ProTV

Прошу подсказки практиков. Как наиболее оптимально, соединить в аккумуляторную батарею для 24В ИБП 4 аккумулятора? Обе пары разной ёмкости (7 и 33 А/ч.). Первая пара штатно стоит в ИБП, а вторую планирую разместить снаружи. Или не мучать "железо", и оставить только ёмкие батареи? :D

Из "открытых" самоделок, заинтересовал этот проект - www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41376. Пока, вникаю .

Моргалка у меня есть - Аида. Судя по названию, предназначена для препровождения в мир иной, аккумуляторов . Но видать, моргалки разные бывают!

Если можно в нескольких словах, опишите алгоритм(ы) работы устройства.

Можете посмотреть бюджетный вариант в моей теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186239. Подсветка спрятана за полотном натяжного потолка, плюс до монтажа, оклеил частично потолок, и боковину второго уровня обычной пищевой фольгой на ПВА. Это существенно дало прибавку по освещению. Ленты по периметру, с головой хватает как второй свет. Блок питания, разместил в камине, плюс повесил его на бесперебойник (актуально когда свет отключают). Ленту подключал через простенький контроллер, с регулировкой яркости. Можно было бы разместить блок питания в отверстие под врезной светильник, для удобства доступа. Свет получился мягкий, и приятный. Уровень освещения, можно регулировать с радио пульта. PS: монтажники сделали закладной крепёж под люстру в центре, и отверстие в полотне. Люстру я так и не повесил , но сейчас точно знаю, что не делал бы её вообще. Освещения от врезных на 100% хватает. Раздельно включаются левая и правая сторона. А вот при подсветке лентой, виден в виде тени (о чём говорил Инженер) силуэт закладной под люстру .

Куда уж нам "детям", до таких матёрых "волков"! PS: ни на что не надеялся, просто было интересно узнать уровень этих мошенников.

Обновляю, готов к новым заказам. Спутниковое - Эфирное ТВ, видео-наблюдение, прокладка кабеля под слаботочные коммуникации, выбор места установки антенны (видеокамер), монтаж кронштейнов, прокладка кабеля до утепления фасада. Настройка Вашего оборудования Интернет, ТВ, видео.

Помехозащищённость так же высока. PS: на работе установлены, и работают много лет ТВ передатчики (5, 10, 20 кВт). Собраны из блоков по 1500 Вт, блоки работают в режиме Master - Slave. Питание блоков от импульсных источников 24В/30А - 8 шт. Плюс излучение по ВЧ части. Данные про режимы блоков и управления, сведены на центральную панель (мастер-контроль). Перебоев, и не корректной работы системы не наблюдалось.

Для модератора есть работа.

Можно, я соединялся через ком-ттл адаптер к централи. Изменял номера телефонов в прошивке. При сработке она отзванивалась. Да вот только звонила постоянно. Дело в том, что она будет звонить до тех пор, пока не получит подтверждение тоновым сигналом от пульта. В общем как автономная система без дозвонщика, то вполне рабочая. Некоторые модели не позволяли работать в автономном режиме! Им при постановке на охрану так же необходимо было получить подтверждение от пульта.

Не торопитесь, что либо крутить, разберитесь с алгоритмом работы, сделайте замеры, и проследите режимы!

Наверное стоит подключить U - манометр, и посмотреть как ведёт себя котёл, розжиг - рабочий режим. Да и подстроить мощность под систему отопления не помешало бы согласно таблице. PS: у себя на Беретте уменьшил максимум и минимум как на ГВС так и на отоплении. Вчера между прочим чистил электрод розжига, потому как постоянно пере запускался, но ошибок не светил. Регулировки клапана: механический максимум - 55 мм. водяного столба, минимум - 15 мм. в.с. На отопление зажимал потенциометрами. Заводские были значительно больше.

Если с управлением и настройками всё в порядке, ошибок явных нет. То можно проверить терморезисторы. Инструкция здесь lotte.com.ua/content_files/manual-montazh-pusk.pdf.

Про ответвление проводов electrik.info/main/electrodom/448-sposoby-otvetvleniya-provodov.html. Имеющийся у Вас автомат не подойдёт. Может работать только в качестве рубильника, а не защитного устройства. Сделайте всё по уму (качественный кабель, правильно подобранный автомат, и ответвление возможно герметизированное если улица), ведь для себя же!

