apasasika

Серъёзные производители(филипс, осрам, например) для своих ламп заявляют срок службы 15(обычные серии) или 25(профессиональные, индустриальные серии) тыс часов и при этом нормируют падение светового потока к окончанию этого срока до 70% от номинального. А для новых серий лампочек для домашнего пользования так и вообще дают 8000 часов срока службы. А менее серъёзные товарищи рисуют и 30 и 50 тысяч часов... Выводы оставим делать нашим читателям.

В итоге взял sterwins в леруа. Сегодня ездил за новой цепью и напильником для заточки родной затупившейся. На мой взгляд, она стоит своих денег. На толстых(80-90см и толще) колодах чувствуется, что ей тяжело, но справляется.

Точнее, там оболочка кабеля и есть металлорукав, то есть это не кабель+металлорукав в который кабель засунут, а цельное готовое изделие. Да и с защитными устройствами там тоже интересно дела обстоят... И технадзор(инспектор), аднака, не дремлет.

Модель бесперебойника была бы весьма кстати. НО, практика говорит, что генератор имеет смысл нагрузить процентов на 10-20 мощности(лампочки, чайник, обогреватель) и потом подключать бесперебойник. Обоснование: без нагрузки генератор может давать несколько завышенное напряжение и частота тоже может быть за пределами восприятия бесперебойника. А вот под нагрузкой всё становится куда как лучше.

Makita uc3520a смотрел, по отзывам - бомба. И цена адекватная. Но, опасаюсь на подделку попасть. Уж очень их много на нашем рынке... Продавцы, предложите! Добавлено через 2 минуты Смотрел, нравятся. Но непонятен вопрос с запчастями. Консультанты в магазине на вопрос про запчасти съехали на тему трёхлетней гарантии))) Ещё смотрел mcculloсh, классно в руке лежит, но, опять же, запчасти...

Выбор электропилы... Что выбрать для обычного сельского дома? Нужна пила для заготовки дров(пилить стволы(немного) и деревянные поддоны, доски и прочую опалубку) в количестве до 5-10 кубов за год. Бюджет +-100 долларов.

На 2500В тоже крутанул. Аналогичный результат.

Начал с опроса свидетелей, имея в виду слова великого УЧИТЕЛЯ: "все врут". Дальше беглый осмотр щита тепловизором - никаких явных точек утечки. Дальше измерителем петли фаза-ноль меряю фазу-ноль(370-400 ампер под автоматом С40) и фаза-земля(220-250 ампер). Ну а потом проверяю дифы на утечку и смотрю что не под дифами. А не под дифами освещение только и парочка ещё непонятных автоматов. Токовые клещи показывают проблемную фазу и определяется нужная линия. Линия идёт на свет в с/у. при включении одного из выключателей ловлю козу и отстреливает автомат. скидываю выключатели и нахожу один из них - тот, который включает козу и через который фигачит 400вт мощи. То есть имеем 2 линии, которые уходят в неизвестность(землю). Дальше мегерю их на 1000В относительно линии из щита, торчащих из стены выводов на подсветку, куда они должны, теоретически, идти - без толку. всё ок. Относительно земли, нуля и саморезов в гипсе - единицы Ом. А 2 конца на подсветку которые идут, мегерю относительно всего перечисленного - никакого результата. Вывод: ....... Ночь на дворе, спать пора. Утром отвечу на вопросы, если будут...

Всё оказалось просто и банально: Ввод, 3 реле напряжения, розеточные линии задиффованы, всё освещение висит без дифов. Одна из линий освещения висела в замыкании на стену дома(профиль, дюбель, саморез) - хз. Ток, который грел ступеньку - всего 1,7-1,8 ампера. Ну и ещё одна ветка висит тоже на коротком. В общем, явно есть вопросы к тому, кто всё это делал изначально. Ну и фото с места событий. Честно говоря, даже немного расстроился, настолько всё просто и без изюминки...

Татьяна, спасибо. А то междуречье как-то за тридевять земель находится...

Ниша в стене и ревизионный лючок(сантехнический белый). Заклеивается обоями. При необходимости доступа для замены/обслуживания роутера, аккуратно подрезаются обои и лючок становится доступен. НО, объём ниши должен быть в 3-5 раз больше объёма роутера и блока питания, иначе есть вероятность перегрева и глюков. Например, тп-линк 841 на стене работает без вопросов, а в нише в стене(выбили чётко под размер роутера), закрытый дверцей начинает глючить и подвисает в течение 20-30 минут... На ревуцкого, например, так стоит роутер keenetic с 2013, кажется, года. За эти годы к нему ни разу не лазили, работает как часы. Просто стена, никаких следов роутера.

