з допомогою саморобних пластин 20х2мм. прикручених до дверного металевого профілю залитого в пластик та турбошурупів з дюбелями для газоблоку. На двері 900х2200 пішло 9 полос та 7 турбошурупів. Тримає мертво. На підході вхідні півторачні де все повториться, доречі вони теж не легкі - 120кг.

Представитель Аерок просите помощи в иследовании етого и своих конкурентов стоун, поскольку их блоки покрьіваются пятнами уже через год На сегодня я б просил компенсацию способную купить пожизненую страховку всей моей семье которая там будет жить. Я не хочу сказать что газоблок у меня стал хуже стеньі забитой из угольного шлака но то что он теряет в неком шаре своего тела свою прочность меня совсем не радует. Звонить Вашему шефу напрямую?;)

Відразу скажу що ніякої істерики немає, будували колись і з гіршого матеріалу і нічого все стоїть понині то і цей блок вистоїть. Уви не трьохрічні блоки таке показують, а і 8-ми річні (цегла на фото видно взагалі місцями сипеться) Даби Вам підказати, провів обслідування блоків на всіх своїх фотках з дня заснування свого будинку і дійшов висновку шо всі ті блоки, які після розкриття піддонів мали більшу вагу із-за підвищеної вологості та ті які контактували з залитим бетоном від чого знову набрались вологи обрали такий колір та почали втрачати міцність. Сильне перезволоження та різке висихання на повітрі запускає якийсь хімічний процес що руйнує блок. Міняти в себе блоки вже не стану і це глупо оскільки можна локально всунути такий же блок, а вони не помінялись, оскільки блоки 15 та 16-го року виробництва жовтіють так само тому не питайтесь копати саме 13- рік випуску, а шукайте що не так у Вас з самого початку.

Алекс Ви просто витратили на непотрібне кошти але заспокою Вас, що все це рівно не критично якщо це прості жилі кімнати, а не ванна чи кухня. Якщо будівельники ще туди не добрались то поспішіть і купіть той же стротекс тільки армовану плівку 90-ї чи 110-ї щільності, або вже на крайняк просто поліетилен. Сірій мішковині я чомусь геть не довіряю