Ну и что, что приварен Хотя правильнее сказать не груша, а мембрана завальцована между двумя половинками .

Спросите среди знакомых, наверняка найдётся тот кто поможет в диагностике.

А может груша "того", и водичка внутри сделала своё дело. И это точно бак для системы отопления?

Да, но возможны ложные вызовы у соседей с одинаковой последней цифрой квартиры.

Так как Визит только аудио, то в квартиру заводится только два провода (+/- десятки и единицы). А ещё нужен и третий минусовой-общий (слева), для корректной работы. Этот провод берётся с минуса источника питания коммутатора (как правило источник питания, и коммутатор расположен в этажном щитке первого этажа). Такая ситуация сложилась и у меня, лишний провод бросать не стал, а повесил вторую трубку. Хотя в задумке было на первом канале своя камера возле подъезда, на втором канале камера у двери тамбура на этаже. Если интересно, можете погуглить схему коммутатора и адаптера. Вот кое чего по адаптеру eslidomofona.net/wp-content/uploads/2015/11/1.jpeg как видно из схемы, есть общий провод (G), который "общий" для всех устройств. А "минус", на проводе от домофона появляется только в момент вызова абонента. Вот цифрал и визит cyfral.ru/images/stories/Cxema/Kommutator/KMG-100.pdf www.vizit-centr.ru/uploaded_files/shop_files/69/shema_principialnaya.pdf.

Одно из главных условий при подключении к подъездному домофону адаптера, это подключение общего (минусового) провода от централи к адаптеру. То есть двух сигнальных проводов (+/-) координатной системы не достаточно, нужен третий - общий (минусовой) проводник.

Мне Сегейты честно, не очень нравятся, ну это субъективно. В утиль отправить можно всегда. Пускай человек проведёт диагностику, после будет вердикт (я бы ещё пульсации проверял с блока питания в добавок). PS: для облегчения жизни винчестера, и экономии места, стараюсь настраивать запись по движению в экономичном режиме. Например частота кадров - 15, обходить зоны фильтром в кадре где есть подвижные элементы (ветки, листья, итд.), или выделять только зону где нужен контроль. Дополнительно можно уменьшить чувствительность детектора, для исключения, или уменьшения ложных сработок.

Я обычно проверяю жёсткий диск в ПК Викторией под виндой (www.ex.ua/80613387), или MHDD с загрузочного диска (www.ex.ua/94911531). С возможным последующим ремапом. Продолжительность жизни винчестера на прямую зависит от качества (бесперебойности) питания, условий эксплуатации (температура, влажность, вибрации), и количества циклов запись-чтение. Прогоните тестом, посмотрите, что записано в Smart диска. www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml После отформатируйте диск, думаю это решит проблему, если она есть. PS: дорабатывал такую модель в белом квадратном корпусе, установкой вытяжного вентилятора.

При протоке большого количества воды (набор ванны) вода поступает с наименьшей температурой. Такой алгоритм у моей Беретты, после того как погасла горелка на ГВС, продолжает работать вытяжной вентилятор + на не большой промежуток включается насос для разгона гор воды по системе. Это верно, но частая болячка у котлов с раздельными ТО. PS: и давайте помогать человеку, а не вести дискуссию.

У Вас раздельные теплообменники, Вам нужно больше беспокоится за трёх ходовой клапан. А выбег насоса есть и на битремиках, для не допущения локального перегрева.

Я начинал разговор о битермических теплообменниках. Самый жёсткий режим в битермике, когда после ГВС (добавим гидроудар от рычажкового смесителя), стартует отопление. Вода оставшаяся в теплообменнике расширяется, а если температура воды на входе котла очень низкая (скважина - колодец), то расширяется значительно. В моём случае перед котлом стоял поршневой редуктор с манометром (плюс он работает как обратный клапан). Вот именно в такие моменты расширение воды ложило стрелку манометра. После переделки сантехники, редуктор и фильтры перенёс на вход в дом. Вот тогда всё и решилось. Вся система с гибкими шлангами подводок работает как аммортизатор.