Тепловизором глянуть бы на лестницу и на щиток - увидим через какой автомат мощща прёт. Ну а дальше по месту искать что и откуда...

У меня был такой опыт и не раз. Выводы: УЗО на 10мА ощутимо примерно в 60-70% случаев. УЗО на 30мА ощутимо в 100% случаев. НО, когда такое УЗО стоит на весь дом(километр-полтора кабеля и ток утечки 8-12мА постоянно есть) и на квартиру(200-300 метров и ток утечки меньше 4мА) разница в ощущениях огромна. УЗО на 100 и 300мА на себе не проверял. Очкую я что-то(с)

Когда мы в лаборатории экспериментировали, то на стрелочном амперметре в диапазоне измерения до 5 ампер стрелка не доходила до 1 ампера. На цифровых токовых клещах(китайских типа mastech) с фиксацией максимума показания были в диапазоне от 0.2 до 2. Но они в приципе были склонны показывать погоду на марсе...

Вот такую фурнитуру встречали? Как называется? На самой фурнитуре никаких идентифицирующих надписей не обнаружил.

УЗО не имеет средств контроля и ограничения проходящего тока(в рабочем режиме). То есть, через указанное УЗО может идти ток и в 50 и в 60 и даже в 80 ампер и УЗО никак на это не будет реагировать(разве что греться больше обычного). Да, при достижении тока утечки в диапазоне от 15 до 30мА начнётся процесс размыкания цепи, который займёт некоторое время, в случае с хагером не менее 4мс. Если есть желание - давайте свои УЗО - устроим им тоже промеры.

АВДТ, ИМХО

ADTnS помощнее будет.

Ватт эдак на 100-130, не меньше.

А вот тут включим снова подругу по имени физика. У нас в розетке электричество имеет синусоидальную форму с частотой всего лишь 50 герц. 5мс - это какая часть периода при такой частоте? А я ещё могу вспомнить молодость и рассчитать как будет изменяться напряжение и ток в течение этих 5мс при, например, замыкании фазы на землю. Но, суть в том, что ток утечки должен измениться от нуля до тех же пяти ампер и это тоже процесс длительный. И отключение УЗО происходит ощутимо задолго до того, как ток успевает достичь этих пяти ампер. В институте в лаборатории подобные замеры делали как-то и получалось что УЗО отрабатывает замыкании на землю и ток замыкания не дотягивает до 1 ампера, точнее мерить было нечем... Хотя мы, кажется, отклонились от основной темы поиска приборов которые можно использовать без заземления.

Не поленился взять приборы и померять. Два узо от хагера, на 10 и 30мА соответственно. Веря срабатывания при токах 10 и 30мА и при 50 и 150мА соответственно. Также измерил время при 1, 2, 5 амперах. 5-6мс на сработку при синусоидальном или с постоянной составляющей токе. При несинусоидальном токе время больше на 1-2мс, от 6 до 8мс.

Есть понятие времени отключения. Время отключения у УЗО не равно нулю, а составляет доли секунды. У электронных, кстати, оно бывает меньше, чем у электромеханических.(может их мозги оценивают скорость нарастания тока утечки и работают на опережение, хз. Но факт есть факт). При замыкании фазы на землю, если стоит узо и автомат, то автомат срабатывает быстрее узо примерно в 65-70% случаев(из опыта).

Классная штука. Я их, такие пылесосы на батарейках не любил заочно. Но, как-то в гостях увидел его в углу и он сам очень удобно лёг в руку и... в общем хозяйка отобрала пылесос обратно, но теперь я их, пылесосы(хотя и хозяйка тоже очень аппетитная), полюбил...

Я такую жёлтую штуку знаю под именем нож для забивки патч-панелей... Отвёртка слишком толстая. Можно тыльной стороной лезвия ножа, как раз подходит. С одной стороны замыкаешь все три провода. С другой стороны замыкаешь по очереди каждые два. В двух случаях из трёх свет загорится. Для варианта когда свет не загорелся, один провод маркируешь. Повторяешь аналогичный фокус для противоположного выключателя. В обоих выключателях маркированный провод идёт туда куда фаза. А два оставшихся в оставшиеся отверстия. И всё заработает как надо.

Вариант раз: HLG-150H-12 ставится вместо LPV-100-12 и диммируется. Вариант два: трансформатор(не электронный) нужной мощности 220-12, диодный мост, конденсатор, пара резисторов и беспроводной блок управления и пульт от белорусской ноотехники. Всё это правильно собрать и диммирование вполне неплохо работает. Если надо - могу схемку накидать. Сейчас уже не могу - спать хочется...