Виталий4

На мой взгляд, оптимальный вариант такой. (ссылка на изображение устарела) Однако с точки зрения возможностей водосбора можно и так. (ссылка на изображение устарела) Только сечение желобов и труб надо брать максимально возможное.

Для кровли 5 – 7 лет это детский возраст. Если доборные элементы делать из пластика, то и всю кровлю тоже можно из пластика делать. Чего уж стесняться.

Кровельным металлом конечно.

В общем как говориться если нельзя, но очень хочется, то можно. Все риски всё равно на заказчике. А вот с температурой для уличных работ вы меня удивили. Поскольку я живу севернее вас то - у нас границей считается -15 или -20 на кровле. Как говорит один мой приятель: «Нет плохой погоды, есть плохая спецодежда»

С крепёжным профилем и металлопрофилем ни чего не будет. Правда, при выполнении определённых условий. Во-первых, должна быть обеспечена вентиляция этого профиля. То есть должен быть доступ воздух с низу под профиль и выход сверху из под профиля. Во вторых Тёплый воздух из труб не должен попадать под профиль он должен беспрепятственно рассеиваться вокруг. Именно поэтому на каминных трубах не делают верхних крышек. И именно в этом причина ржавчины на вашем фото. И в третьих труба должна быть герметично закрыта сверху под крышкой, чтобы конденсат с верхней крышки (колпака) и косой дождь не попадали в утеплитель. Тогда труба прослужит вам долго и качественно. Обратите внимание, даже сайдинг не помог, как советует «Крышник» поскольку дело не конкретном материале обшивки, а в конструкции. А уж если зашить такую трубу утеплённым фасадом по мокрому методу, то вообще капец будет. Найду фотки как, надо выложу.

Можно и кровельным металлом обшить, правда, надо уметь с ним работать. Под такую обшивку можно и утеплитель класть. Тогда труба вообще супер будет. А можно и профнастилом по тому же принципу. Это проще. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)

Наверно утверждение про 38 заводов это несколько преувеличение. Хотя с другой стороны завод по производству металлочерепицы это всего лишь линия по её штамповке. Что по западным меркам вполне себе малое предприятие. Вообще в Скандинавии два завода по производству металла с полимерным покрытием. Это шведский SSAB и финский Ruukki. Все остальные штампуют изделия из их материала. Используется этот материал для временных строений по-нашему сараев. Или летних домиков. Ни один нормальный европеец не будет делать из него свой дом. Главным потребителем металлочерепицы является Россия и другие страны бывшего СССР. Хонка это тоже кстати отстой. Любой грамотный строитель, имеющий дело с деревом знает что шкуренное бревно по всем параметрам лучше оцилиндрованного. Даже квадратный брус лучше. Дом из оцилиндрованного бревна жалкая подделка под бревенчатую избу.

Скорее всего, главная причина конденсата это всё-таки шпаклёвка стен (пароизоляция для парной требуется несколько другого уровня, чем для мансарды). Следующей причиной является не герметично сделанная пароизоляция. Как я понял, она у вас по стыкам полотнищ проклеена. Однако этого не достаточно необходимо проклеить все стыки: примыкания к стенам, примыкания к окнам, проходы вертикальных стоек (если есть), и тд. и тп. Нарушение этих правил наиболее частая причина появления конденсата. По толщине утеплителя трудно, что-либо сказать, не зная ваших норм. Для моей местности это маловато. Для вас земляки уточнят. Хотя не большой недостаток утеплителя редко бывает причиной конденсата. Хотелось бы уточнить про балки обёрнутые гидробарьером. Что это значит? И из чего они сделаны? Воздушная подушка. По-нашему продух. Если у вас в качестве гидробарьера супердифузионная мембрана, то продух между утеплителем и гидроизоляцией не нужен. Если же у вас в качестве гидроизоляции что-то другое (различные микроперфорированные плёнки или просто плёнка) то продух обязателен. Толщина не меньше 40 мм. Различие между гидроизоляцией простой и диффузной (скорее супердиффузионной по терминологии изготовителей) в том, что супердиффузионную можно класть прямо на утеплитель и делать продух только над ней, а при обычной плёнке надо делать два продуха под гидроизоляцией и над ней. Можно конечно использовать паробарьер в качестве гидроизоляции, но тогда надо делать два продуха. Надо заметить, что подобное строение пирога утепления характерно для черепичных кровель у гонтовых (битумная плитка) или жёстких (фальцевых) конструкция по проще. Так что в первую очередь обратите внимание на ВСЕ швы пароизоляции. И уточните про балки.